Шведка с асбестоцементной трубой и проход кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Левша спешил сообщить соплеменникам, что нельзя ружья чистить толчёным кирпичом..., да видно бесполезно...Дремуч Ваш дядька, или дурак. А плиту положить на внешние стены, при этом, футеровать топливник простым шамотным на ребро, не получается у него ? Обязательно заужать топливник ? Странно...

 

А все. слился он. Я ему сказал, что если под его полную ответственность, что если стены начнет двигать, то он приедет и без претензий переделает снова. Он перезвонил через час и сказал, что с такими заявами он работу даже начинать не будет.

Короче в Суворове с печниками катастрофа. Некомпетентность и отсталость. Новый из Калуги уже приедет посмотреть что как. Он помоложе.

У меня вопрос: а какой ширины должна быть топка вообще.
Простой расчет.
Топка вдоль плиты.
Ширина плиты 41 см
3 см на опору.
0.5+0.5 - зазоры между футеровкой и стеной
Если сделать даже футеровкой ШБ-6 (лещадкеой), то еще минус 4+4+=8 см
Остается 29 см
это получается максимально достижимая ширина топки, если какие-то хитропопые плиты тонки не использовать.
Так?

 

Снял плиту и увидел там такое

Это нормально плиту на такие лещадки ставить?:
Нормально ли что кирпичи так легко снимаются?

 

@ArtemKuchin, 3 см на опору многовато (жирно больно)... 1,5 - 2 см - достаточно. Чтобы не заужать топливник, делается напуск над футеровкой, и кладётся плита. Я её не утапливаю в кирпичи, и тогда ничто их не раздвигает. Перед установкой плиты, креплю полоски суперсила термостойким герметиком по её периметру, и стоит отлично. Ширина топливника 25 см. Баз. картон необходим только с торцов футеровки, и в углах, использую картон толщиной 10 мм, вертикально полосами по 7 - 10 см в углах, и 7 по торцам.

 

Спасибо за ответ. мало что понял, прошу уточнить.

Я имел ввиду 3см на ОБЕ стороны 1.5+1.5.

Смотрю на фото. Вижу ряд красного кирпича чуть нависающий над футеровкой. Т. е. горячий газ заходит в этот карман и постоянно долбит этот красный кирпич в самом верхнем ряду, на котором лежит плита? Или там уже не так и горячо, что бы переживать? А если ширины и так хватает, то зачем напуск? Может у вас плита поуже, не 41 см?

Еще я не понял как оформить торец лежащей сверху плиты. Там будет и суперсил виден белы и торец корявый. Как это декорируется? Вторая фотка очень мелкая, плохо видно.

С моей плитой в 41 и без напуска выходит шире, Еще раз 410-15 (опора)-15 (опора)-5 (зазор)-5 (зазор)-40 (шб-6)-40 (шб-6)=290. мм ширина топки. выходит.

А можно вообще без БАЗ картона? Его тут не сыскать, а ехать на 60 км что-то в лом. Видел и без него делают и все вроде нормально. Я вообще боюсь у меня с ним еще больше первый канал перегреется., так как топка горячее станет. Может все-таки зазоры 5мм и даже может туда проход сделать для подсоса воздуха более холодного?

Что такое торцы футеровки я не совсем понял. Это спереди где дверка и сзади? И зачем в углах? Там и так толщина шамота в полтора раза больше (диагональ)?

Увидеть бы фотки.

Пока писал идея по борьбе с перегревом стенки первого канала пришла. Ее же можно "занавесить" асбестовым картоном. У меня есть такой. Вопрос только в том, как закрепить в уже построенном канале через вход в канал, чтобы на выходе пламя било в него.

Еще прилагаю творчества печника. как он сверху перемычку над топочной дверкой сделал. Я зол как собака.

 

@ArtemKuchin, теоретически, 41 минус 2 по1,5 см на опору, потом футеровка 2 по 6,5 см - остаётся ровно 25 см, это ширина топливника. Но шамот не прижать так плотно к стенке, зазоры будут, да и писал уже, что опора 1,5 - 2 см, вот и получается, что нужен напуск. Над футеровкой уже прохладно, красному там комфортно. Плита корявая, белый суперсил не эстетичен ? Ну знаете...
Раньше использовали гофрокартон, вместо баз. картона - он выгорал, и оставлял пустоты для свободного расширения шамота...можете и Вы дедовским методом воспользоваться, а чё ?

 

А! У вас ШБ-8! Я то про футеровкой ШБ-6 говорил, лещадкой, она 40мм,а не 65. Сразу экономия 5 см по ширине!

Так все бело на печи будет белым в первую неделю, а дальше пачкаться в произвольный цвет. Кроме этого суперсил мягкий, туда забиваться будет что угодно, а почистить никак и заменить, как, например, засыпку песком в зазоре, никак. Или я чего-то не понимаю. Хотелось бы фото печек с такой установкой через год.

