Самодельный водонагреватель

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почему окислится? Почему не подойдет? Аргументируйте!

Как по мне- отличный вариант для наружной обшивки бойлера!
Потом еще и покрасить можно, для большей эстетики!

А по поводу страниц и ответов... Вот именно, что я все их прочитал.
Похожего на мой план -не увидал.
Поэтому и решил спросить

 

Ящик годится только для безнапорной системы, от давления в пару кило он умрет сразу...
Плохо что он чисто стальной - быстро прогниет, но если установить его ромбиком и водозабор сделать в самой верхней точке, то прослужит гораздо дольше. Главное чтобы небыло воздушного пузыря в самом верху - там прогнивает большинство бойлеров.
Терморегулятор описанный вами мне знаком. Неплохо бы иметь такой же, но с меньшим верхним пределом. Дело в том что прибор на 250 градусов очень нервно работает на небольшие температуры, т. е. 60-65 градусов достаточно сложно выставить. Еще из минусов этих приборов это маленькая дельта (часто будет клацать добивая себя и нервы окружающих) и слабые контакты (без дополнительного мощного реле или пускателя не обойтись).
Тэны проще всего использовать аристоновского типа. Они всегда есть в продаже и замена довольна проста.

 

Спасибо большое за дельный совет!
Действительно, о воздушном пузыре я как-то не подумал, а это проблема.

Пока имеется только такой Но выставляется неплохо! Делал эксперементы: грел воду в электрочайнике,
с термометрами разными проверял...

Я тоже об этом думал уже.
Есть очень компактный (чуть больше пачки сигарет) и в тоже время очень мощный пускатель.
Его и думал поставить.

Вы советуете брать тэн уже с термолегулятором?
Или же обычный?

Вобщем, пока зацикливаюсь на воздушном пузыре...
С этим надо что-то думать...
У нас на работе, в систему отопления ставили клапаны интересные.
Название не помню (вроде совсем не Маевского).
Они типа поплавкового типа, вкручиваются в верхнюю точку.
Пока есть воздух -он открыт, вода же давлением его закрывает.
Как-то так.
надо больше внимания этому уделить.
Осталось придумать, как собрать воздух вверху и не вешать бак сикось-накось...

 

Прибор действительно неплохой, но, при большой рабочей шкале, у него ощутимо плавает температура срабатывания. Хотя все это лирика, как бы там не было, а датчики эти довольно успешно раньше работали повсеместно. Крупным минусом остается малое значение дельты.

Аристоновский тэн имеет удобное крепление (резьба 5/4") и гильзу для термостата. Если вас утомит имеющийся термостат, можно будет просто докупить к тэну оригинальный.

Автоматические отвоздушиватели, за редким исключением, в работе ведут себя довольно паскудно. Может зависнуть или постоянно сопливить, причем это на отоплении, а на воде будет еще хуже. Ко всему, что для автомата, что для трубы водозабора, воздух надо собрать в одном месте, а это опять ромбик
Думайте и делитесь мыслями.

 

Можно отстучать верхнюю крышку молотком и придать ей форму сферы. Водозабор организовать через верх в высшей точке, тогда воздуху негде будет собираться.

 

