СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низOk, не высOk...)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Ирина7, мое ИМХО - все таки хорошо бы сделать не меньше 200 мм. Утепления по полу много не бывает.

 

Провода лучше не закапывать в утеплитель, они всё-таки потенциальный источник тепловыделения и чем свободнее это тепло может рассеиваться, тем лучше.
Если боковины фундаментной плиты и отмостка будут утеплены, то для ПМЖ (постоянное отопление) толщина утеплителя в полу не критична. Прогреваясь на глубину грунт перестаёт активно "сосать" тепло из помещения. Больше 100 мм ЭППС класть под половое покрытие нецелесообразно, а практически и 50 мм сойдёт.

 

Я за чем больше утеплителя, тем лучше
Если ты думаешь про слой утеплителя, где будут трубы...то сам диаметр труб в районе 20-25 мм, так что 30 в самый раз. В 50 мм нужно будет повозиться, вырезать ...

 

Я у жены спросил - а не было там 'ниже, ниже'?

 

Нет.

 

А вот строительные справочники и СНиПы так не считают.
"Передача теплоты из помещения через конструкцию пола или стены и толщу грунта, с которыми они соприкасаются, подчиняется сложным закономерностям.
Для расчета сопротивления теплопередаче конструкций, расположенных на грунте, применяют упрощенную методику. Поверхность пола и стен (при этом пол рассматривается как продолжение стены) по грунту делится на полосы шириной 2 м, параллельные стыку наружной стены и поверхности земли. Отсчет зон начинается по стене от уровня земли, а если стен по грунту нет, то зоной I является полоса пола, ближайшая к наружной стене.
Следующие две полосы будут иметь номера II и III, а остальная часть пола составит зону 1V.
Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из материалов с коэффициентом теплопроводности X < 1,2 Вт/(м • °С), называются неутепленными.

Для каждой зоны неутепленного пола предусмотрены нормативные значения сопротивления теплопередаче:

зона I - 2,1 м 2 • "С/Вт;

зона II - 4,3 м 2 • °С/Вт;

зона III - 8,6 м 2 • "С/Вт;

зона 1V- 14,2 м 2 • °С/Вт.»

Малявина Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие. — М.:АВОК-ПРЕСС,2007. Стр. 76-77.

То же самое говорится и здесь -
СНиП 2.04.05-91 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений

"3. Сопротивление теплопередаче следует определять:

а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности l < 1,2 Вт/(м2 Ч °С) по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rc, м2 Ч °С/Вт, равным:

2,1 - для I зоны;

4.3 - для II зоны;

8,6 - для III зоны;

14,2— для IV зоны; (для оставшейся площади пола)"

А вот Вам замеры температур, которые сделал только что пирометром у себя в загородном доме. Утепление пола по грунту всего 35 мм Пеноплекса. Утепление цоколя снаружи 50 мм Пеноплекса. Отмостка не утеплена.
Температура воздуха в комнате 21,5С.
Температура пола на расстоянии 4 м от наружной стены 20,0
Температура пола на расстоянии 2 м от наружной стены 19С
Температура пола рядом с наружной стеной 17С
Если бы руки дошли доутеплить цоколь, как планировалось, 100 мм ЭППС и сделать утеплённую отмостку, то разница между температурой воздуха и пола у меня нигде не превышала бы 1-2С.

 

Вангую, что это прочитает полчеловека.
А в пятницу полпьяныхчеловека.)

 

я не смог, пропустил.

 

Не велика потеря... да и писалось ведь прежде всего для ТС, она же спросила.

 

@chicken-A, ну из портянки выше боле-мене понятно, что пол не совсем холодный у Вас.
А как там насчет скважины, в конечном то итоге?
Там же Вы тоже "блистали" знаниями, но вот что-то результат не очень оказался?

 

Наверное все же немного по другому нужно. Нужно посмотреть сколько тепла может уйти через 30 мм, 50 мм, 150 мм, 200 мм ЭППС. И уже тогда выбрать, что больше нравится. По каким-то своим критериям.

P. s.: был бы проект - никто бы голову не ломал, что взять.

 

Наоборот правильно. Положили и забыли. А самое главное в этой горизонтальной плоскости больше ничего не будет.

 

Тогда может правильнее будет проложить проводку не только в металлорукове с изоляцией, но и с воздушной прослойкой, а не вплотную к утеплителю.

Я чего-то вырезать канавки под гофры резко передумала, и даже не потому что возиться придется, а не нравится такой тесный контакт ЭППС и проводки пусть и в изоляции...

С утра в субботу норм.)

Андрюш, голова же у нас не для шапки. Что толку с проекта, если там решение, которое не устраивает. Мы вот точно не станем по плите раскладывать балки с перекрестным утеплением ватой, пленками и мембранами на 200мм. Кому-то это подойдёт конечно, но не нам и не сейчас, когда проблемы с любыми деревяшками.

 

И по поводу самого ЭППС тоже призадумалась, возьмём тогда не только жесткий, но и наимение горючий, относящийся к классу Г3, а не Г4. В уникме такая «урса» есть, но она только толщиной 100мм и размер плиты не 1180, а 1250мм. Толщины 30мм и 50мм - это только плиты PIR от Технониколь.

 

Утеплитель укладывается первым и потом все кабеля на него. Если разрывать утеплитель на проложенный кабель - не ждите, что кабель будет работать как утеплитель. Утеплитель режут только от безысходности, если коммуникации по толщине не помещаются в стяжку. Вот ещё. Правильно подобранный по сечению кабель практически не греется. В стяжку можно укладывать в гофре, важно только понимать, что на полу по ней будут ходить, однозначно растопчут. Поэтому промежуток времени после прокладки и до заливки стяжки желательно не растягивать. Гофра чёрная или как ее еще называют «уличная» это гофра ПНД, отличается от гофры ПВХ (серой) повышенной прочностью, вреда от обоих видов вроде никакого. Гофру ПВХ лучше брать DKS (имхо). В деревянных стенах и по деревянным поверхностям электрические кабели прокладываются либо в металлической трубе (в жизни видел только раз и тут на форуме на фотках) либо в металлорукаве. Согласен с теми, кто считает достаточным металлорукава, лучше потратить больше на качественные дифы или узо. Слаботочные кабеля по полу лучше прокладывать в жестких ПНД трубах, т. к. эти кабеля «нежнее» электрических и в гофре бывало их передавливали.