Утеплённая шведская плита - 37

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Зря Вы в апреле делали изыскания. Может еще не весь снег сошел - у Вас появление воды на 0,5-1 м., а зеркало установилось на 0,2 м. Может имеет смысл сейчас копнуть? Проверить, будет ли вода сейчас на 0,2 м. Если да, то это уже вряд ли верховодка. В этом случае не представляю, как Вам дренаж поможет...

 

Гравелистый песок обладает достаточными дренажными свойствами. Если есть желание откачивать грунтовы воды в ближайшее место с пониженныи рельефом, а это может быть за пару километров, то вперед, на мины. А главное, с какой целью убирать воду от основания в непучинистом грунте. У меня грунтовые воды, сезонно, поднимаются почти до нулевой отметки. И, что характерно, никаких негативных последствий в течении 20 лет эксплуатации. Спросите, как дренажом понизить уровень грунтовых вод?

 

Копнули на 70 см, сухо.

 

Тогда у Вас вполне все неплохо. Дренаж, на мой взгляд, не нужен с учетом того, какой у Вас грунт. Однако, если его не будет, то делать подушку только из песка рискованно, нужно из щебня. Впрочем тут есть намного более опытные люди в этом вопросе, может они чего скажут.

А вот мои соображения на тему дренажа. Я делаю развернутый отчет об УШП своими руками (отчет затянулся...). Ниже приведена часть по дренажу (много букв).

1. Прежде всего, надо определиться: а нужен ли дренаж.
Дренаж - дорогое, и зачастую излишнее, мероприятие. Это точно не та ситуация, когда "сделать на всякий случай". Лучше - изучить ФАК, особенно в этой части. Однако в ФАКе несколько догматичный подход (дренаж - зло по определению), я так не считаю. Подробнее мои рассуждения изложены здесь и здесь.


2. Определить конструкцию дренажа.
В ФАКе на эту тему совсем негусто. Помогли сообщения форумчанина с ником Еван (можно запустить поиск сообщений по нику "Еван"), в том числе это сообщение.

На моем участке следующий срез грунта: суглинок (глубина от 0,3 до 1 м) и далее глина. Поэтому я делал дренаж для глинистых грунтов. Насколько я усвоил, у дренажа есть есть ряд особенностей, в том числе:
- особый пирог (состав слоев) дренажа во избежание его кольматации глинистыми частицами;
- дренажные трубы должны быть без обертки из геотекстиля (сейчас почти везде продаются с накрученным на трубу геотекстилем, тряпку просто срезал).

Важнейший вопрос - куда отводить воду.
В ФАКе где-то сказано (по памяти), что дренаж без отвода воды - это не дренаж, а водосборник, создающий грандиозные проблемы. И я с этим согласен.

У меня вода из дренажа самотеком отводится в коллекторный колодец (бетонные кольца + бетонное дно), из него насосом в канаву, откуда вода уходит за пределы участка. Участок - практически ровный, есть совсем небольшой уклон, но его недостаточно, чтобы отводить воду из дренажа самотеком. Поэтому откачка насосом. Все работает, в том числе зимой.



Общие параметры дренажа:
- ширина 60 см (как раз под ковш экскаватора);
- высота 45 см (плюс сверху песок в рамках засыпки песчаной подушки).
- уклон 1 см на 1 м;
- глубина начальной точки - "минус" 45 см, конечной точки - "минус" 95 см;
- смотровые колодцы - через 1 поворот.

Пирог дренажа:
- слева направо: 15 см. песок, геотекстиль, 10 см. щебень, 10 см. дренажная труба (SN-4), 10 см. щебень, геотекстиль, 15 см. песок;
- снизу вверх: 15 см. песок, геотекстиль, 10 см. щебень, 10 см. дренажная труба (SN-4), 10 см. щебень, геотекстиль, песчаная подушка.

Материалы:
- геотекстиль (Typar SF 27);

Спойлер: Подробнее

Геотекстиль нужен для защиты дренажа от кольматации (загрязнения) глинистыми частицами. Поэтому, с одной стороны, эта тряпка должна служить фильтром, а с другой - хорошо пропускать воду.
Использовать дешевый дорнит я посчитал рискованным. Как фильтр он служить-то будет, но вот пропускать воду - тут вопросы. Поэтому выбрал Тайпар. Да, дорого. Но я использовал его только для дренажа, а для котлована, где у тряпки другая задача, более дешевый дорнит.

- песок;

Спойлер: подробнее

Вообще, как я понял с форума, нужно использовать несколько разных фракций, от мелкой к крупной. Но в наших краях сфера сыпучих материалов - это абсолютнейший бардак, и ты не знаешь что и сколько по факту привезут. Поэтому я использовал тот же песок, что и для подушки.

