Обшивать бревенчатый дом?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот и я после постройки дома буду обшивать. Красить постоянно сил не будет и здоровья. Так проще и дешевле. Краска выгорает, лак сдирать замучаешься.

 

Хороший рубленый дом стоит дороже дома из нестроганного бруса или каркасника. Если намерены наводить виниловый гламур или жить в металлическом ангаре зачем переводить добро на г. - делайте силовую часть из отходов или спресованных опилок.
Сергей Север правильно говорит - сделать карнизы побольше и отливы, цоколь дома повыше средней толщины снежного покрова в вашем регионе, потратить 0,5 куба лиственницы на подкладочную доску и вперед. А что красить иногда надо, так и в городской квартре иногда приходится лампочки менять, унитаз починять

 

При высоте сруба 4,5м и ещё фронтоны, красть не так просто. Из чего строить я сама решу. В опилках живите сами, а красить дом и портить структуру дерева, его свойства, качества ещё хуже.

 

Вы не обижайтесь ради бога, просто очень люблю рубленые дома, и очень жалко когда с ними так

 

Прошли свежее бревно текстуролом с воском в 2 слоя - стоит на солнышке, на ветру с дождями и 4-й год пока нет даже намека на потерю качества и цвета. Ест-но крыша должна иметь норм. свесы и отливы, ну и обработка нижних венцов. А вы хотите один раз построить и жить вечно без проблем? В кв-ре и правда ремонт чаще.

 

Воск закрывает поры. Чем обшивать выбор есть.

 

О каких карнизах и отливах речь?

 

По моему мнению, сайдинг используется для того, чтобы придать хоть какой вид тому, что завтра снесут. Или для каркасника с его идеологией мембран, утеплителей и лебединой песней поиска точки росы, принудительной вентиляции и сплит-системами без которых задохнёшься. И с рубленым домом он просто не совместим.

Точно так же мне категорически не хотелось бы его обшивать. Это значило бы убить красоту рубленного дома.

Другое дело меры по его сохранению. У меня сруб поставили таким образом: двойной слой рубероида, на нем слой мха, затем брёвна. Насколько это правильно и чем бы ещё я мог помочь нашему любимому дому?

 

чем бы ещё я мог помочь нашему любимому дому?
Дальше 2 пути--выбор составов -или искуственных, или натуральных----для защиты----от био---заражений, солнца-ветра и воды. Ну и про эстетику не забыть---чтобы красивый дом---был достоин Ваших чудных принцесс..(это про деток)

 

Большое спасибо за тёплое пожелание! Радости и счасться Вашему дому и семье!

Снаружи у меня сруб обработан мастикой на дёгтевой основе. Изнутри обрабатывал дезинфекторами-отбеливателями на хлорной основе.

Прочитав массу материалов пришёл к выводу, что вредители опасны лишь во влажной древесине, пока сруб не высушен. А всякие красители для отделки изнутри могут ухудшить естественное свойство дерева поглощать и выводить влагу, т.е. те качества, которые и делают сруб таким комфортным и дружелюбным для человека. К сожалению, не покрывал торцы брёвен ПВА, чтобы снизить скорость вывода влаги. Не знал об этом.

 

простите, а зачем ее снижать?

 

В моём понимании, это нужно для того, чтобы уменьшить количество и размер трещин бревен, поскольку, почти наверняка, они спиливались вряд ли зимой, когда активность движения соков дерева минимальна.

Этот эффект хорошо знают те, кто режут ложки, к примеру. После вырезания ложки из сырого дерева ее нужно многие часы вываривать в воде или существует метод полностью завернуть её в полиэтилен, чтобы иметь минимальную скорость выведения влаги из древесины. Только это гарантирует высыхание без трещин.

Плёнка клея на торцах особенно нецилиндрованых брёвен (у них меньше нарушений каппилярной структуры) на время высыхания сруба должна служить той же цели.

Я в курсе, что, как правило, бревно все равно трескается и некоторые производители северных стран даже специально надсекают бревно, укладывая надсечкой вниз, что бы иметь контролируемую трещину. Но, чем меньше трещин тем более открытых внешним воздействиям - тем лучше.

