Строительство со знанием прикупа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Думаю, что мне вообще надо осветить вопрос опалубки.

В Подмосковье я делал опалубку из б\у ламинированной фанеры 18мм, усиливал ее сначала горизонтальными, а вторым слоем - вертикальными накладками из доски 50х100. Все накладки были прикручены к щитам сразу. Щиты были 1.8х1.22м шириной. Из трех листов фанеры 2.44х1.22м делалось 4 щита. Стягивал опалубку шпильками М12 повышенной прочности к. п. 8-8. Для извлекаемости шпилек они ставились в пластиковой трубке. А чтобы продеть это дело через опалубку мы ее сверлили насквозь. Потом мы эти же трубки стали снаружи надевать на шпильки, чтобы резьбу от бетона защитить. При заливке второго уровня стены (в Подмосковье я лил стены в два приема по высоте) опалубка заходила на первый уровень примерно на 100мм и первая шпилька ставилась на границе стены. Т. е. опалубка на этой шпильке и висела.

Этот подход имел множество недостатков:
1. При сверлении отверстий под шпильки в опалубке туда сыпалась куча стружки, которую потом крайне муторно было вычищать. Мы ее водой из шланга вымывали, пылесосом пылесосили. Делать это через без малого два метра арматурного каркаса было неудобно.
2. Ставить щиты на второй уровень было неудобно. Потому что им там не на чем было стоять. Пока с двух сторон не поставлена опалубка и не просверлена шпилькой внизу. В итоге мы прикручивали ножки к щитам. Их так довольно удобно было поднимать, но каждая ножка - это 2м доски, 2шт на щит, а щитов 100500 штук. Ну и потом эти ножки откручивать на следующий оборот.
3. Опалубка второго уровня конкретно качалась относительно нижней половины стены, залитой на первом подходе. Прижим одной шпилькой с нахлестом 100мм не мог ее зафиксировать
4. Крутить гайки было довольно муторно. Особенно откручивать по шпилькам, которые бетоном обрызгало\облило при заливке.
5. После шпилек в стене оставались дырки, откуда потом надо было высверливать пластиковую трубку (иначе в пластике не будет держаться раствор) и замазывать их. Это было муторно.
6. Сверление отверстий под трубки приводило к тому, что в опалубке была насверлена отверстий д16, в которые заливался бетон и это затрудняло распалубку.
7. Для позиционирования арматуры в стене я использовал пластиковые стульчики, которые потом было видно (у меня ж бетон был чистовой отделкой). И черный пластик в глаза заметно бросался.

Поэтому тут мы делаем по другому:
1. Для стяжки опалубки используем опалубочные зажимы. Это значительно удобнее шпилек в смысле скорости работы.
2. Эти зажимы мы надеваем на арматуру д8, которая потом остается в стене. После распалубки срезаем ее заподлицо со стеной.
3. Под эту арматуру мы с одной стороны опалубку сверлим (стружка при этом падает наружу), а в противоположный слой арматуру просто забиваем, предварительно заточив конец.
4. Палуба из доски 25мм вместо фанеры. Честно скажу - из фанеры было лучше. Но сейчас цены на нее конские. И на палубу мы крутим только вертикальные усилители из доски 50х100, а горизонтальные потом цельной доской прикручиваем - это несколько облегчает выравнивание опалубки. В прошлый раз доски укрывали пленкой, но ее много где зажевало и потом было муторно ее ковырять. Плюс пленка получается одноразовая и это весьма накладно. В этот раз залили без пленки по доскам, которые были изрядно увлаженены дождем. Пока распалубку не делали, но, думаю, что так будем лить и дальше.
5. Верхний ряд стяжек в первом слое идет на 200мм ниже верхнего края опалубку. А у опалубки вертикальные усилители сделаны длиной 2м при рабочей высоте 1.45-1.6м (по обстоятельствам добавляем или убавляем одну доску с палубы). И когда мы ставим опалубку на второй уровень, то мы переворачиваем ее этими хвостиками вниз, прикручиваем к хвостикам еще одну палубную доску на нужной высоте и ставим ее на верхний ряд стяжек. Далее прижимаем там и прижимаем на 100мм выше бетона. В итоге захлест на 200мм с креплением в двух точках дает хорошую жесткость стыка. Опалубку второго уровня практически невозможно наклонить относительно первого уровня стены, что значительно облегчает выравнивание опалубки. И ставить так гораздо проще. Двое человек берут щит, поднимают его и ставят на стяжки. Щит сразу стоит и стоит на нужной высоте.