- щебень;

Спойлер: подробнее

Для дренажа я использовал гравийный щебень. Хотел использовать фракцию 5-20, но в итоге привезли 20-40, и в условиях нервоза и цейтнота, присущего данному этапу стройки, пришлось принять. Считаю, что не критично (дренаж работает), но мелкую фракцию проще выравнивать при создании уклона.

Известковый щебень в 2,5 раза дешевле, но его использовать я не решился. Причина в гуляющем мнении о том, что известковый щебень со временем может превратиться в "кашу". В ФАКе сказано, что это миф. Но в подтверждение тоже приводится лишь мнение и таблица, из которой я не понял, что следует.

Вместе с тем у меня есть еще перехватывающий дренаж по одной из границ участка, где я использовал известковый щебень. Дренаж исправно работает уже 2 года.

3. Проложить вводы воды и электрики до засыпки дренажных траншей.
Важно иметь в виду, что вводы воды и электрики нужно сделать до того, как дренажные траншеи будут засыпаны, т. к. в траншеи засыпается щебень!
Соответственно, на данном этапе необходимо точно знать (до сантиметра), где будут в доме расположены узлы ввода воды и электричества.

Вода:
- использовал трубу ПНД 32 (питьевая). Трубу заложил целиком в гильзу из ПНД 63 (техническая). По-моему, возможность замены подачи воды - целесообразная опция за приемлемые деньги: ПНД 63, использованная в качестве гильзы, обошлась в 4,5 тыс. руб. Вставлял трубу (ПНД 32) в гильзу (ПНД 63) сразу, т. е. до их укладки и засыпки.

Электричество:
- использовал трубу ПНД 40 (техническая) в качестве гильзы. На всякий случай заложил две гильзы (резерв), но в итоге ни одна не сработала. В результате на более поздних этапах работы (уже в отсыпанной подушке) заложил гильзу из канализационной трубы (рыжая) - отличный вариант.

Спойлер: почему не сработали гильзы под ввод электрики

Впоследствии, когда купил кабель, я так и не смог его протащить ни в одной, ни в другой гильзе. Правда, вводной кабель у меня толстый (медь 5х16 мм, т. к. надеюсь на больше чем 15 КВт), но диаметра гильзы хватало.

У меня есть два объяснения:
Первое:
"Техническая" ПНД - это редкостное Г... Заломы трубы образуются элементарно.
Когда я прокладывал гильзу поперек дренажной траншеи (а это спуск трубы и ее подъем - углы спуска и подъема достаточно острые), видел как у трубы образовался залом. Поправил, но, возможно, это не помогло.
Вторую гильзу прокладывал аккуратнее, но не исключаю, что мог образоваться залом, который я не увидел.
А если есть залом, то кабель уже не пройдет.

Второе:
Вводной кабель у меня реально гигантский. Протаскивать его через гильзу было крайне тяжело. Сначала я его заталкивал. После того, как он встал намертво, я пробовал тянуть его с другой стороны с помощью "стальки" (тонкая проволока для протяжки кабеля в гильзах), но она просто рвалась.
Делаю вывод, что заломов, может и не было, а просто кабель настолько тяжелый, что без стального троса с лебедкой его не протащить.
В будущем попробую в этих гильзах протащить что-нибудь другое полезное. Думаю, что получится. Ну а гильзы лишними не бывают.

4. Разработка дренажных траншей.
На данном этапе котлован открыт, и дренаж должен выполнять важнейшую функцию - водоотведение из котлована.

Дренажные траншеи разрабатывал трактор (периметр - 94 метра). Траншеи копал по границе котлована. Таким образом, отступ границ дренажных траншей от границ будущей плиты получился около 90 см. (ширина котлована = 1,5 метра к границам плиты, и от этого расстояния "минус" 60 см - ширина ковша трактора).

Важно следить, чтобы трактор копал ровно по границе котлована. Причем, трактористу будет очень неудобно вставать для копки, поэтому следить надо пристально. Я в паре мест не уследил и получилось так, что в одном месте траншею отрыли почти вплотную к границе плиты, а в другом месте - даже чуть-чуть под будущей плитой. Лучше этого избегать.

Дно дренажных траншей делал с уклоном. За трактористом надо следить и очень активно помогать ему нивелиром, т. к. создание ковшом уклона 1 см. на 1 м - тяжелая задача.

5. Засыпка дренажных траншей, укладка трубы, установка смотровых колодцев.
Одному с этой задачей справиться крайне сложно. К тому же, котлован все еще открыт, а значит - работать надо быстро. Я нанимал помощников.

