Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

эксцентриковая, 80-100грит максимум 120

 

Этот вопрос меня интересовал лет пять назад. когда шлифовал стены из ОЦБ Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2
Если шлифовать будет мужчина с крепкими руками - берите BO6040 или аналогичную, женщине её не осилить. Правда стоит она под 50 тыс р. в настоящее время, но ресурс несравнимо больше, чем у обычной эксцентрики. Эта машинка пригодится не только для стен дома, но и для террас, мостиков, обновления мебели и т. д. Я ей сделал два дома снаружи и внутри, раз в два года шлифую мостики на воде, обрабатывал мебель в беседке (снимал толстый слой лака). У неё есть режим принудительного ращения и изменение скорости вращения, а также режим эксцентрики. Есть, конечно, более профессиональные машинки, но там ценник улетает в космос - Mirka, FESTOOL и подобные. Да и не знаю возможно ли их купить сейчас.
Что касается покраски, то правильно красить так - после грубой шлифовки - первый слой, потом шлифование мелким зерном и потом второй слой. Я красил сразу после первой шлифовки в два слоя, всё идеально и структура дерева видна Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 3
И не пугайтесь ужасных разводов после нанесения первого слоя, со вторым слоем всё выравнивается. Попробуйте, перед началом работ по стенам, сделать пробные участки в невидимых местах разными способами и тогда понятно станет как работать дальше.
Категорически не советую использовать УШМ, потому что даже опытный мастер оставит задиры. а самому вообще не сделать ровно. Только эксцентрик круглый или прямоугольный, в вашем случае и он подходит.

 

Какой дикий опыт. Мне покрасить дом возьмётесь?

 

Задорого и с личным водителем, why not?

 

Почему нет?

 

Такая тут идея возникла у меня после того, как вспомнилось, что руки после шлифовки бани у меня не поднимались неделю: как известно финны и прочие скандинавы, вагонку, которой по внешке обшивают дома, не шлифуют, а наоборот, поднимают ворс. Краски уходит потом больше, но она и намного дольше держится. И у нас сейчас тема стала модной. А можно так же поднять ворс на профбрусе? На уже построенном здании. С вагонкой то понятно - делается на производстве. А как сделать на готовых стенах?

Не знаю, поднимался ли подобный вопрос, если да то ткните где.

 

Один раз, помню, брашировали вагонку на фасад без полировки, которую делаем нейлоновой щёткой. Поверхность получилась рельефной и немного ворсистой. Пропитка держится хорошо.

 

Добрый день. Поставили резные столбы на вкренде 320/320.но сейчас на мартовскос солнце пошли трещины. Как защитить до весны, когда можно покрасить торцы и бока (уменьшение влагоиспарения)?

 

Если руками делать, то усилия наверное будут не меньше чем при шлифовке и с тем же отзвуком в плечах. Попробуйте рассмотреть пескоструй.

 

Трещины не связаны только с солнечным светом, на бревне они появляются в период морозов и их можно было, частично, уменьшить только, нанося средство для торцев, сразу после установки в строении. В вашем случае остаточная влажность, думаю, близка к 25-30%, что говорит о конечном этапе сушки.
Но мне лично до этих трещин мало дела, тоже много столбов на домах, обращаю на них внимание изредка и потом забываю. Самое главное в строительстве - это то, что все недочеты видите только вы и больше никто на это внимание не обратит; все, кто к вам придёт на новоселье, внимательно выслушают рассказ о стройке, о затратах и сложностях, через пять минут выпьют за дом и через десять минут им ваш дом будет до лампочки.
Только вас будут тревожить эти трещины и советую просто забить на них, покрасить дом и заниматься более важными вопросами по его содержанию. Например, на что опирается лобовая доска в коньке? Этот узел несёт колоссальную снеговую нагрузку, а там выходит доска 50*150, там должны быть такие же свистки как справа и слева, очень странное решение по конструктиву.

 

Если столбы ставили из древесины естественной влажности, то ничего с трещинами не сделаешь и они будут появляться и расширяться. Влага занимает в бревне определенный объём и при выходе влаги объём бревна изменяется, возникает напряжение и трещины.

 

Ещё раз посмотрел ваш узел стыковки стропил на фронтоне. Если, действительно, там не предусмотрен вынос опорного бруса, то подумайте о таком решении, этот узел необходимо усиливать. В народе называется «Бабка». Тем более дом в стиле Шале предусматривает маленький угол наклона и усиление нужно обязательно. Я, например, себе на аналогичной кровле устанавливал стропила 100*150.

 

Подскажите пожалуйста не слишком ли ослаблен поперечный брус такими отверстиями?

 

Стропила на слегах лежат

 

Возможно такое решение приемлемо. Но, если у вас кровля из ЦПЧ и согласно (СП) 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», снеговая нагрузка на крышу в средней полосе России составляет 240–360 кг/м²., то общая нагрузка составит около 340-460 кг/метр. Т. е. на крыше площадью 100 кв метров в снежную зиму будет лежать от 34 до 46 тонн!
Либо постоянно заниматься уборкой в зимнее время, счищая снег, либо заложить слеги в коньке, выбор очевиден.
фото дома с крышей с низким углом наклона и установленными слегами в трех точках длины стропило. Это надёжно.