Столбы для забора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Елена-233, Вам под ваши условия необходимо выбирать своё решение задачи. Всё зависит именно от конкретных условий. Хотите, чтобы заборчик радовал долгие годы - делайте сразу по уму. Лунки обязательно ! минимум на глубину промерзания, бетонировать на глине не рекомендую. При правильном исполнении бутования трубы будут стоять монолитно, как забетонированные. У меня штук 40 труб просто на щебне, и десяток на щебне с добавлением песка. Монолитно и те, и другие с апреля 14-го. Труба должна быть с достаточной толщиной стенки и достаточного сечения. Я бы лично на столбы использовал 60х60х3, на лаги 40х20х2 или 40х25х2, но только чтобы толщина стенки была 2, не 1,5мм. Между столбами рекомендуется 2,5 метра. Можно, конечно, и побольше, не страшно. Особенно с продуваемым штакетником. Но только это возможно именно при соблюдении нормальной несущей способности всей конструкции. То есть сечение и толщина стенки играют большую роль. И для несущей способности, и для более долгой службы тоже, кстати, так как ржаветь и ветшать будет гораздо дольше. И ещё. Лаги с толщиной стенки в 1,5 мм ещё и требуют умелого сварщика, если вдруг решитесь пользоваться сваркой, сами или наёмно. Прожигается на раз.

 

на 40 А двойкой ничего не прожигается, я ржавый глушитель у машины варил, там вообще 0,5 оставалось.
А про столбы да, железо нужно потолще, у меня 40х40х4, в одном месте только нашёл под заказ

 

Вот это вещь! Это я понимаю. А то когда прочитал, что на столбы пущены трубы 40х40, первая мысль, что не дай бог ещё и с двухмиллиметровой стенкой. Когда люди пишут не указывая толщину металла, многие новички потом могут, ведь, и последовать примеру, не вдаваясь в тонкости. Купят себе такую трубу, только двушку, и будут думать, что так нормально.

 

Ну а допускается же не связывать заливку бетона под столбы между собой, если я хочу просто обложить профтрубу облицовочным кирпичом, между столбами профлист.

 

Конечно допускается. Но вы только представьте, какой вес этих колонн, и как надо обустроить под них несущий фундамент, чтобы в будущем не было никаких подвижек. Это ж не "пятачки" залить надо, как вы пишете. Это тогда надо бурить лунку в диаметр будущей колонны и на глубину промерзания, и заливать её бетоном. Да желательно с армированием. И чтоб без каких-либо уширений сверху, за которое потом мёрзлая земля сможет приподнять или сдвинуть всю конструкцию.
В общем, лично я как-то не вижу нормального надёжного и боле-менее бюджетного способа для индивидуальной установки колонн так, чтобы потом не было мучительно больно... Общая связанная арматурой лента всяко лучше.

 

Вот у меня тоже дом примерно в таких же условиях, как у вас. Верхнемамонский район Воронежской области. Тоже чернозём до метра, потом глина. И вот периодически вижу, как то у одного соседа, то у другого, которые смеялись с меня и пренебрегли всеми советами, столбы вкривь и вкось идут. Так что, чернозём однозначно пучинистый грунт и вам лучше всё сделать по уму.

 

есно допускается, и снипы есть на это дело. Наберите в поиске: "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений"
Сложность в обеспечении стабильности между собой разных видов фундамента под одной постройкой. Даже если вы выполните свой пристрой (на разных фундаментах - это пристрой) с выполнением всех требуемых последовательностей от проекта до исполнения - вам ни кто не гарантирует возможных проблем в стыках разных построек.
Поэтому нужно предусмотреть безболезненность этой нестабильности, которая может возникнуть если не в фундаменте колонны, так в фкндаменте основной постройки.
Например в виде:
- возможной динамики в связи между построек
Что в свою очередь можно разделить:
- скользящий стык основной постройки и пристроя
- гибкость соединительных элементов (брус, балка)
- жесткость каркаса построек (не разрушит стык, но не защитит от образования щели)

Вот и решайте, что для вас приемлемо, а что нет.