Чтобы реализовать двухслойный дренаж нужна опалубка. Конструкция простейшая: отмерить ширину щебеночного слоя, по краям поставить два листа ОСП, забить колышки, закрепляющие листы ОСП в вертикальном положении.

Спойлер: подробнее про опалубку

а) В траншее отмерить центр (относительно краев траншеи);
б) От центра отмерить 10 см в одну и другую стороны (относительно краев траншеи);
в) Отрезать 2 листа ОСП. Длина - как есть. Высота - 30 см.
г) Установить листы по отмеченным (пункт "б") границам;
д) Слева и справа от каждого листа ОСП (чередованием) вбить прутки арматуры, которые закрепят листы в вертикальном положении (у меня арматуры не было, поэтому пришлось использовать деревянные колышки - неудобно).

Порядок работ:
- почистить дно траншеи: обязательно откачать всю воду насосом (остатки воды - убрать ведром) и убрать рыхляк;
- отсыпать нижний слой песка
можно отсыпать сразу на несколько участков -несколько длин опалубки-, но на столько участков, сколько можно успеть сделать за день, иначе все может размокнуть и превратиться в "зыбучие" пески;
- установить опалубку;
- застелить внутрь геотекстиль, концы тряпки прикрепить к стенкам опалубки струбцинами-прищепками
выпуск тряпки должен быть таким, чтобы завернуть целиком весь щебеночный слой (включая ту его часть, которая над дренажной трубой);
- отсыпать нижний слой щебня, сделать уклон;
- уложить дренажную трубу, соблюсти уклон;
- отсыпать верхний слой щебня;
- завернуть внутрь края геотекстиля; присыпать сверху песком;
- по бокам опалубки отсыпать песок (песчаная "рубашка");
- вытащить опалубку и переставить на новый участок.


Для соблюдения уклона я использовал лазерный нивелир. Сейчас думаю, что было бы намного лучше использовать обычный пузырьковый метровый уровень с примотанным на конце брусочком высотой 1 см (таким образом, горизонтальный уровень = уклон 1 см на 1 м)

Спойлер: подробнее

- во-первых, точность лазерника тут не очень нужна;
- во-вторых, уклон выстраивается по щебню; пузырьковый уровень лучше тем, что лежит в плоскости (на большем количестве камешков), а лазерник меряется по рейке, которая ставится вертикально на нескольких камешках -неудобно и достаточно неточно (камешки так и норовят неровно торчать и т. д).

При установке смотровых колодцев надо следить, чтобы при подключении к ним дренажной трубы она не задиралась по уклону вверх.

6. Установить коллекторный колодец.

Я выбрал колодец из бетонных колец с бетонным дном. Трактор выкопал яму за 15 минут. На дно ямы кинул песка, чтобы сделать выравнивающий слой (около 5 см).
У тракториста был в наличии железный трос. Трос продевается в отверстия в кольцах и фиксируется (как стопор) прутком арматуры (реально, тракторист сам прекрасно знает, как это делается). С помощью трактора подняли кольца и установили. Обратная засыпка пазух ямы - песком.


7. Затраты.

В целом 203 870 руб! В частности:
7.1. смотровой колодец (315 мм., в сборе) х 6 шт. = 21 900 руб.
Сейчас я бы поизучал: а можно ли вместо колодцев просто тройник поставить и трубу вверх. Смотреть в этих смотровых колодцах не на что, отсюда вывод, что они нужны только для прочистки дренажа. Как я понял, чистку осуществляют шлангом с насадкой и подачей воды высокого давления. И что этот шланг в 110 трубу не влезет? Зачем тогда эти дорогущие колодцы? Но эти рассуждения надо проверять. Я в свое время не догадался копнуть этот вопрос поглубже.
7.2. дренажная труба (110 мм.) х 100 м. = 13 500 руб.
7.3. геотекстиль Typar SF 27 (2,6 м ширина) х 70 пог. метров = 12 350 руб.
Резал продольно пополам
7.4. песок ~ 52 м3 (с доставкой) ~ 36 000 руб.
52 м3 - это согласно записям и расчетно, т. к. на этапе дренажа я траншеи не на 100% засыпал песком. Сейчас думаю, что песка ушло больше в рамках отсыпки самой подушки.
7.5. щебень гравийный ~ 18 м3 (с доставкой) ~ 38 000 руб.
7.6. смена экскаватора х 1,5 смены = 16 000 руб.
периметр дренажных траншей 95 метров
7.7. коллекторный дренажный колодец = 18 000 руб.
2 кольца 1500х900 с бетонным дном+крышка+люк
7.8. гидроизоляция коллекторного колодца = 970 руб.
7.9. погружной дренажный насос = 6 500 руб.
7.10. струбцина прищепках 10 шт = 650 руб.
7.11. оплата рабочим х 2 чел. = 40 000 руб.
Работали 8 дней очень усердно.

