Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 2

Вам, вероятно, и не нужна 12-я арматура. Если делать "толстые" стенки, то можете и в 2 ряда арматуру уложить. Все что закапывается в землю не должно быть меньше 300-го бетона. Если переживаете за то как будут мешать - закажите бетононасос или организуйте площадку куда миксер сольет бетон и от туда тачками до места заливки. Не разбавляйте водой готовую бетонную смесь. Хорошо вибрируйте, но не излишне. Обратите внимание на арматурный каркас - его нужно уложить таким образом чтобы щебень спокойнее проходил внутри опалубки и не создавал пустот (бывает, что и в заводском бетоне встречаются ненормативные куски щебня или не дай бог мусора). Ели хотите ускорить скорость набора прочности бетона и другие характеристики как морозостойкость, сульфатостойкость и пр. используйте добавки типа д-5 (2-3% от сухой массы цемента). Ну и в вашем случае скорее всего придется отливать сначала дно, а потом уже стенки. Я бы точно м200 там не использовал.

 

@Shadow31, @novor113, стало понятнее, спасибо большое!

 

@nats22, то о чем Вы спрашиваете лежит не столько в области септиков, сколько в проектировании стен в грунте (другой раздел). Имхо, одного ряда арматуры достаточно. Чтобы замонолитить одновременно дно и стенки нужно знать время года (скорость схватывания бетона -> предпринимаемые меры). В случае самомеса постарайтесь выдержать пропорции и качество материалов, обязательно обеспечить провибрирование. Если нет опыта, обозначьте требуемое качество или скидку за руководство «от себя». Без опыта Вы рискуете, септик - ответственное по многим критериям сооружение. Советую найти септикостроителей или монолитчиков.

 

@monolits, благодарю Вас за информацию и нужные советы! Арматуру 12-ю уже закупили строители из расчета 1 ряда (по вертикали и горизонтали с шагом то ли 30, то ли 20 см), так что с нее будут делать каркас. Буду следить, чтобы арматура не соприкасалась с опалубкой ни в каких точках (так понимаю, чтобы щебень нигде не застрял). Вы абсолютно правы - дно мне зальют отдельно и замешивать будут вручную, а вот на стенки и перегородки хочу заказать бетононасос, если получится провести над/через двор стрелу (водитель будет еще смотреть на местности). Насчет переноски бетона тачками не подумала, наверно нужно много людей, чтобы быстро..но как вариант. За Д-5 отдельно спасибо, по описанию то, что нужно, сама бы я не нашла.

 

Да у вас бункер, а не погреб. Читаю назначение: "метро, банковские хранилища, пуленепробиваемые стены"). На заводе, где мы собирались заказывать бетон, делают не больше М400.

 

еще подумайте над краном с колоколом. Хотя тачками тоже нормально переносится. Можно заплатить за лишний час ожидания миксера и делать без особой спешки.

чем выше марка бетона, тем меньше пропускает воду

 

Доброго времени суток всем.
Есть ЛОС алмаз 8 (аналог литовского Трайденис), на участке уклон примерно 1 метр на 50 метров. Грунты супесь и суглинок, под слоем плодородки 30 см, впитывают плохо, после 2 метров глина, УГВ высокий но сезонный (от 2 метров до 0.3). Подсыпался с нижнего края участка (примерно 30-50 см, ПГС), а так же установил дренаж вокруг дома и ливневку, сброс в один колодец в нижнем крае участка. Получилось два дренажных колодца по 2 кольца, так как глубже уже глина, один на ЛОС, другой на ливневку с дренажом.
Проблема заключается в том, что впитывающей способности грунта все еще не хватает, несмотря на подсыпку (порядка 40 20тонных самосвала). Во время дождей колодцы затапливает и закрывает трубу ЛОС, хоть он находится сам выше на примерно на 20 см. Дальше по уклону есть дренажная канава в 30 метрах, между моим участком и канавой хоз проезд.
Подскажите какие наиболее эффективные способы избавиться от воды?
Я вижу следующие варианты:
- сброс воды в канаву насосом из ливневого колодца, по идее в колодце ЛОС вода тоже будет понижаться.
- Прорыть канаву возле колодцев, сделать биоплато и из него в канаву. Или био плато с прудом. Но не уверен, что в моих широтах такое возможно. Зимой до -25.
- Добавить дренажных тоннелей, с самотеком от колодца, чуть ниже трубы сброса воды из септика (примерно на 10 см), сделать альпийскую горку.
- Дренажные тоннели с насосом.
- Дренажная труба в метре от колодцев со сбросом в канаву (есть шанс, что она быстро заилится).
Все это не бюджетные варианты. Хотелось бы услышать мнения, что можно предпринять в такой ситуации.

 

Да, я в процессе заметила, что изучаю уже темы не канализации, а монолитного строительства) Септикопроектировщиков и септикостроителей искала 2 года, никто не соглашался прийти на частную стройку, хотя строительство частных домов у нас в Севастополе идет полным ходом. Как только слышат, что у меня не заводские кольца и нет подъезда экскаватора копать яму, тут же теряют интерес. С кем общалась из строителей, говорят, что так, как я хочу, по снипам, стандартам и чтоб надолго и наверняка, нет спроса. Вы 100% правильно сказали - септик ответственное и к тому же недешёвое строительство. Сейчас у меня работают люди, которые вроде бы неплохо строят дома с нуля, и я надеюсь, что совместными усилиями мы мой септик одолеем, и он прослужит не меньше, чем моя старая выгребная яма

 

Можете пальцы наварить чтобы каркас не гулял или использовать пластиковые фиксаторы арматуры типа звездочка. И аккуратнее с бетононасосом - опалубка должна быть плотно закреплена.

 

я думал это по умолчанию идет. Но и звездочки не дают гарантии, что не прижмет к стенке арматуру

 

Ну если человек делает первый раз может упустить эти детали. А так гарантии нет, конечно. я бы тут пальцы и на дно и по бокам почаще приварил тогда каркас никуда деться не должен.

 

Добрый день, спасибо за отзыв.

Добавлю немного деталей - дренажные колодцы для ливневки и очостного не соединены. В ливневой колодец присоединен дренаж вокруг фундамента.

Честно говоря не очень понятно куда девать воду, ведь альпиская горка тоже будет заиливаться со временем.