 

Тоже планирую из дюймовки делать щиты, в связи с сегодняшней ценой на фанеру. Правда и нормальная дюймовка прилично выходит.

 

@dimon_p, со многим соглашусь. Каждый делает, как ему удобно/рационально в конкретной ситуации. Я не пожалел, что купил 30 листов 18-мм лам. фанеры (но она тогда в 2018-2019гг была ещё по терпимой цене). Она же ещё на перекрытие идёт. Пока за 4 оборота (два перекрытия плюс стены двух этажей*) - состояние хорошее, хоть и с дырками. Целых листов ещё - 24шт. Негодных обрезков почти нет. Опалубка стен полностью разборная (не щитами) - использую в качестве усилителей доски 50*100мм (на ребро + плашмя). Ещё предстоит одна заливка внутренних стен второго этажа (60кв.м) и верхнего перекрытия (100кв.м.)
Лист фанеры весит 37кг. Для работы в одного - предел. А Ваш щит сколько весит?
Стяжки из арматуры и пружинные зажимы - это да, сильно упрощают процесс. Но использую их всё равно совместно со "шпилька-гайки-трубка" - для калибровки стены по толщине. Ибо зажимами легко переборщить при стягивании и получить стену неровную по толщине (особенно на высоте листа фанеры 2,44м, или ещё выше). Обычно - ряд шпилек с трубками - посередине высоты и в самом верху (ряды №2 и 5, если считать снизу). А первый, третий и четвёртый ряды стяжек - с зажимами. Нюансов много.
Опилки от сверления отверстий внутри опалубки - полагаю, не так уж и страшно, особенно на этажах (не в подвале), и на фоне многих прочих проблем/косяков, которые неизбежно случаются.

 

@vehcy, мне, к сожалению, нужно совсем не 30 листов. У меня примерно 300м2 опалубки. Это 100 листов.

На опалубку перекрытия щиты из доски точно так же пойдут.

У щитов из доски однозначный минус - после них стены сплошняком надо шлифовать для ровности. Но я их и так собираюсь шлифовать.

Для калибровки толщины мы из прихватываем сваркой упоры из арматуры д8. Их надо где-то 4шт на 1м2, а в стене они потом незаметны.

Опилок от сверления очень много и их совершенно точно нежелательно оставлять в шве бетонирования.

Щит не взвешивал. Но он точно не подходит для работы в одного. Фанерные щиты в Подмосковье тоже в одиночку никто не поднимал. Что там двое, что тут. Но тут двоим тяжелее.

 

Фанера 18мм стоит более 2тр\м2, а доска 25мм 500р\м2. Большая разница.

 

Я по инструкции предпочитаю. Там про грунтовку не пишут ничего.

 

Обычно перед битумной изоляцией красят праймером, по сути разбавленная изоляция в растворителе/бензине, работает как грунтовка для лучшего прилипания.

 

Очистить, обеспылить, просушить... прогрунтовать - это ж Азбука!
Но, если по инструкции, то... Возможно, состав довольно жидкий, и выступает и грунтом одновременно?
Перед наклеиванием битумной ГИ - я цоколь/подвал грунтовал (праймер Технониколь №01).
Когда обмазывал (как-нибудь какой-нибудь битумной мастикой) ж/б кольца кессона скважины - всё ж разводил её уайтспиритом для нанесения первого слоя "пожиже". Иначе было не промазать.

 

@Александр20126, @vehcy, @Harold - я вам наврал. Надо грунтовать, да. И у меня праймер для этого куплен. Вот хорошо, что вы подсказали. Я и забыл уже про него. А сейчас глянул - да, сначала праймер надо и он у меня тоже есть.

Было бы обидно намазать мастики, а потом увидеть, что вторым рядом стоят ведра с праймером.

 

Дополню вот этот момент. Т. е. мы залили нижний ярус стены на высоту 1.45м (1эт), 1.75м (так будет на втором этаже). Верхний ряд стяжек идет на высоте 1.25м (1эт), 1.55м (2эт). Т. е. на 200мм ниже верхнего уровня заливки. У опалубки вверх торчат вертикальные усилители, которые длиной 2м.

