Утеплённая шведская плита - 37

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ничем не "хренов", если достаточная марочная прочность. Просто у нас гранитный щебень применятся.

 

поэтому бетон с25/30 с30/37
местного гранита нет.
зато есть песок
щебень
цемент

гранитный щебень+17евро/м3

 

1. Дом ещё не жилой, по шуму не скажу. (Может @Владимир Таллин скажет, слышно что то или нет? ).
2. Когда выложил "корыто" из ЭППС, проложил всю магистраль канализации, далее начал приподнимать трубу подкладывая обрезки ЭППС для формирования нужного уклона. Когда труба заняла свое проектное положение, пошел второй слой пенопласта. Оставшиеся полости под трубой, просто запенил с добавлением обрезков ЭППС. Торчащая часть трубы с углом 2х45 не превышала 1-1,5м. Все остальное было в пенопласте. (У меня 300мм под полом).
3. Экстра армирование назначается от величины нагрузок. Под наружные стены делал экстра армирование. D8 150x150 1,2м от края фундамента. Зазор выдерживал обрезками от труб ТП.
Фото попробую чуть позже.

 

Может помогут эти

 

Прошу прощения за такое количество вопросов, но они появляются и появляются. Как теплоизолировали трубы на выходе? Не замерзают при больших минусовых температурах?

 

1. Труба одета в утеплитель для труб (но утеплитель почему то меньше оказался чем труба) нижняя часть трубы просто на земле лежит.
2. Теплая отмостка 50мм (толщина) ЭППС + утеплитель сверху до самой канализации.

Из своего опыта скажу, что открытый водопровод 2,5 атм из трубы ПНД d25 одетый в теплоизоляцию для труб d25, далее d32, потом d50 - не замерзает до -6 за 10часов (внутренний греющий кабель был выключен). По этому за залповый сброс воды переживать не стОит. Ещё из канализации идёт тепло обратно в трубу до самой крыши.
Вот к вводу воды стоит отнестись ответственно. Я все утеплял, а не закапывал.

 

Уважаемый, al185! Алгоритм читал, совсем запутался. Прилагаю файл со сбором нагрузок (сруб шестистенок, внутренние стены вдоль короткой стороны). Ткните где ошибся.

 

Про каркасные и деревянные строения я прочитал.
Я хочу разобраться в расчете.
Максимальная нагрузка от внутренних стен получилась около 7 т, при ширине опирания стены 350 мм и длине в 10800 мм получаем около 1,8 т/м в кв. А что дальше с этим значение делать? Несущая способность грунта 13,9 т/м в кв.

 

https://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/

Инженерно-строительный институтТихоокеанского государственного университета организован путем слияния Дальневосточного автодорожного института и строительных специальностей института архитектуры и строительства.

 

Спасибо! Учту на досуге.

 

Раньше хотя бы в ФАК посылали, а теперь - в институты учиться

 

@ip222,Нет такого фундамента!
Есть теплый пол по грунту, на который некоторые ставят дом.

 

По ТП в УШП, рекомендую делать выходящие из фундамента петли для последующего
1) утепления внешней стены в ванной, у меня ТП 35С воздух прогрет, а от стены все равно холодно; так же возможен вариант подогреваемой стены вместо полотенце-сушителя;
2) у будущих окон, что бы сделать подоконники тоже как ТП.

Мини-отчет
Напомню, у меня классическая УШП, стены облицовочный кирпич + вент. зазор 40мм + газосиликат 375мм. Два этажа + мансарда, перекрытие первого монолит, второго деревянное. Окна большой площади, но максимально теплые 82мм. Топится только первый этаж от газового котла.
Очень переживал за ламинат в кухне-гостинной, точнее за потерю эффективности обогрева от ТП, но отличная подложка все спасла. По грубым прикидкам (расходомеры и температура подачи обратки), где то 70 Вт с метра получается снять при t поверхности 27-28С, и воздуха 21С

Пока было тепло (0..-5С) пол не хотел брать больше чем 2,5 кВт при площади около 55 кв. м., сейчас при -20С до 5 кВт уходит полезного тепла (за вычетом в трубу). На неотапливаемый второй этаж проем 2х2.3 метра заложен листом ГК, при таком утеплении первый этаж норм, при морозах под 20С потлок стал остывать до 16С, временно решил проблему радиатором на 1 кВт от розетки - стало тепло.

Думаю как будет отапливаться второй этаж, все придет в норму. Но вот шторы у окон не повесить - батарей нет, наверно буду придумывать электрические подогреваемые из плитки или бетонные.

Ну и немного выводов:
Перед заливкой фоткайте все, потом пригодиться, когда надо будет сверлить/или углубляться.
По водоотводу, прежде чем закапывать просчитайте сколько воды придется принять в дождь, вариант отвести на 2 метра равномерно мне теперь кажется более правильным.