F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3

Это вопрос веры. Я режу без кожуха армированными иначе мне не видно.
Что касается пильных, то конечно без кожуха стрёмно и не полезу куда попало с ним. В остальном разве что УШМ без фиксации на кнопке взять бы лучше.

 

Я до такой гайки не дошёл, но опытные говорят, что лучше такую не гайку, а подкладку под диск брать, а гайку обычную.

 

Затестил электроды наконец-то. УОНИ 2мм и ОЗС-12 1,6мм от СЗСМ, а также Монолит 2мм vs. Esab OK46 (СПБ). Профиль 1,2мм, 20Х20 и 20х40, варил без отрыва
Общий вывод: все электроды хорошо себя показали, варить можно всеми. Даже УОНИ шпарили не хуже рутиловых.

Но есть нюансы...
1,6мм: удивили крайне аккуратными швами - металла-то меньше, после одного (!) прохода болгаркой с зачистным диском из шлифшкурки шов практически заподлицо! Минимум постообработки, ничего не надо отбивать, просто проехал раз другой диском и всё - можно красить.
Из минусов: угловые варить оч сложно, ничего не видно под шлаком, практически наощупь. Повторный поджиг как УОНИ - об молоток надо постучать электрод. Шлак похож на УОНИ и трудно отделяется. Фото со шлаком, без шлака и один проход зачистным диском из шкурки:


УОНИ 2мм: на 40А горят вполне себе норм, только рука если дрогнула - гаснут. Потом вспомнил, что у меня форсаж есть, выкрутил на 1/3, и дело пошло - на 40А горел не хуже рутила, на угловых еще лучше - там ток можно подбавить.
Из минусов: надо обстукивать кончик электрода перед повторным розжигом (хотя, если не проспать первые доли секунды, то-таки загорается вновь), шлак отбивается сложнее рутилового, тот сам отскакивает после остывания. А еще требования к чистоте металла высокие. Фото со шлаком, без шлака, один проход зачистным диском из шкурки и 4 прохода:

Монолит и Эсаб: объединил вместе, потому что разницы не ощутил никакой. Вообще. Как братья близнецы, идеальный розжиг, мало брызг, стабильное горение хоть с форсажем, хоть без - прощают практически всё, отличный шов, шлак сам отлетает после остывания, минимум постобработки швов.
В итоге, Монолит и Эсаб для меня лидеры безоговорочные, минимум трудозатрат и максимум удовольствия и результата.
УОНИ 2мм - варить можно, сама сварка от рутила практически не отличается, но высокие требование к чистоте металла и сложности с повторным розжигом делают их не самым рациональным выбором
1,6мм - этими электродами хорошо варить лицевые швы, но при условии идеальной подгонки деталей. Даже не большой зазор в 1мм поделит их преимущество на ноль. Ну и угловые ими варить сложновато.
P. S. после замены 180-ой болгарки на отрезную машину 355мм, точность реза стала гораздо выше, поэтому все детали у меня без зазоров встали на свои места и 1,6мм для меня актуален. С болгаркой я бы 1,6мм даже не рассматривал бы.

 

Ну и угловые швы ЭСАБ и Монолит со шлаком и без (не помню какой электрод с какой стороны), в пост не уместилось больше изображений

 

Вы не пробовали разрезать шов? Посмотреть глубину провара. Просто если глубина не велика, а шов верхнего валика срезать болгаркой, то соединение потеряет жёсткость. При условии, что это и так рутил будет ломким шов.

 

Я его пробовал отломать, шов не поддался, оторвалось чуть дальше. Непровара не обнаружил. Глубина провара током и оператором электрододержателя задается, и на 2мм, и на 3мм электродах тоже можно не доварить, это не особенность какого-то конкретного электрода, ИМХО

 

Тонкими электродами ширина шва сама по себе тоньше или нужно медленно и широко водить электродом. Иногда это ведёт к перегреву и прожёгу. Поскольку сами швы по виду у вас вполне нормально выглядят я и спросил про жёсткость.

 

Спрашивал ранее здесь по своей проблеме: https://www.forumhouse.ru/posts/28219219/.
Ответ уже дала сама жизнь: поведенное сваркой, как в моем случае уже не отпустит. На фото видно, что всю деталь вдоль и поперек болгаркой изрезал, а она так не выпрямилась.
Переделку листогиба закончил наконец то. С нуля делать было в разы быстрее, чем переделывать.
Правильнее было бы создать отдельную тему, но сомневаюсь, что у меня найдется время для этого.
В следующем сообщении немного поподробнее изложу свою эпопею с листогибом.

 

Когда то давно выкладывал фото своего листогиба. Было тогда небольшое обсуждение, в котором один товарищ (забыл кто именно, но что он написал запомнилось хорошо) написал очень верные и полезные замечания, в правоте которых я сам убедился позже, поработав со своим листогибом.
В частности был дан совет прижимную полку делать не широкой (это даст больше возможностей для гибки деталей с несколькими последовательными сгибами), насчет прижимных винтов (продолжительное использование "съест" резьбу) + общие замечания насчет жесткости конструкции.
Была у меня задумка сделать нужные мне поделия. Нарисовал раскрой комплект деталей и на половину листа стали 0,8 мм заказал лазерную резку. Погнул воколо 30 комплектов деталей. Плюс гнул "омега-профиль" из халявных обрезком металла для звукоизоляционных подвесов для квартиры. Что-то около 60 штук. Толщина металла 1,3-1,5 мм. На фото это все есть.
Как все гнулось? Даже при длине детали около 30 см из листа 0,8 мм прижимной уголок (50) немного прогибался. Толстые полосы гнул как можно ближе к петле листогиба. При небольшой ширине детали вполне сносно гнет. Для "омеги" пришлось с краю таки подвижный уголок таки обрезать, чтобы был поуже - без этого никак.
В результате работы с названным объемом прижимные болты износились - на фото видно. Правда сами болты были не высокопрочные. Хорошо что реализовал возможность замены болтов.
Т. е. полученные в свое время советы были очень правильными.

