Самодельный водонагреватель

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может я тупой, но я даже с рисунком вашим ничего непонял, как происходит смешивание воды? как регулировать температуру готовой воды? смеситель стоит 2000р.это тогда лучше добавить 1000р. и купить бюджетный водонагреватель, а чем плохи 2 копеечных поплавочных клапана, защиты от осушения тена нет, согласен, но можно элементарно слив сделать чуть выше тена, потеряю 20-30л. воды, но я делать небуду, бочку можно элементарно утеплить, да и электричество у меня без сщетчика, тоесть расходы-2 клапана, тен, и холодная маненькая бочка, тоесть меньше 1000р.штуцера и резиновых трубок выпрошу на работе. Я бы купил бюджетный водонагреватель, но начитавшись здесь на форуме ужасов о них, чето очкую теперь, а эта система мне кажеться вечная. И вода у меня ужасающая железная, привкус даже заметный.

 

Как обычно - двумя вентилями, синим и красным. А рисунок не мой, ему может быть больше ста лет.

Согласен. Поэтому при стеснённом бюджете проще поставить вместо смесителя два отдельных вентиля, по 100 рублей каждый.
Синий вентиль ставится между трубой холодной воды и душем.
Красный вентиль ставится между той же трубой холодной воды и нижним патрубком бака. Холодная вода, подаваемая через него в бак, вытесняет горячую воду в душ через верхний патрубок.
Обратите внимание, что если есть водопровод (с любым давлением) - то холодный бак и клапан в нём не нужны вообще. Давление водопровода никогда не попадает в горячий бак, и не может его разорвать.

 

В предложенной выше схеме всё хорошо и, хочу добавить, нужно делать бак из нержавейки и герметичный. А если вода с железом, то его надо время от времени промывать, поэтому у бака должна быть съёмная крышка. А сделать такую крышку герметичной, думаю, сложно.

Такую схему делаю чуть-чуть не так. Ставят две бочки рядом, внизу их объединяют переливом. В холодную наливают воду, через перелив она поступает в бочку с ТЭНом. Внизу каждой бочки отводы на обычный смеситель. Если поставить ТЭН с термостатом, то отпадает головная боль о перегреве в кипяток и процесс смешивания воды становится предсказуемым.

 

Однако, дровяные колонки - как на картинке - делаются из обычного железа и работают десятилетиями.

Во-первых, заводские электрические водогреи никакой крышки вроде как не имеют. Только герметичный лючок с ТЭНом в нижней части.
Во-вторых, для верхней крышки не обязательна и герметичность. Достаточно, чтобы края люка были выше верхней точки изгиба трубы душа. В принципе, даже простая открытая железная бочка будет работать, если придумать, как ввести и закрепить ТЭН не слишком высоко, чтобы нагрев шёл снизу. На проволоке сверху спустить?

 

Да, дровяные колонки работают много лет при чистой воде, а железистая вода забивает, например, сетку душа за несколько недель, или колонка должна быть всегда заполнена водой (тогда нет окисления стенок). У меня в баке из нержавейки за сезон полсантиметра ржавчины отстаивается. А открытая бочка по этой схеме работать, думаю, не будет-там вверху смешение хол. и гор. воды будет непредсказуемым.

 

Правильно. Горячий бак в такой схеме будет всегда заполнен водой на постоянном уровне, кроме слива на зиму.

Почему смешение хол. и гор. воды будет там вверху, если холодная вода в бак подаётся снизу, и эта холодная вода тяжелее горячей воды?

 

Посмотрите схему колонки, там перед душем идёт смешивание и оно будет происходить по разному, если бак герметичный или нет.

Вот именно, вверху холодная вода горячую воду будет вытеснять обратно в бак, если он негерметичный.

 

Смотрю, и разницы не вижу. Смешивание происходит в тройнике на трубе душа, где сходятся верхний патрубок из бака и труба от вентиля холодной воды.

Вытеснить воду в баке оно сможет только на величину подпора на сетке душа, и не больше того. Да, пожалуй, если сетка крепко забита ржавчиной - то могут быть проблемы. И герметичный бак будет действительно лучше открытого. Но при этом учтём, что в дачной душевой небольшая утечка из-под крышки во время помывки никому не повредит: это не городская ванная комната. Поэтому настоящая герметичность не нужна. А при закрытых кранах смесителя течь не будет.

 

фоток случаем нет?

 

Дискуссия так ничем и не закончилась... решили задачу?
у меня не получается, какие-то космические цифры получаются (пытался по аналогии с расчетом теплопотерь ограждающей конструкции посчитать)...

метр медной трубы чуть ли не 100 кВт передавать может, в чем у меня косяк?

 

на сколько мне известно 7м это 0.7атм!
Для меди лучше конически вальц или просто фланец но есть ещё гофра из нержавейки со спец креплением он будет лучше!

 

Схему так и не понял! Как вы изолировали антифриз от гвс?

 

Evselfue, Нет там у него антифриза. В СО обычная вода.

 

Правильно! Плюс ещё одна атмосфера. Гофры у нас я пока в продаже не видел, а медь привык паять. Как-то, так надёжнее...

Это мне вопрос?

 

В 1998 году в аккурат за неделю до дефолта я купил квартиру в Москве, которую и принялся ремонтировать, так как работы уже не было, отделки в квартире тоже не было, желание платить деньги за съем квартиры тоже не было и я принялся с энтузиазмом делать теплый пол в ванной комнате и другую разводку. В фирме мне долго надували щеки по поводу архисложной работы по укладке МП трубы и прочее бла-бла-бла и выставили мне счет в 1500 долл. США за работу под ключ. Я все сам купил (ушло примерно 400-500 долл США). Утеплитель пробка, фольга, армсетка и проволоки ВР -4 мм с сечением 5 см на 5 см и смонтировал себе прекрасные теплые полы на МП трубе (тогда, правда, труба была германской, качественной и дорогой 3-4 долл. за погонный метр). Все отлично стоит до сих пор ! Для успокоения души ежегодно покупаю страховой полис от затопления придурковатых соседей снизу, так как сейчас проживаю в Ташкенте.
Сейчас в Ташкенте повсеместно используют китайскую МП трубу по цене меньше 1 долл за погонный метр, но у меня к ней действительно нет доверия.