Ну, что ж... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Но, дошли, наконец, у меня руки до осуществления задуманного. Напомню суть: для разделения системы отопления и ГВС, совмещённых "временно" для ускорения запуска тепла в строящийся дом, я решил поставить бойлер косвенного нагрева. Самодельный, как и большинство остальных прибамбасов в доме. Во-первых, это интересно, а во-вторых, это намного дешевле. Для этого я присмотрел бочку из под какой-то моющей фигни с "активным верхом", то есть, со снимающейся и герметично закрывающейся крышкой. Внутрь нужно поместить медный змеевик. И тут возникла проблема. Надо было так вывести концы трубы сквозь стенки бочки, чтобы не повредить защитный слой краски изнутри. То есть, сварка, пайка и прочее термическое воздействие исключалось. Для этого я и создал эту тему. Спасибо форумчанам, ваши ответы заставили задуматься и найти решение проблемы. Сначала я хотел оставить внутри полностью цельную трубу, а фитинги под пайку с резьбой вывести наружу. Для этого планировалось просверлить отверстие на 40 или 32, вставить туда соответствующий сгон с двумя контргайками или переходник, на который накрутить муфту или тройник. Трубу с фитингом пропустить насквозь, а с открытого конца закрутить футорку, одновременно внутрь тройника и снаружи на фитинг. Понятно? Если нет, объясню подробнее. Но потом этот вариант был отвергнут из-за приличной стоимости элементов такого большого диаметра и из-за сложности сверления такого отверстия. Поэтому я придумал вариант попроще, правда, внутри бойлера появились резьбовые соединения. Но, так как давление внутри трубы и внутри бочки одинаково, то возможные неплотности меня не волновали. Итак, я купил 15 метров медной отожжённой трубы на 15, из которой согнул змеевик и припаял на концы фитинги. Вход и выход решил вывести в одну сторону, вниз, для упрощения сверления отверстий и монтажа всей арматуры. Вход и выход воды для ГВС тоже сделал тут же. Потом взял сгоны на 15 из латуни, просверлил под них дырки в крышке бочки, прикрутил к концам трубы и уплотнил с помощью двух контргаек, подмотки и пасты-герметика. Получилась вот такая конструкция. Отверстие для входа холодной воды использовал то, что было под маленькую пробку, только через футорку 15/20, а в отверстие большой пробки вкрутил на всякий случай электрический ТЭН на 2 кВт, через футорку, так как резьба в пробке 2 дюйма, а на ТЭНе дюйм с четвертью. В результате вся система в сборе выглядела вот так: Белая МП труба - это выход горячей воды. Крышка бочки будет внизу, бочка кверх ногами, поэтому забор горячей воды должен быть из-под верхнего донышка. Всё! Осталось только надеть сверху бочку, защёлкнуть уплотнительный обруч и подсоединить снизу трубы. Вот как выглядит готовый бойлер, установленный на своё место: Бочка, конечно, будет утеплена со всех сторон. А это вид снизу. Видны все трубы и ТЭН. Потом сдесь будет лючок, закрывающий всё это безобразие. В донышке я тоже сделал дырку. Мне было так удобнее вести воду на второй этаж, и для лучшего выпуска воздуха. Обратите внимание, как выгнулось донце после наполнения бочки водой. Хотя, давление меньше атмосферы. Система открытая. Стоп! А как воздух будет выходить из змеевика, ведь оба выхода у него снизу? - спросите вы. Я немного поволновался по этому поводу, но насос на третью скорость, несколько минут бульканья и журчания, и всё отлично! Высота бочки 900 мм, но под ней ещё 1,7 метра, где труба выхода горячей воды спускается вертикально вниз. Насос справился с воздухом! Через два часа работы верх бочки уже был ощутимо горячий, середина тёплая, а низ ещё оставался холодным. Примерно через 4 часа вся бочка достаточно прогрелась, внизу, конечно, чуть меньше. По моим расчётам, такая длина змеевика должна была полностью нагреть воду лишь за 7-8 часов. Оказалось, намного быстрее. Приятная неожиданность. При этом, Т* теплоносителя всего 50-60 градусов. Система заработала? Какой кайф! ТЭН до сих пор я так и не включал, только проверил, что работает. Сразу же исчезли бульки в батареях, ведь в систему отопления теперь больше не попадает обогащённая кислородом свежая вода. Накипь, которая забивала воздушники и стенки котла, теперь тоже канула в лету! Что и говорить, я доволен!
Сколько я потратил? Бочку купил за 650 р. 15 м отожжённой медной трубы на 15 мм по 222 р метр и фитинги на медь и на МП - всё вместе чуть меньше 4-х тысяч. ТЭН на 2 кВт - 300 р. Итого, уложился в 5 т. р. И два вечера работы, вместе со сваркой подставки и подсоединения всех труб. А главное, работает!

 

А не боишься просачивания антифриза в горячую воду через резьбовые соединения внутри бака? Антифриз довольно ядовитая штука и не все фабричные БКН сертифицированы для работы с ним. При перепадах температуры резьбовые соединения имеют свойство ослабевать...

 

Я разве упоминал где-то про антифриз?

 

Сорри - антифриз упоминался тут, но другим человеком

 

Интересный кстати вариант, меня жаба не пускает в магазин за косвенником поэтому прорабатываю такой же вариант, только думаю сделать на 50 литров из пивной кеги, хотя 200 литров как то предпочтительнее). Возьму Ваш опыт на вооружение.

 

Сколько Вы уже эксплуатируете такой бойлер, какие проблемы возникли, что переделывали? Я вот подумал а может бак в баке сделать, внутрь 200-т литровой бочки вмонтировать кегу 30 литровую, дешево и сердито получиться думаю.

 

Для эффективного теплообмена нужна большая площадь и интенсивное перемешивание теплоносителя, кега в этом серьезно уступает змеевику, нагревать будет, но мощность может упасть существенно.

 

Всего неделю, как сделал, поэтому проблем никаких не было. Да и какие они могут быть, кроме течи в резьбовых соединениях? Забыл написать, что необходимо обеспечить возможность слива воды из бочки. Это невозможно через выходной патрубок, поэтому я сделал перемычку с вентилем между входной и выходной трубой. И бочка легко сливается в раковину или ванну через смеситель. Ваш вариант с кегой будет, конечно, менее эффективен. С другой стороны, моя труба оказалась очень уж! Можно было взять меньше. Надо посчитать площадь поверхности и сравнить. Но, минус кеги - это большой объём=слабая циркуляция и вялый теплообмен. Выходная труба змеевика, например, оставалась холодной до тех пор, пока вся бочка не прогрелась. Это показатель очень интенсивного теплообмена.

 

Да десяток-другой лет резьбовое соединение не побежит, ежели на лён и унипак собрано. А то что вместо 15 метров можно было 10 или даже 7-8 делать не велика беда. Завсегда трубу укоротить можно, а обрезок в другое место пристроить. Всёж таки медная труба вещь, я вот никак не могу поверить в надёжность ПП и МП трубы.

 

так можно же слив снизу и сделать на входе воды в бочку, на вводную трубу холодной воды обратный клапан сделать.