РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Автоматика потом, когда наиграюсь с измерениями и поставлю все это хозяйство в свою баню. А пока сделали паузу. Сергею пора ехать на работу, а мне не терпится испробовать возможности прибора, который, на наш общий с Сергеем взгляд, вышел довольно интересным... Насколько я знаю, упрощенный вариант еще и к Маслову поедет.
Жаль что ты не повторил в 100500-й раз слово халва, мы бы проверили насколько слаще стало у нас в ушах. Выброс пара это проблема дров, их цены, их таскания из дровника, мусора от них ресурса печи и пожарной безопасности. Но всё это меркнет по сравнению с осознанием того, что твоя печь бездарно спроектирована и всякие мантры украденные из Простоквашино про то что у нас гуталина просто завались, абсолютно не состоятельны. Непрекращающийся поток пара это просто дань упрощению конструкции и всё.
Это же сколько времени (отдыхаем в КО), чтобы вл. в парилке упала с >66% до 25%? Парилка чем облицована? «Когда парилка настоялась, ..»- какие Ваши критерии, сколько на это уходит времени, и при каких условиях?
После парения с вениками и выхода из парной проходит буквально 10-15 минут (с условием что НПГ уже перестало работать) влажность в парилке падает до 35%, затем ещё через те же 10-15 минут керамический пол в парилке высыхает полностью, и влажность сваливается до 25-28%. Сколько отдыхаем? Бывает даже вздремну часок, а так в среднем 3-4 захода с перерывом 10 15 минут с вениками, включая первый прогрев, затем помывка, и уже просто валяние в КО. У меня баня это целый день с утра до позднего вечера. Критерии, парилка настоялась: Допустим, приезжаем в 11.00, растопка, 5 штук брикетов РУФ, начинаю заниматься уборкой, набираю воды, (нет водопровода в бане) убираюсь во дворе, иногда чтонить делаю по внутрянке строящегося дома, после первой закладки примерно через пол часа подкидываю в печь 7 штку РУФ, через час у меня уже в парилке +80 на потолке, на уровне 160 см от пола +60 и влажность 60%, можно принимать первые ласковые режимы типа пляжного или попросту хамамить. Полноценный прогрев и настаивание бани это примерно 4 часа после первой спички. Затем для поддержания огня в печи подбрасываю по 2 брикета РУФ раз в полчаса, поддувало закрыто, труба открыта на 5-10%. За весь банный день уходит от 20 до 25 кг РУФа. Если париться примерно час, то хватит одной упаковки РУФа это 10 кг или 12 штук брикетов. Парилка чем облицована? Пол керамика, печь "Вулкан 21" С регистром, модель 2000 года. Стены сруб, бревно с трёх сторон обшиты, фольга евровагонка, одна сторона полностью кирпичный экран, который является и стеной МО, на этой же стороне входная дверь, кирпичный обклад печи и кирпичная труба в 5 кирпичей высотой 7 метров проходящая через перекрытие первого этажа, мансарду и соответственно крышу, на втором этаже в эту же трубу идёт дымоход от камина. Парилка 2,5Х2,5 h 2,05. Вокруг сруба коробка из облицовочного кирпича, между коробкой и срубом зазор 5-7 см. Потолок парилки по лагам фольга и облицовка евровагонка. Утепление потолка базальтовый утеплитель 200 мл.
