Трещины в обвязочном брусе спустя месяц после завершения строительных работ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, давайте вернемся к трещинам.
Я недавно зачем-то прикидывал предельное значение поперечной силы (предельное по скалыванию вдоль волокон), для прямоугольного бруса в неотапливаемом помещении или под навесом - у меня получилось 9.6 кг на см2 сечения бруса.
Если в брусе трещина до центра, остается примерно 4.8 кг/см2. Это и нужно проверять.

Что касается "брус или пакет" - Александр @mfcn, сам признался, что это он писал "мурзилку" для начинающих, "Как надо" Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
Наверное, он и сможет объяснить:
- как выполнять нарисованные им соединения в соответствии с правилами СП. Мы с коллегами обсуждали, у нас не получилось (красным - зоны, куда 4-мм гвозди забивать нельзя)

- почему в самом напряженном месте (на опоре) в нарисованных узлах остается только одна целая доска;
- как взаимодействуют (в пакете из трех досок), из условия "равных прогибов", многопролетные и однопролетные доски. По нарисованным узлам, обычно 2 из 3 досок - однопролетные.

 

Не нужен здесь вопрос -как-, потому как этого узла в принципе не должно быть. Все эти "обвязочные" конструкции есть ярчайший пример стиля, которым многие здесь любят обзываться - РСК. От этого недоразумения надо избавляться не смотря на всеобщее помешательство.

 

у меня есть только мнение на тему
А мнение что стык должен быть оперт всеми досками на опору, и скрепление в таких узлах следует считать шарнирноподвижным. За исключением, как получается Т-образного соединения. Вероятно разумнее, чтобы избежать неравномерной нагрузки на пакет в Т-образной сделать центральную до конца.

у меня самого тоже деревянная обвязка свай. Местами брусовая, местами из досок.
Делал по-наитию, и в частности Т-образные стыки у меня выполнены с применением металлической опоры по типу опоры бруса в деревянном доме. Только шире, и из стали трехи. При этом нижняя часть продлена и лежит на столбе.

Узлы работают без нареканий, за исключением теплотехники - конденсатят. Потому их дополнительно пароизолировал пенофолом изнутри.

 

Вот я и хочу избавиться.
Но, если избавляемся, нужно ответить на вопрос "А как тогда надо?".
Мое мнение:
- учитывая качество имеющегося бруса, сырость, склонность к растрескиванию и кручению, можно и нужно заменять его на пакет из сбитых гвоздями вертикально поставленных досок. Особенно, если есть в наличии сухая строганая доска.
- заменять нужно 1:1: вместо 3-пролетного бруса - 3-пролетный пакет из досок, без всяких упражнений по "перевязке" досок разных пролетов.
Остается вопрос: как правильно соединять пакеты а) в углу б) последовательно с) в Т-образном соединении. @Максим_Ш, есть предложения?

Вот так?

А куда, опять же, гвозди или саморезы ставить?
Честно, я не ёрничаю, мне интересно, как правильно сделать.

 

угу

ну, наверное так (не претендую на правильность


собственно фиолетовые скрепляют узел и почти ничего не держат. А синие это уже скрепление пакетов.

 

Мои жестянки

Висячие и опертые Т образные одинаковые по форме.
И вот такое Х-образное висячее. Переодически поглядываю, разок гайки на шпильках подтягивал - работает нормально. Хотя опереть конечно следовало

На 135 град стыках просто нашивал доску за доской в торец бруса. все края оперты, жестянка там же, так как смущало малое опирание на столб выходящей внутрь балки обвязки.

 

Как-то не очень Все или в край, или в торец.
Пойду старые книжки читать, варианты соединения брусьев, и как это "в доске" можно исполнить.

 

так и не надо очень. Оперто и ладно Стремление к защемленным (многопролетным полагаю) балкам полезно с точки зрения уменьшения прогибов, но и дает нагрузки на крепеж, неравномерности описанные вами выше.

 

Я подозреваю, что разберу этот узел руками, потянув за "ножку" буквы Т. Может, ногой придется упереться. Ну, если гвозди предварительно в ведре не отмачивали

Для опирания, вроде как достаточно площадки 50 (38) мм. Зачем мы вообще городим эти "ступеньки"? В чем смысл этого (относительно трудоемкого) узла?

 

А вы считаете что в реальности могут возникнуть такие силы на этот узел?

мы же всё еще про нижнюю обвязку пишем?
я так понимаю что на неё давление идет сверху вниз. вбок её ничего не двигает.

 

в том чтобы опереть все балки (доски) на столб.
Если просто прийти встык, нужен либо толстый столб либо городить типа того что я привел фото выше.

Да никакой дополнительной трудоемкости почти. Напилить доски в размер и собрать.

50мм куда ни шло... Но - особенно у стены, это потенциально опасные места на конденсат и доска с торца гниет. Не упала бы. 100-150 мм спокойнее.
т. е. если некоторое доски оперты 50мм, а некоторые побольше, то вроде как надежнее.

 

А может... А может не нужны T-соединения почти совсем, да и угловые только в избранных случаях? Может подобная мечта о перевязке всех свай исходит из принципа наносферы "так надёжнее выглядит"?

 

@mfcn, в народном исполнении нет там конденсата. Ибо единственный серьёзно металлический элемент есть оголовок сваи, и нынче похоже всем известно, что нужно подложить два слоя рубероида (или подкладочного ковра или рулонной гидроизоляции).

 

стоит закрыть продухи, даже с пленкой, все становится печальнее. Особенно при утепленном полу. Там уже в воздухе на уровне 10 град. Конденсат может быть где угодно.

Если же гарантировано будет всегда хорошо вентилироваться наружным воздухом, то конденсата ждать не следует.

Как я писал в мурзилке - все таки обвязка каркасника это не первый венец деревянного дома, задача у нее более ответственная, в то время как венец у деревянного дома можно и заменить при необходимости и часто приходится это делать, кто сказал что у каркасника из-за тех же самых процессов не может сгнить обвязка (нижний венец)?

 

Да, предложение есть, и оно простое как три рубля. Необходимо избавиться в конструкции от порочного элемента именуемого обвязка. Разумная конструкция выглядит следующим образом: сваи, а на них прогоны, воспринимающие распределенную нагрузку с несущих стен и перекрытий. Всё. И никаких дополнений поперек не требуется в 99,9% случаев, а соответственно и никаких нелепых елочек тоже. Прогон необходимо стремиться исполнять из двух досок подходящего сечения. На опорной площадке приваривается пластина на ребро вдоль прогона и к ней доски крепятся с двух сторон болтовым соединением. Куда проще?