Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Засек сейчас, как у меня греет. За бортом +10. Ничем ни грею. Через 45 минут 50/55:

Иду, прогреваюсь. Через 10 минут выходит на боевой режим 60/55:

Если надо больше влаги, то поддаю ковшик через ЗК, поднимается как-раз на 5%. Но тут уже, каюсь, не до съёмки. Итого: Паровар forever! Никак не напрягаюсь, а атмосфера просто замечательная

Также опробовал новые методы борьбы с конденсатом:
Защита халатом испарения от тела - отлично работает, влага лишь над головой
Выветривание пара открытой дверью - весь излишек уходит и проблем от пара парилки мало
Сквозное проветривание через окно, а не дверь - тоже отлично выводит излишки влаги.
Итого даже обогревателя сегодня надо мной сухо

 

Про халаты хороший лайфхак, спасибо!

 

Мокрые конечно были, но без облива, только в конце, мылись.
Чай обычный, в этот раз масала был, не думаю, что он на потоотделение влияет)
На наличие влажного воздуха в КО многое конечно влияет. Объём комнаты так же, количество людей, частота захода, выхода.

Посмотреть вложение 8395864

Обратили внимание как влага лежит, по плотным слоям древесины? Им больше тепла нужно для прогрева.

Без постоянного подогрева так и работает, стены охлаждаются и начинают конденсировать влагу.

Если же в помещение подогревается, то точка росы внутри древесины, в стене, и чем сильнее нагреты стены, тем дальше точка росы.

Тут главное не дать стенам намокнуть в самом начале (не поддавать пар пока стены КО не прогреются), так как для нагрева влажных стен требуется многократно больше тепла и точку росы сместить в глубь древесины не получиться, пока доска не просохнет.

По окончанию процедур же, важно выгнать весь теплый и влажный воздух путем полноценного проветривания, что бы влага из воздуха не осела на стены, когда они начнут остывать.

 

Но постоянный сильный нагрев возможен либо отдельной печкой, либо теплопушкой. Тепловентилятор, как показал мой эксперимент - близко не справляется.
Пока вывел следующие принципы минимизации конденсата в КО 6м ББ:
1. Не пропитывать составами верхнюю половину КО, что бы влага могла впитываться в дерево
2. Почаще продувать КО. Планирую поставить вытяжной вентилятор, посмотрю, что получится
3. Для минимизации испарений с тела после вытирания одевать халат или простыню

С Пароваром это нереально, он всегда пар генерит

 

Сейчас посмотрел на баню с торца и увидел вот это

А причину увидел, посмотрев на противоположную сторону:

Дело в том, что в прошлый приезд поленился ослабить натяг лент и за 2 недели дерево разбухло и их полностью натянуло. В результате прямые стяжки надавили на один край поворачивающегося ламеля и выпрямили его относительно нижнего, одновременно сильно увеличив угол с верхним.
Отсюда выводы:
1. Если нет пружин, то осенью надо регулярно ослаблять стяжки, может даже полностью на время отсутствия.
2. В квадробочке стяжки лучше располагать вдоль прямого участка стены, а сверху козырёк. Ну или хотя бы ставить их по ламелю, аине по стыку ламелей.

Для исправления ситуации думаю сделать так: протопить баню, для уменьшения влажности и объема ламеля, полностью ослабить стяжки, выкрутить саморезы у обоих перекошенные ламелей, и кувалдой попробовать им стык простучать, может на место встанут...хотя не верится

 

Да, сейчас важно высушить хорошо, это значит топить без водных процедур, можно потихоньку в течении выходных подбрасывать и одновременно обеспечить приток воздуха улицы, и выход нагретого.
В прохладную погоду сохнет хорошо.
Почувствуете что хомуты хорошо ослабли, можно ставить ламели на место, да, было бы хорошо удалить старые саморезы, их либо сломало, либо шляпки будут мешать встать ламелям на место.
Хорошо было бы обработать торцы ламелей - торцевым герметиком. Торцы древесины как губка впитывают влагу - слабое место. Если не найдете, в понедельник гляну каким лучше.

