Самодельный водонагреватель

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сложно ответить возможны варианты. Думаю конструкцию нагревательного бака нужно изменить (та часть что на печной плите) Один трубопровод сверху а второй с боку у самого дна.

 

Уважаемый коллега, тут я категорически несогласен. Дело в том, что ванна - это "залповое" наполнение. Нужен либо очень мощный проточный источник ГВС (никак не колонка с подачей 13-15 л в мин
), а это малореально. Либо бойлер. Именно бойлер обеспечит гигантский секундный расход. Именно поэтому для комфортной жизни с ванной всегда рекомендую бойлер, дающий объем смешанной воды не менее 1.5 объема ванны.

З. Ы.

Надо просто правильно и адекватно подбирать бойлер.

 

Это для лучшей циркуляции? А просто пропустить нисходящую трубу почти к самому дну? Ну чтобы с поворотами не заморачиваться.
Нет ли смысла восходящую трубу сделать широкой? Я все-таки хочу циркуляцию перекрывать при определенной степени нагрева.

 

В связи с тем, что мне нужна еще и система автоматического пожаротушения, придется все же ставить в дом насосную станцию, а значит и бойлер. И запас воды большой в напольном баке. Огнетушитель нужен водяной, чтобы котов не задушил если что. Посему самотечная система переезжает в баню. Но делать ее все равно буду.

 

@HEATLEADER, Так видимо отсюда и взялось требование в 700л воды Ведь наполнять одновременно пару ванн - это уже перебор. Есть личный опыт одновременной работы двух санузлов и кухни от одной колонки - легко и без проблем. 24л/мин. И это далеко не предел. В любом случае колхозно-накопительная конструкция будет иметь КПД ниже. А газ то "газгольдерный" Еще конечно надо учитывать местные условия, но тут вроде было озвучено что дом небольшой и отдельной котельни под 750л бойлеров там наверняка нет. А чем больше площадь поверхности баков - тем выше теплопотери. Не говоря уже о том, что цепочка пламя-котел-теплоноситель-теплообменник-вода ГВС будет явно иметь более высокие потери тепла, чем цепочка пламя-теплообменник-вода ГВС. Если уже войти в "дебри" то есть и конденсационные колонки, чрезвычайно экономичные и мощные, с кпд около 98%.

 

Не факт.

Плинтуса

 

Ето заменить

Етим очень сомневаюсь. Даже с учётом Всех прибамбасов перечисленных выше.

 

Имею жизненный пример, когда двум людям катастрофически не хватало бойлера 500 л. Оказалось, они по утрам пытались принимать ванну-СПА объемом под тонну, заполняя ее два раза. Друг за другом. Так, что случаи то разные бывают.
Теперь, объясните КАК из колонки пусть 28 кВт выжать расход ГОРЯЧЕЙ воды 24 л в мин ? Какова физика процесса и где тут зарыта собака? Летом, в жару?

 

@HEATLEADER, А кто сказал, что 28 квт это предел для колонки? Для примера - 24 л/мин RW24BF - он кажется под сороковку мощностью. Bosch из серии Therm 6000S - 27 л/мин-48 КВт. Аппаратов таких полно. Стоят они порядка 1200 долларей, но сомневаюсь что бойлеры на 500-750л обойдутся дешевле. Верх приколов - конденсационные боши и риннаи под 1.5-2т зелени и 50-60квт. Некоторые серии каскадируемые до 4х, автоматы мощности у них уже вшиты в контроллер, Включаются и разжигаются автоматом в зависимости от нужной мощности. Нужно только соединить и установить параметры в сервис-меню.

 

Я безнадежно отстал от жизни... (посыпая голову пеплом) ...

 

В германии продаються смесители "низкого давления" "niederdruckarmatur" можно погуглить и посмотреть схему подключения, там 3 подсоединения. 1 подача воды холодной, 2 горячая с бойлера, 3 холодная с бойлера (вход холодной в бойлер). Используеться для бойлеров которые не расчитаны на высокое давление.
По моему они работают по томуже принципу что и в титане. Ассортимент смесителей для кухни и рукомойника большой, а вот чтобы для ванны то всего один нашёл, стоимость их от 20 евро. Был очень удивлён что оказываеться эти необычные и редкие смесители титана вообщето не редкие, а по сей день широко используються в европе

 

@BlackPanther, газгольдер имеет ограничение по испарению газа, для моего 4.8м3 рекомендуется не превышать 40кВт. Котел стоит 28кВт, плюс плита газовая... поставить еще проточник на 60кВт, чтобы его использовать в 90% случаев на 10-15%... разве хорошо? Боюсь, если я сделаю как Вы рекомендуете, котел и проточник по низкому давлению будут останавливаться.
А КПД в контексте теплопотерь бойлера внутри дома - вообще не актуально. Чем больше через теплоизоляцию бойлера пройдет, тем меньше радиаторам работать.
Даже если бы газ был безграничным по мощности, стоимость проточника с дымоходом выше чем даже кубовый фирменный бойлер, да и эксплуатация тоже. Ночное электричество дешевле пропана, его запасать тоже полезно...

 

@fav2010, Ни колонка, ни котел на максимум одновременно никогда работать не будут. Котел обычно лишь поддерживает температуру, компенсируя теплопотери. Поэтому суммарной в 40 КВт вполне хватит. Да и испарительная производительность газгольдера очень сильно зависит от качества газа (соотношения пропан/бутан) и наружной температуры. Величина эта весьма приблизительная, а производительность по НД часто определяется установленным редуктором. Вот он как раз хорошо может ограничить мощность когда самому баку до предела замерзания еще далеко. Проточник (турбированный, дымоход для него - кусок трубы до ближайшей наружной стены, в идеале полметра когда он висит на наружной стене внутри) стоит не как 1000л бойлер, а как 250л. Цены на 1000л бойлеры и их электрическую мощность можешь глянуть http://www.profboiler.ru/ Они тебе скорее всего не понравятся Тут простая физика - меньше мощность > больше время. Ночное электричество может быть и дешевле пропана, только вот сколько на этой разнице будет окупаться колонка на 40 КВт стоимостью $1000 и бойлер на 1000л стоимостью $4000. Да и по обслуживанию - борьба с сероводородом в таком огромном баке и его чистка не факт что дешевле прочистки раз в год от пыли колонки. Ведь если не задирать температуру, то даже на жесткой воде теплообменник зарастать быстро не будет. А в бойлере по умолчанию придется держать не ниже 60, иначе в нем не то что бактерии, рыбки и улитки заведутся.

 

Если циркуляцию перекрыть, то вода в нижнем бачке на плите как раз и закипит

 

Если эти клапана поставить, то рано или поздно кто-нибудь их закроет. Систему нужно делать так чтобы по любому исключить возможность взрыва.
Если на холодном баке ставить поплавок, то нужно делать вентиляцию бака с атмосферой, это если он герметичный, иначе при тепловом расширении воды баки даванет. По той же причине нельзя между баками ставить невозвратник.