Кстати, я слышал про некий древний метод, у досок и брёвен забивать торцы молотком, как-бы зачеканивая капилярные каналы, через которые влага в основном проникает в бревно. Но есть мнения, что полностью прекращать доступ воздуха через торцы нельзя. Так что тут мне не вполне понятно, как лучше. Может кто лучше знает?

P.S. Я не специалист по срубам. Так что советую относиться к моим мнениям с осторожностью.

 

У Вас цоколь низкий, значит дерево попадает в зону сырых испарений от земли. Вы можете их свести почти на нет, сделав вокруг дома мягкую отмостку мембраной из полиэтилена высокого давления и небольшой контруклон поверхности грунта шириной на пару метров для быстрого отвода атмосферных осадков.

 

Спасибо. Я как раз думаю, как бы мне сделать отмостку наиболее рационально и наименее затратно. Может Вы могли бы дать какю-либо ссылку на информацию по этому вопросу?

Бетонную отмостку я себе ещё как-то представляю. А как её из полиэтилена делать - не очень...

 

Конечно, можно пойти и купить в К-Раут-очень крутую и дорогую.
Можно это же сделать самому.

Как выполнить вощение деревянных изделий

Воск абсолютно безвреден для здоровья и издавна считается наилучшим средством для обработки деревянных поверхностей в жилом помещении. Он не образует на поверхности древесины плёнки, а заполняет трещины и крупные поры в ней, облегчая уход за деревянными изделиями. При этом древесина не герметизируется, а продолжает "дышать". Навощённая поверхность водонепроницаема, устойчива к царапинам, защищает древесину от проникновения внутрь насекомых-вредителей. Покрытая воском древесина слегка темнеет и приобретает желтоватый оттенок с шелковистым блеском, рисунок её становится ярче, контрастнее. Это особенно заметно на крупнопористой древесине, например у дуба. Чаще всего вощение применяют для отделки изделий из древесины дуба, бука, ореха, а также предварительно окрашенной (тонированной) древесины ольхи, берёзы, липы, тополя.

Для вощения используют как натуральный пчелиный воск, так и воск растительного происхождения, но чаще всего - воскосодержащие мастики, в которые, помимо воска, могут входить скипидар, олифа, парафин, канифоль, масляный лак и др.
Простейшая мастика

Простейшая мастика для вощения мелкопористой древесины состоит из 40 частей воска и 60 частей скипидара (взятых по массе). Для её приготовления сначала в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане расплавляют воск. Когда воск расплавится, его снимают с огня и размешивают с очищенным скипидаром. Нельзя смешивать скипидар с воском в непосредственной близости от огня, т. к. пары нагретого скипидара легко воспламеняются. Разогревать застывшую мастику также лучше на водяной бане, закрыв посуду металлической крышкой.
Мастика для вощения крупнопористой древесины

Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный состав. В неё входят: воск (30 массовых частей), стеарин (10), канифоль (10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При самостоятельном изготовлении такой мастики сначала расплавляют и смешивают воск, стеарин и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придаёт мастике эластичность). После того как смесь несколько остынет, её разбавляют скипидаром и тщательно размешивают.

На обрабатываемую поверхность воск (мастику) наносят тонким ровным слоем при помощи тряпочного тампона или жёсткой кисти с короткой щетиной. Если воск или мастика затвердели, их предварительно подогревают до температуры 22- 25°С, при которой они становятся пастообразными. После нанесения слоя воска или мастики изделие выдерживают от 3 до 24 ч (в зависимости от состава покрытия), пока воск не впитается в древесину и не испарится полностью скипидар. При этом на навощённой поверхности могут проступать грязно-серые пятна, которые со временем в ходе последующей обработки бесследно исчезают.

Просушенную навощённую поверхность древесины растирают вдоль волокон суконкой. Сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность изделия становится более гладкой. Натирку продолжают до тех пор, пока суконка не перестанет прилипать. Через несколько дней натирку повторяют, заменив суконку фланелью или замшей. Со временем восковое покрытие тускнеет, но его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда восковое покрытие "закрепляют" тонким слоем лака, наполовину разбавленным политурой.

Под ред. А.Богданова

Если для наружных стен---воска не надо. Скипидар---канифоль---натуральная олифа (льняной штандоль, масло---синонимы)