В моей печи, водяной регистр расположен в основной топке (греет 230-270 л. воды) Далее, выше по движению ДГ регистр -испаритель ,следом (в камере дожига) регистры перегрева ПВС. Все регистры из 2" нерж. труб, с повышенным теплообменом (чугунные "рубашки") При этом ПВС (210-230°С) выходит принудительным потоком >170 куб./час (от нагнетательной турбины)
Падение влажности меня не напрягает, когда работает НПГ, влажность держится на уровне 40-65%, лишь когда я отключаю НПГ она падает. Если минимальная 40% то поддаю в пушку Магола, минутное дело нагнать по желанию. Если воздух у пола до +20 потому как работает приточка с улицы, (датчик не соприкасается с полом) то полы прогреваются от ИКИ саркофага печи до +40, ходить босиком приятно. Фольга и облицовка евровагонка. Да, так и есть, вагонка не накапливает столько тепла и влаги как если бы были брёвна сруба. В этом я как раз и видел смысл, зачем кочегарить и увлажнять такой массив а потом сушить всё это, да и управляемость режимами в парной была бы не инерционной. А так, вагонка быстро прогревается, быстро напитывается влагой, и так же быстро остывает и быстро сохнет. Надо сталеварский режим, пожалуйста, momentum, и он есть, надо пляжный, ещё быстрее наладить. Как то так
Ну... наверное разумнее было бы проверить микроклимат в парной , паропотери-то никто не отменял. Но я понимаю, что ты не во имя сути это написал Увы, дрова покупать все равно придется. Соответственно и носить, и мусор убирать... Так как я не видел еще МП-каменки, дающей на выходе в номинальном режиме топки Т дымогазов порядка 300 градусов. А вот 600-700 запросто. Ту энергию, которую МП просто выбрасывает, я использую для получения пара и таким образом возвращаю ее в парную для компенсации паропотерь. По-твоему, это плохо? Вот те раз ... Это просто наезд или можешь конкретно показать, в чем "бездарность"? Проще капельной поддачи сложно что-то придумать . А НПГ - это не про упрощение, а про базовый уровень влажности и компенсацию паропотерь. Мне в отличие от многих вентиляцию закрывать нет необходимости . И при этом в парной всегда свежо, тепло и влажно, и она всегда готова к процедурам. Да и перерывы у нас не так редко случаются , так как в бане часто не 1-2 человека, а больше.
Вокруг последнего колена у меня стоит кожух вокруг первой ее части, и там я насыпал камней, и воткнул термопару, не к самому, конечно дымоходу, но средь камней, что ближе к дымоходу. Температуру, близку к 300 удается поднять только если много и сильно топить. Голый участок этого колена, сколько ни мерил пирометром, термопарой, выше 300 тоже не было. Возможно, все же надо ставить внутрь какой-то датчик? Фото прилагается
Мы мерили именно внутри. Использовали термопару и термометр с резьбой и датчиком, который стационарно вкручивался в дымоход на время испытания печи. Термопара покажет всю динамику, а термометр годится для интегральной оценки. Руспар показывал, что Т в дымоходе сильно выше Т на его наружной стенке. А еще и внутри дымохода, особенно в отдалении от выхода печи, когда турбулентность потока уже подуспокаивается, Т дымогазов прилично повышается от стенок к оси дымохода. Считаю, что если речь идет об оценке эффективности печи, то мерить нужно все-таки внутри, с погружением датчика ближе к оси трубы (50-60 мм для типового 115 диаметра). Причем измерения на выходе печи и в отдалении от него имеют свою ценность и используются для разных задач. А Т стенки дымохода - это очень косвенный показатель, и его связь с реальной Т внутри неоднозначна. Но для хоть какой-то оценки, наверное, лучше, чем ничего.
Смотря в чем . В том, что касается непосредственной демонстрации явлений - да, вполне. Да и измерения у них тоже довольно информативные.
Естественно. Солдатский юмор так и не смог усмирить за двести лет после дмб не знаю, не покупал ни разу Конечно хорошо и ты прекрасно знаешь моё мнение. Но я ведь писал не про конкретное решение, а о принципе, таких как в Акве и СП, например. Это не конкретика, а мысли вслух. Так сказать восприятие творчества просто не значит плохо. Просто, как всё гениальное, это ведь не даром говорят. Но ты говоришь о допах, а я о основной работе печи
Естественно, горячие газы идут по центру сечения, а у стенок остывшие, поэтому измерять стенки дымохода смысла нет, если интересна Т дымогазов