 

С учетом опыта использования листогиба в первой версии выявились слабые моменты:
1. В подобной конструкции жесткость лишней не бывает - надо усиливать поворотный уголок.
2. Резьба прижимных элементов умирает достаточно быстро. Поэтому надо либо переходить на более высокопрочные болты-гайки, по возможности увеличить диаметр резьбы.
3. Надо уменьшить или полностью устранить сдвигающее усилие на резьбу, чтобы она не повреждалась во время сгиба детали.
4. На прижимном уголке, при таких мелких деталях как у меня, снизу обязательно должен быть лист металла, т. е. сплошная основа. Иначе при коротких деталях во время сгиба деталь проваливается внутрь прижимного уголка. Кстати у некоторых заводских листогибов с таким же принципом, в качестве прижима используется стальная листовая платформа приличной толщины, правда не большой глубины (судя по фото примерно сантиметров 8-15).
Ну вот с минусами я определился и когда листогиб стал не особо нужен решил его исправить.
По п. 1 решил, что длина станка для меня избыточна и решил ее укоротить примерно на 25 см. Это уже само по себе увеличивает жесткость поворотного уголка. Ориентировался на имеющийся лист стали для основания прижимного уголка - эти размеры связаны. В мелких объемах мне такое бы никто не продал, а у моих знакомых такого добра нет.
Для увеличения жесткости поворотного уголка решил усилить его "гипотенузой", в качестве которой выступила срезанная полка самого уголка. Кто читает текст внимательно и не пропустил написанного выше, понял, что эта затея с треском провалилась. Поэтому сразу перехожу к затее по усилению №2 - срезанную полку с нового уголка прикрутил 6-тью винтами М6 к поворотному уголку. Этими же винтами прикручены элементы крепления ручки. Возможно кто-то спросит: почему так сложно? Обжегшийся с первым косяком я решил что на поворотном уголке вообще не должно быть сварки кроме петель. Эффект жесткости "как в венике" - две полосы скрепленные между собой жестче чем одна отдельная полоса. Тем более, если одна полоса вовсе и не полоса, а уголок.
По п. 2: Не смог найти дешевый вариант с трапецеидальной шпилькой, поэтому сделал чтобы менялся при необходимости не только болт, но и гайка. Гайка М10 правда не обычная шестигранная, а фланцевая. По фотографиям будет понятно, почему именно так. Был вариант перейти на резьбу М14: я даже уже болты и гайки такие подобрал, но не было у меня сверла такого диаметра + у сверлильного станок в мастерской на работе не вовремя сдох подшипник. Остановился на "сменном" варианте М10.
По п. 3. За ушами прижимного уголка, под которыми находятся "внутренние" клапанные пружины 2101 поставил отдельные упоры из 50-уголка. Такое размещение упоров не уменьшает рабочую ширину листогиба. Во время сгиба детали эти упоры (по замыслу) принимают на себя сдвигающее усилие и тем самым снижается нагрузка на болты прижима М10. Надеюсь это подействует. На фото эти упоры рядом с ручками прижима.
Уши кстати тоже усилил - в первом варианте это были просто уши уголка без косынок. При закручивании болтов со временем они немного примялись, поэтому тоже решил усилить.
По п. 4 купить/заказать пластину 3-6 мм не получилось, поэтому вырезал из имеющегося листа толщиной 2 мм. "Зима покажет, кто где гадил".
Пробный гиб нормальный, но для "ощущения" нужен хотя бы небольшой объем.

 

И снова здрасте ! Готовы помочь товарищу решить задачу ... только без умняков , а то есть тут диверсанты .. Короче надо приварить или припаять, как правильно, щётки к стартеру. На ютубе покурил, там чел инвертором - ток прим. 130, массу на катушку ближе к месту сварки, а щётку в держак и как электродом. Суть в том что происходит как бы процесс аналогичный залипанию электрода, важный момент просто резко отключить аппарат. Показывал он результат, процесс не видел. Смогу Форсажём или ноу ? Ну что пробовать сначала надо это сто пудов, но сама по себе идея то рабочая ?

 

Изложите пожалуйста вашу мысль яснее. Что к чему приварить?
Это как бы сделать выводы проводов на угольную часть? Или я не вкурю..

 

Товарищ из психушки сбежал?
Щётки к стартеру приварить
Пришей ему ноги к голове лучше.
Щётки стоят копейки и достать можно без проблем.
Не варятся они-забудь.
Припаять нельзя, расплавится припой.
Если тока высокотемпературным каким.
Щётки меднографитовые?

 

Вопрос ясен, а вот

я же говорю

Вот такая задача как в этом видео

 

Вот про такой вариант вопрос я задавал, а то руки к ногам ... уши к х... пришей Рома, слышать лучше будеш