Потом снимаем опалубку и срезаем всю торчащую из бетона арматуру стяжек, кроме верхнего ряда.

Далее переворачиваем щит торчащими усилителями вниз. На 0.05м ниже края палубы прикручиваем еще одну палубную доску (25х100мм), чтобы была одна плоскость с палубой. И ставим щит этой доской на верхний ряд затяжек. Получается, что палуба на 0.05м делает захлест на стену, а щит стоит на арматуре верхних стяжек предыдущего уровня. Далее мы там кидаем горизонтальную доску и притягиваем опалубку к верхним стяжкам предыдущего ряда, а следующий ряд стяжек кидаем на 0.1м выше края бетона. И 0.2м бетона, на которые вертикальные усилители нахлестываются на бетон предыдущего уровня с обжимом в двух местах - верхними стяжками предыдущего уровня и нижними стяжками текущего уровня - уже нормально держат опалубку. Она совсем не качается.

 

@dimon_p, вы там чуть выше писали, что в старом доме выходящие в плоскость стены стенки пластиковых арматурных стульчиков/звездочек сильно портили внешний вид бетона, а тут торцы арматуры будут виднеться, дай бог чтоб не ржавели ещё. Как этот момент в дальнейшем будете отрабатывать?

 

@Jeans, торцы арматуры у меня были и в старом доме. И это совсем другая история. В Подмосковье мы местами тоже использовали арматуру д12 в качестве распорок опалубки. В основном, пластиковые стульчики, но кое-где и арматура была.

И арматура - это совсем другая история. Стульчик выглядит как инородный кусок черного пластика. Арматура визуально в глаза совсем не бросается, выглядит, как кусочек гравия (один из многих), пусть и с металлическим блеском. И да, торцы, выходящие в помещение, не ржавеют.

И это д12 - а у меня тут гораздо более тонкая д8 будет.

 

но ведь бетон - отличный пароизолятор (с) Дима ... как такое может быть?

кстати. могу ошибаться, но в контексте строительных работ, наверное, не имеет смысла даже рассматривать КОЭФФИЦИЕНТ паропроницаемости, лучше свести к бинарной системе - изолятор или нет, т. е. 0 и любое значение отличное от нуля (единичка)
Поскольку объекты строительных работ эксплуатируются месяцами, годами, десятилетиями разница в коэффициенте пароизоляции сводится к нулю. Если пар нужно изолировать - нужно его изолировать намертво. Иначе за долгое время пар все равно проникнет и натворит нежелательных бед, т. е. скорость проникновения пара через материал роли не играет

 

@Sergei789, так то, что бетон - отличный пароизолятор - это из СНиП следует. Это не Дима придумал.

Пар проникает через любые строительные материалы. Даже через стальной лист. Поэтому никакой бинарности не выйдет. Вопрос только в количествах. И в возможности его накопления в ограждающей конструкции.

Если паропроницаемость многослойной ограждающей конструкции не убывают изнутри наружу, то пар в ней не накапливается. Потому что скорость пропускания пара через внутренние слои не ниже скорость выпускания пара наружу внешними слоями. И проблем нет.

Иначе проблемы будут.

Плюс СНиП говорит, что при очень низкой паропроницаемости внутреннего слоя можно себе не забивать этим голову, т. к., видимо, считается, что чего там снаружи не сделай - ниже проницаемости не получится в любом случае.

А способность к капиллярному подсосу жидкости - это вообще другая история.

 

хм... т. е. бетон, который капиллярно воды подсасывает, который, когда он в земле, обязательно гидроизолируют (в мучениях, кстати), который у вас высох за два дня (полагаю, не за счет капилляров, а просто вода испарилась из бетона через пары), бетон, который при затворении содержит кучу лишней воды, которая не вступила в гидратацию и которая спокойно паром испаряется из толщи в 50 и более сантиметров за дни, недели (бетон подсыхает) - и пароизолятор?
ладно, не буду спорить)

это да

позвольте не согласиться, что это другая история) если что-то отлично подсасывает жидкость через капилляры - уж пар точно пропустит)