История строительства дома из газобетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поэтому на первый ряд блоков с учетом разметки я потратил ровно неделю, зато потом шлифовал миллиметры.
Я сразу определил, что мне необходимо из инструментов для стройки, закупал по скидкам. Одной из таких вещей был лазерный нивелир на 360 градусов с приемником - он позволяет точно отбить углы (90 градусов например) и выравнять первый ряд на раствор - с учетом перепада фундамента у меня первый ряд на раствор был со швом от 10 до 20 мм. Поэтому шлифовать прям совсем много не приходилось.
Нивелир ставишь в центр, находишь самый высокий угол, кладешь туда блок с минимальным швом. Далее фиксируешь приемник на высоту данного блока и всё. Потом кладу блок на чуть большее кол-во раствора и пристукиваю его пока приемник не начинает пищать - блок в уровне. Итак полностью весь первый ряд. До него у меня была оптика с рейкой - но она больше подходит для работ по ландшафту, там где нужны большие расстояния.

Советую сразу прикупить всё необходимое на стройку, да и "черная пятница" идет) Это во-первых значительно ускоряет работы, во-вторых повышает качество. Качество - это в дальнейшем экономия на внешней и внутренней отделке. Да и инструмент потом продать не сложно, а с учетом постоянного растущего курса его ещё и продать можно чуть ли не дороже чем покупал.

 

Спасибо!
Многое у меня уже прикуплено. Лазерный нивелир думал оставить ближе к отделке, но черная пятница) Заказал на алиэкспрессе простенький аппарат без приемника. Приемник на первый ряд только нужен будет, его вторым человеком уж проконтролирую. Набиваю руку перед строительством дома.

 

@Termo008, приёмник нужен чтобы "видеть" луч, днём это тяжело сделать на больших расстояниях, сможете работать только вечером, т. е. по сути проверять, у меня тоже нет приёмника хоть и работаю с лазерами уже больше 20 лет, но надобности не было т. к. работа в помещении, на доме им разбивал и фундамент и стены, потом только проверял ряды на расхождения по вечерам, ставил отметки, на последующем ряду корректировал тёркой и где то даже слоем клея, у меня к сожалению не получилось ложить кельмой хотя и очень удобно и точно (если хорошо выведен первый ряд), ложил ей на больших пролётах стен но потом отказался, в жаркую погоду (30-35) клей быстро сохнет, вам вполне можно брать кельму т. к. погодные условия благоволят, клей будет держать консистенцию долго на постели, сможете ложить несколько штук подряд,
Самое главное вывести хорошо первый ряд, перетереть его максимально в уровень и потом можно будет контролировать только прямую по причалке и углы по уровню, причалку желательно не натягивать на большие расстояния и не работать в ветренную погоду, если уж очень надо то можно обойтись правилом метра 2, я так ложил почти пол дома, иногда контролировал и натягивал нитку, ряды притирал почти все, тёрку делал из полиуретановой тёрки для штукатурки и гвоздевых пластин, дорабатывал тонкой тёркой покупной, брал её для шлифовки и доводки после распила блока, очень удобная штука, посмотрите в продаже, в принципе можно и самому изготовить из листового железа путём набивки отверстий гвоздём

Ровнял часто ряды скорее из-за дотошности и потому что ложил обычной гребёнкой, но погрешность была в пределах 3мм, в основном 1-2, после примерно 5-6-го ряда практически не проверял горизонт, делал притирку на глаз, сбивал в основном перепады между блоков, проверял правилом, на последний ряд вышел на разницу 2-3мм, высчитав по высоте кладки швы получились 1,5-2мм, по вертикали стены проверял пару раз в процессе лазерным уровнем, корректировать приходилось в пределах 1,5мм, по стенам делал замеры по ширине и длине помещений получилось 1,5-2мм разница, главное хорошо выводите углы и всё у Вас получиться, на инструменте экономить не стоит, лучше купить как уже сказал @sergey166, в стройке и хозяйстве пригодиться весь инструмент, если будете штробить под армирование рекомендую взять фрезу, хотя конечно способов много и зависит от объёма, и ещё один важный нюанс это сторона кладки, блоки всё равно не идеальны и в зависимости от отделки выбирайте ту сторону которую будет целесообразнее ровнять в целях экономии материала будущей отделки. Удачи.
несколько фото моей кладки

 

Благодарю за столь развернутое сообщение.
По поводу армировки - на днях покупаю фрезу на 26мм.
И сегодня опробовал строительный пылесос на выдув. Зачем я раньше сметал пыль щеткой?
Первый ряд сгладил с помощью правила 2м и шлифкруга по бетону. Думал на этом закончить, но после прочтения сообщения понял, что продолжу ровнять.
Терка р24 очень понравилась. Сегодня за пару часиков дождик скрапывал раза три. Я забил хорошую большую терку даже не поработав ей. Маленькой пробной теркой прошел часть, снимает изумительно. Поэтому я ремонтирую основную терку, вооружаюсь правилом и уровнем и привожу плоскость к идеалу. Соответственно нужна еще погода.
Для навеса заказываю тарпаулин 8х12м, 120гр/м2, 2шт. Он пойдет как навес от дождя и как тепляк под будущий дом для устройства фундамента. Крепить для начала планирую к 3м арматуре ф12, вбитой в землю с натянутой веревкой к грунту.