 

Т. е. сначала подтянуть, что бы потом по натяжению понять степень усушки?
И как лучше ламели ставить на место? Кувалдой сойдёт? Если да, то где и как лучше бить?

Пишут, что Oliva Акцент 140, но его трудно найти, зато универсального Акцент 136 везде навалом и даже представители производителя говорят, что 136 нормально можно мазать торцы. Он конечно густоват, но шпателем его, думаю, можно вдавить.

 

Вчера провёл тест на выдувание пара из КО вытяжным вентилятором с целью минимизировать конденсацию. Проверка показала, что для эффективной работы вентилятор должен крутить всегда, но при этом он удаляет тёплый воздух, из-за чего в КО было гораздо холоднее, чем обычно.

Вывод: для холодного времени года не подходит, а для теплого - не нужен. Вычёркиваю.

Возникла идея: а что если использовать легкосъёмное покрытие на верхнюю полусферу? При растопке его одевать, а при уходе - снимать, пусть дерево вентилируется. Вижу 2 варианта:
1. Фольгированный утеплитель (где-то сантиметровой толщины) - быстро прогревается и не даёт на себе влаге осаждаться. А до дерева дойдет незначительная часть.
2. Односторонняя паропроницаемая плёнка - пар будет сквозь нее уходить, на потолке конденсироваться, капать на плёнку и по ней стекать в сторону - от дождя защита будет

Какие могут быть недостатки у такого метода?

 

Как ослабнет значит корпус подсох, можно пробовать сажать на место, чем лучше подсохнет, тем легче посадить.
Возможно придется расстёгивать хомуты, для демонтажа саморезов, делайте это по одному хомуту, что бы ламели не вылетели. С одним работаете, остальные в затяг.
Для посадки ламелей на место производите максимально доступную натяжку хомутами и подстукиваете молотком - небольшой кувалдой или киянкой.
Важно, стучать через брусок или доску.
Если получается доску использовать как рычаг, очень хорошо.
Простукивать нужно в месте посадки в круг, делать это постепенно, подтягивая периодично хомуты.
Можно ослабить соседние ламели, выкрутив из них саморезы, как встанут на место, закрутите их снова, но не отстёгивайте все хомуты, всегда оставляйте те с которыми не работаете внатяге.

 

Будьте аккуратны, доска может треснуть особенно на торцах. Если не идёт, то сушите ещё.

 

В идеале кодрин 456 от сикенса, но в настоящих условиях, да - Олива 140 других, приемлемых вариантов не нашли.
С марта работаем им, нареканий нет.

 

Так как правильнее, кувалдой? Бить по центру с смещением к краям или начинать с края?

Как на Ваш взгляд, на 136 заменить можно?

 

Чем тяжелее инструмент, тем больше шансов навредить, чем меньше, тем сложнее достичь результата, резиновая черная киянка 0,8-1 кг. то чем пользуемся мы.
Бить в центр, в стык.
Начинайте с молотка, а там на утяжеление, если влагу хорошо отдаст и получится шурупы удалить то хорошо должно пойти.

Думаю нет, слишком гладкий рез, адгезия слабая будет.
Она и частично впитаться должна и слой защитный дать, 140 самый то, как сметана.
Кто му же нас шлифованные торцы, нам точно не подойдет и мы в других местах используем этот герметик.
Нам точно 136 не подходит.

 

Ничего у вас не выйдет. Это не ламели изогнулись, а щит стал меньше в диаметре. Щит усох вместе с ламелями, а потом ламели набрали влаги и увеличились в ширине, щит же в свою очередь не стал прежним. Общая длина ширины ламелей теперь больше окружности щита. Если использовать ламели более узкие, как это делает например Б. Ру, то такой проблемы не наблюдается. Слишком маленькая окружность у щитов для такой ширины ламелей.

 

Избежать этого эффекта не возможно, можно только минимизировать двумя способами. Первый - это делать ламели как можно уже, второй - это собирать щиты крестом. Первый вариант делают некоторые производители, второй не делает никто.