Время: в общей сложности я+2 рабочих работали 8 дней. После наладки процесса, "пропускная способность" - 15 погонных метров в день (с 10 по 17 без обеда). Быстрее просто нереально.

 

Не так. Стабильно получаю УГВ ниже подушки, а точнее - ниже дна котлована. С учетом того, что подушка у меня только из песка, без щебня, то дренаж дает уверенность. А уж сколько он выкачивает, это дело десятое.

Например, в том году дня 3 у нас шли проливные ливни. А поскольку у меня все в стадии "стройка", то насос подключен через удлинитель. Он мне понадобился в другом месте, и я забыл его подключить к насосу. На следующий день УГВ в смотровых колодцах поднялся почти до уровня котлована. А ливень так и не останавливался. Насос включил и все ок.
Сколько насос там выкачал считать бессмысленно - качал часа 2-3 без остановки, и после этого в колодец воды поступало - ну как если на кухне два крана на полную открыть. Не было бы дренажа - залило бы основание подушки.
Самое главное - я не утверждаю, что дренаж обязательно всем нужен. Напротив, я говорю: сначала надо крепко подумать, это дорогое удовольствие. Себе сделал и очень доволен. Особенно с нашим меняющимся климатом и нарастающим темпом дождей. Все работает, все сухо, я спокоен.

 

Подскажите, зачем пленка кладётся на пенопласт в ушп? Так ли она необходима?
При том что плиту оставить на зиму стоит ли закрывать боковину и чем? Шифером (тот что для грядок?)? И в дальнейшем нужно ли перекрывать мостики холода?
Стоит ли сверху Л-блоков приколотить дюбеля для пенопласта для пущей крепости крепления? Спасибо

 

...У меня нету никаких пленок. Вообще нигде.

 

Недавно залился. Вернее сказать, пережил заливку. Подвели миксеры - застряли в пробках, везли бетон почти 2 часа. Подвижность п4 не доехала. Вопреки трудам @al185 цемент не запасли. Разбавлять водой запретили, но они всë равно бахнули, пока мы впятером страдали, растаскивая это по маякам. Это завязка. Теперь суть проблемы:
Поверхность плиты получилась как после бомбëжки. От маяков остались русты (профиль пн27). Назло трудам Алксандра был вибратор, он немного спас ситуацию, за состояние бетона в рëбрах я спокоен. Заливали час с небольшим, после заливки уже можно было ходить спокойно, поставили вертолëт - поздно, с большим трудом затëрли небольшое пятно. Накрыли плëнкой, русты не заполнили - остатки бетона схватились за десять минут почле вылета из бетононасоса. Бетон в25, на следующий день гвоздëм небольшой след, отвëрткой всем весом лунка пара милиметров. Через неделю сняли плëнку, пара усадочных некритичных трещин. От удара молотка "звенит". Перепады по плите 3 см, и то за счëт ямок и бугров, коих много. На стяжку я прилип, это не беда.
Вопрос мой в следующем: сильно ли такая поверхность отразится на прочности и надëжности? Искать отбойный молоток или расслабиться? Кстати, остатки бетона, выплюнутые на грунт рядом поверхность имеют такую же, на следующий день ломали кувалдой - с большим трудом, забили, внутри никаких пустот.
Плита т101, дом один этаж гб+плоская неэксплуатируемая по СМП.

 

Не парься, если хочешь можешь провести исследование на прочность. А неровности исправшь наливным полом, только бери цементный типа вебер 3000.

 

Подскажите сетку арматурную с каким нахлестом друг на друга брать?

 

у меня сетка была самодельная... из 10-ки.
Ячея 100*100 мы клали ее см 15 на другую.
Позже вязали ее.

 

Привет сектантам, заставьте меня пожалуйста сделать плиту. Добавил холодный пристрой и отопление полностью стало тёплыми полами. Одноэтажник, стены d300 300 мм, МО, дом для непоместившихся гостей и не любимых родственников

 

Подскажите, пожалуйста,... укладываю на эппс тонкую сетку для крепления труб ТП. Возникло 2 вопроса: чем связывать сетки между собой (сетки 100х100х3 1х2метра). Сначала начал вязать вязальной проволокой, но получается уйма острых концов прямо под трубой ТП. Связывать сетки пластиковыми стяжками? И второй вопрос: как крепить эту тоненькую сетку к ЭППС? (сетка тонкая, легкая и вся волнами... труба ТП соберет эту сетку в кучу). Как вариант вообще хочу попробовать загибать кончики сетки - сразу и крепление сеток друг к другу и к ЭППС.

 

Очень мощно для легкого каркасника? !)