 

@g8o8r8, Вот правильно всё пишете. И если в случае с разными фундаментами пристроя и основного здания вопрос как-то решается с помощью обустройства деформационного шва, для которого есть и уплотнили подходящие и разнообразные, то в случае с разностоящими колоннами забора, которые могут двигаться (смещаться) относительно первоначального положения, я даже и не представляю, как можно обеспечить полную и абсолютную неподвижность этих обособленных кирпичных колонн на долгую перспективу, чтоб не порвало, не повело профлист...

 

легких решений - найти не реально (ихмо)

 

@raf65, Добрый вечер! Скажите, пж-та, в какую цену евроштакетник покупали? Смета не бюджетная получилось у меня

 

31870 руб с доставкой из Перьми, 265 штакетин, 1, 7 метра, шириной 11,5 см. с саморезами соответствующего цвета 1120 шт.

 

Добрый день!

Подскажите пожалуйста!

Собираюсь построить забор: столбы кирпич + профнастил (расстояние между столбами 3 -3,5 метра). Склоняюсь к следующей технологии (много видео на эту тему), описываю упрощенно: Буримся на глубину примерно 1,5 метра, вставляем столб из НКТ 73 (длина столба 3,50 метра) предварительно сделав в столбе паз 12 см, затем заливаем бетоном на высоту 60 см, потом вставляем "рыжую" канализационную трубу длиной 80 см (часть "рыжей" трубы примерно 10 см будет над землей), внутрь этой канализационной трубы заливаем бетон. Пространство между "рыжей" трубой и лункой засыпаем ПГС. Как сказано на видео, такой столб на века и никакие силы морозного пучения ему не страшны.

Далее мои мысли: Наварить (или связать проволокой) арматуру перпендикулярно столбу НКТ крест накрест, залить тумбу и наверное можно выкладывать кирпичи предварительно уложив на тумбу гидроизоляцию.

Постарался всё вышенаписанное схематично изобразить в приложенном файле.

Также интересно под кованные ворота шириной 4 метра имеет ли смысл брать трубу НКТ 102 для большей жесткости и прочности.

Что думаете ?

Регион: Уфа (Башкортостан). Справочная глубина промерзания 1,8 метра.
Грунт: плодородный слой 50 см + глина, грунт пучинистый (силы морозного пучения)
Участок с уклоном по длине забора.

Заранее очень благодарен за ответ.

 

@Watsonman, Добрый день!

Давайте прикинем, на какую же всего глубину у вас будет непучинистый ПГС? Сантимов на 70? А потом бетон, правильно? И что в итоге получаем? Если промёрзнет глубже 70 см, то прихватит мёрзлая земля ваш бетон на глубине и попрёт это дело в верх или в бок... Это первое. Нужно замещать пучинистый грунт непучинистым на всю глубину промерзания. И бурить вы должны на нормативную глубину промерзания. А то случатся морозы как в 41-м под Мск, вот тут и промёрзнет всё как раз на ту самую нормативную... И второе. А кто сказал, что ПГС хорошо держит столб? Столб держит расклинивающийся щебень. Его можно забивать в лунки и с песком, и без песка. Если с песком, то смесь (ПГС) заранее не готовят, а просто добавляют песок с проливкой водой в забиваемый/трамбуемый щебень слой за слоем поверх этого щебня. Проливают водой, чтоб ушёл в щебень, заполнив пустоты меж камнями. Ну, вы наверное это тоже читали. Просто в ПГС всегда в объёмном выражении гораздо больше песка, а не щебня. А нужен именно щебень. Причём, прочный, остроугольный.
Давайте сперва этот вопрос решим, а далее уже всё остальное, что вы хотите спросить...

 

лично мну - так не делаю т. к. щебень, а тем более

это гарантия повреждения покрытия опоры от поверхности и ниже. Лично для мну - против этого.

ПГС - это не смесь песка и щебня - с этого нужно начать.