Неполадки котла Navien Ace

Как временный вариант делал такую лепуху. На сосок воздухоотводчика одел трубку подходящего диаметра и задрал её вверх в наливное отверстие РБ. На открытой СО, естественно. Делал временно, но хозяин потом установил ещё хомутик и так и оставил. Вроде работает, но вода в этой трубке подымается выше уровня воды в РБ и затем сливается (точнее сказать очень редко капает) в РБ. Как там у вас это устроить можно я не знаю, но, думаю, что всё таки лучше поставить новый автовоздушник, чем лепухи городить. Теперь ведь уже другие времена, вроде бы сервис везде налаживается.

 

Спасибо за советы, Doobik. Может Вы сможете однозначно сказать: воздухоотводчик раположен на ВХОДЕ или на ВЫХОДЕ циркуляционного насоса? Я сам как-то не обратил внимания на этот момент. Зная это, можно было бы теоретически "предвидеть" возможные проблемы.
xxxeeelllaaa, я тоже предполагал вариант с длинной прозрачной трубкой. Конец этой трубки можно поднять к потолку (в моем случае это будет на 1.30м выше места установки воздухоотводчика, на 40 см будет выше уровня воды в РБ). А вот дотянуть до РБ, скажем так, невозможно.
Я сам по натуре человек-экспериментатор, потому и люблю городить "лепуху".
А сервис не скоро дойдет до глухой башкирской деревни: местный газовик не имеет допуска к импортным котлам!

Doobik, а воздух будет скапливаться, или будет "уноситься" водой? У меня в данный момент выход нагретого теплоносителя из котла вертикально опускается под пол, там горизонтальный участок примерно 4 метра, затем вертикальный подъем к старой СО. В самой верхней точке СО приварен штуцер, от него идет трубочка к заливному отверстию РБ.
Что-то "страшное" может случиться, если накопится много воздуха?

 

У насосов центобежного типа забор из центра, выброс на переферии. Т. е. в Вашем случае на входе.

Вот там и будет скапливаться воздух, если ему есть откуда образовываться...

 

Уважаемые Господа ! Есть такое понятие: Гидравлическое сопротивление прубопровода. То есть чем длинее трубопровод тем больше гидравлические потери тем больше сопротивление движению жидкости. Поэтому для каждого конкретного трубопровода расчитывается диаметр трубы. Малый д-р -не будет необходимого протока; Завышенный д-р -лишние деньги за трубы.
В частном домостроении я не призываю заниматься трудоемкими научными расчетами. Здесь нужно исходить из здравого смысла и опыта.
В рассматриваемом случае для такой достаточно протяженной системы диаметр трубы явно мал. Ведь диаметр у полипропиленовой трубы (номинал) берется наружный (у стальной-внутренний). Что мы имеем в осадке? У пп25мм внутреннее сечение всего 16мм на такую систему. Учтите еще облой на стыках внутри труб образующийся при сварке. Очень сильно заужают сечение комбинированные муфты. Немного грязи и монтажной стружки при запуске системы- и вот вам тромб! Плюс действительно лишние вентиля создают дополнительное сопротивление. Считаю: ленинградка -эффективная экономичная простая система отопления при грамотном исполнении. В данном конкретном случае я бы применил армированный пп д-р40. Кто-то скажет -много .Но и система немаленькая зато сгарантией для себя. У себя в доме 1 этаж я применил именно такую трубу вкачестве основной конечно. Зато котлу легко работать. И не надо забывать: чем больше объем теплоносителя тем меньше тактование котла. Подводка к радиаторам пп25мм .Перемычки под радиаторами пп32мм (а зачем на них вентиля ?). И минимум вентилей -по одному штревельному а не шаровому на радиатор (шаровые -запирают а не регулируют). Считаю: котел здесь не причем. Монтажников понять могу: варить 25ю трубу намного легче чем 40ю. А котлу...?

 

полностью согласен, чем тоньше труба, тем тяжелее циркуляция!
трубо потолще +вместо кранов сделать байпас меньшего диаметра.
для информации при V=1м.сек Полипропилен труба ф25 пропускает до 15кВт тепла! посчитайте количество приборов на ветке и умножте на их мощность ! Все просто!+ могу ошибаться, но 1м.кв теплого пола =60 Вт тепла.

 

Не нужно лезть в дебри расчетов. Нужно исходить из здравого смысла. Делать с разумным запасом.

 

К этой трубочке и привязать отдельный воздухоотводчик. А котельный просто закрыть.

 

Если не лезть в дебри, как Вы высказались, 40 труба для 24 квт котла это многовато. Это не разумный запас. Если только у Вас не сверх длинная запутанная сеть трубопровода. S@n4es В общем то разумный пример укрупнённого расчёта привёл.

 

Не забывайте что даже для небольших систем отопления необходима достаточная масса теплоносителя для энерционности и как следствие - уменьшения тактования котла

 

Вы похоже не совсем правильно понимаете влияние инерционности на качество отопления. Если желаете увеличить инерционность, ставьте чугунные радиаторы. А вообще то с тактованием борются иными способами. Не объём теплоносителя нужно увеличивать, а мощность выставлять правильно. Или ставить термостат комнатный

 

Согласен с вами но и на трубах экономить не надо. Пример - у автора темы. Как работает система отопления я представляю. Даже гораздо более сложная и масса теплоносителя важна И только учтя все важные факторы в т. ч. и о которых говорили вы система будет правильно работать в некоторых случаях и без циркуляционного насоса.

 

Здраствуйте, посоветуйте котел для отапливания площади 45кв.м.

 

Спасибо за описание проблемы, у нас тоже самое, замерзаем, приезжал специалист вытащил фильтр из обратки, до этого плохо, но прогревал до температуры 19 градусов, сейчас еще хуже стал до 14 только.

 

Здравствуйте. Ув. форумчане.
У меня такая ситуация: котёл Navien-16K, в эксплуатации около 5 месяцев. СО-п/п, радиаторы -алюминий.С недавнего времени котёл начал издавать гул, причём сильный. в чём может быть причина? управление было выставлено по комнатной температуре(+25)
Спасибо

Давление в норме, ни каких ошибок не выдаёт.

 

а давление газа на горелку какое?