А зачем его там оставлять? Почему не вынуть? Зазор и зазор. Местный печник так не делает, говорит, что пока кладешь, он размокает и его уже не вынуть. Ну, у меня подсказка есть: 4 или 6 мм сотовый поликарбонат. Прочный, не размокает, скользкий легко вынуть.

 

Еще пару вопросов.
Вот на этой схеме есть стенка (обведена зеленым).
Что это и зачем она? У меня в печи такого нет, топки 70 и сразу хайло сбоку в щиток.

И второй вопрос. А на каком уровне относительно решетки вообще должно быть хайло?
В одним печах такого же типа как моя я вижу, что оно сверху топки, а у меня оно на ребро кирпича от решетки (6.5см), перевальчик такой из кирпича сделан и все.

 

1. этот канал делается просто очень большим, поворот в него футеруется а потом по прямой -просто широкий. Это позволяет ему менше тепла принимать. В идеале-зафутеровать лещадкой (шамот толщ. 3-4см).
2. Прогар -имеется ввиду как раз таки кудато в верхний ярус печи минуя перегреваемый канал. Это позволяет несколько повысить Т за каналом и тем самым уменшить общее время протопки а значит перегрева этого канала.
Ну а лучше конечно сделать подвертку с той непонятной для вас стенкой, когда Газы из топки двигаются сачала вниз по небольшому но футерованному каналу а уж потом вверх.

 

У меня канал и так. не узкий. кирпичь на карпичь в сечении (25х25 т. е.). Куда больше то.
Но во время горения пламя засасывается в канал и очевидно там происходит дожиг газов с большой температурой. ну это так. теория.

Про прогар так и не понял, как именно он должен уменьшить общее время протопки. Я понимаю, что он нужен когда Т выходных газов низкая (типа 5-7 каналов), но у меян Т газов 180-190 и время топки обуславливается объемом дров и открытостью поддувала и задвиджки.

За термин спасибо - подтвертка. Не совсем правда понимаю физику процесса. Почему при этом легчает первому каналу? Газы сильно охлаждаются пока двигаются по этой подтвертке? Тогда эта часть печи получается перегретой.

 

Люди, тут возникла идея, а не связаны все эти проблемы с трещинами не только с плохой кладкой, но и с качеством раствора и толщиной швов.
Посмотрите пожалуйста

не кажется ли вам этот раствор слишком тощим или жирным?
И тут практически момент. Если я сам перекладывать себе буду топку, то я просто не смогу определить качество раствора - нет опыта. Покупные смеси для кладки печи (которые просто глина и песок) все адекватные или там беда?

 

потому что часть Дг из топки попадает прямо другие каналы минуя первый подъемный которые внапряге. Т. е. Ему достается менше а последующим больше. Но он то нагреется полюбому бо первый. Время сократится.
Вообще же вромея протопки топки определяется по нагреву наощупь самого горячего места. Если это место стало горячим но наощупь для руки еще можно терпеть то значит топку надо прекращать. Через час-два это место станет невыносимым наощупь. Вы же банально перетапливаете.

физика проста. Самое пекло остается внизу и низ печи лучше прогревается, что хорошо. верх потом подтянется но и греть его как низ не надо. Понятно что этот низ должен футероваться. Как сам топливник так и первый опускной канал за ним до подвертки, т. е. до тогт места как он поворачивает уже вверх. Футерование низа позволяет лучше прогреть и верх бо можно топить не боясь перегрева. Если же низ не футеровать то он быстро нагреется и вам придеться прекращать топку. Или-трещины по швам

 

нормальный раствор это когда с мастерка сбрасывается почти весь но мастерок после весь в этом растворе. Если упорно не хочет сбрасываться то жирный, если сбрасывается и мастерок почти чистый то тощий. А вообще-"печной дом макаровых"-самое то
https://pdm-smesi.ru/

 

Я лично спокойно могу держать рукой около 60 какое-то продолжительное время. Если я прекращу топку на 60, то это будет примерно половина от тех дров. И 20 кг дров 2 раза в день зимой я дом не прогрею в принципе. Потому если следовать вашему критерию, то мне на 4 раза топить в день, а не утром и вечером. Так что ли?
Но, конечно, если сделать футеровку и отбойник и подтвертку и т. д. то стенка защищенная всем этим будет нагреваться значительно дольше и тогда ваш критерий будет срабатывать не на 8 кг дров а на 20 и видимо тогда все сложится в стройную картину мира. Т. е. такую печь как у меня сейчас в принципе невозможно топить без перетопа, чтобы прогреть дом.

Так вы рекомендуете все-таки сделать небольшой прогар 5х5 см во второй канал (в третий никак, не достает топка), который всегда будет открыт?

 

в вашем случае это мало поможет бо тяга во втором направлена вниз и все тепло от прогара уйдет в третий канал, вероятно последний, связанный с трубой. Впоочем не вникал и не следил. но навскидку у вас -обычная трехходовка.