 

Из ручных не механизированных средств мне кажется тёрка с гвоздевой пластиной самая идеальная, во первых хорошо снимает во вторых не забивается, идеально гладкую поверхность не стремитесь делать, всё равно она не будет как заводская так как вы тёркой уже вскрыли поры, в какой то степени это даже лучше для адгезии клея

А что большая погрешность есть на данный момент? если Вы имеете в виду моё сообщение я не призываю вас идеально ровнять, не стремитесь к абсолютному идеалу, это не стоит делать, идеально рекомендуется под пену клей, т. е. надо взять к примеру погрешность до 1мм и тогда вы быстро выйдете на "ноль", если стремиться к идеалу и делать правилом с уровнем можно шлифовать очень долго, в любом случае второй ряд вам придётся ложить с большим вниманием если вы никогда этого не делали, дело в том что блок не идеален к сожалению и уже на втором ряду у вас идеально не получиться, и это будет неприятно после стольких стараний, лучше всего вам приноровиться на следующих рядах максимально ровнять будующую постель, т. е. максимум погрешности блока вам надо утопить в шов а постель выровнять максимально, сделайте сейчас проверку лазером по опорным точкам, заведите дневник, пронумеруйте для себя на схеме углы, развязки и промежуточные точки на больших пролётах и записывайте показания, он вам пригодиться в течении всей стройки, если у вас сейчас небольшая погрешность в пределах 2мм к примеру то не стоит тратить больше времени на притирку, это займёт больше времени чем если вы уделите больше внимания второму ряду, дальше уже зависит от того чем будете ложить, если кельмой то чуть проще, но ровнять надо будет так же как и в случае с гребёнкой
Другой момент, блок у вас я смотрю ложиться на ребро, т. е. постель у вас уже высоты ряда, значит вам надо следить только за вертикалью, т. е. по углам в основном, в линии по причалке, причалка в основном это вертикальный ориентир а не горизонтальный, если сказать проще, из-за того что геометрия блока гуляет по диагонали его поперечного сечения то в вашем случае надо ровнять по вертикали не смотря на завалы горизонтали (постели), у меня к примеру блок был 375мм, я его старался ровнять по горизонтали, и по вертикали есть местные расхождения, но главное общая вертикаль, у вас она как раз таки может получиться с минимальной погрешностью.

 

Я проверил их в работе и для себя определил, что лично мне удобнее работать с грубой наждачкой Р24. Главное - сухая погода. Мнение субъективное и основано на пробе работы обеими терками своими руками.

да, клей максимально ложится в 5мм, у меня как раз порядка 5мм. Идеально я не буду гнаться, я не такой перфекционист. Но к 1-2мм вывести нужно. На самом деле хотел часть кладки выровнять клеем, чтобы следующий ряд уже было проще выравнивать.
И за высотой я следить не планировал, хотел набить руку в тонкошовной кладке. Т. е. я выравниваю лишь вертикаль, а горизонталь потом дорабатываю теркой. Вы согласны с таким ходом мысли?

 

На самом деле толщину клея можно контролировать только его консистенцией, я всегда доводил до сметаны и предварительно увлажнял блоки - контролировать толщину шва при этом практически невозможно, она всегда будет 1,5 - 2 мм после пристукивания, если блоки отшлифованы конечно. Для нанесения клея использовал хорошую гладилку с зубцом 6*6. Пробовал и "фирменную" кельму - неудобно, проще гладилкой. И содержать её в чистоте проще, я сменил 3 штуки на объем 83 м3.
Также многое зависит от клея. Я для себя таким образом выбирал клей - зимние варианты не рассматривал (строил летом), из летних самых дорогих взял по мешку каждого и на 2-м ряду их испытывал. Очень понравился ветонит, но т. к. его не было в достаточном кол-ве взял следующий за ним.
Поэтому мысль о выравнивании кладки минеральным клеем можете смело отбросить) Шлифовка и только шлифовка... Для боковой поверхности блока использовал клей-пену.

P. S. При этом я вообще не понимаю как люди ведут всю кладку на клей-пену. Склеивают блоки, радостно прыгают на них, сравнивают с минеральным клеем, при этом не принимают во внимание (или просто не понимают), что кладка вообще-то работает на сжатие. И на каждом мешке с минеральным клеем не просто так пишут такой параметр как "прочность на сжатие через 28 суток"... А какая прочность на сжатие у клей-пены) Поэтому основные производители так или иначе не рекомендуют вести кладку несущих стен на клей-пену.

 

Если 5мм перепад то лучше конечно доработать ещё, насчёт тёрки индивидуально согласен, тёркой с гв. пластинами работать не легко когда много затирки, вообще лучше стремиться к минимальной погрешности чтоб меньше шлифовать каждый ряд.
За высотой вам всё равно надо будет следить, тонкошовная кладка так же позволяет корректировать высоту, в пределах 1мм как минимум, т. е. если блоки разные на этот миллиметр вы можете сразу выйти в ровень, вы это сами поймёте после нескольких рядов, затирать много каждый ряд будет трудоёмко и тяжело, можно минимизировать этот процесс, конечно вам решать как удобней будет именно для вас.

У каждого свой опыт, спорить не буду, у меня прекрасно получалось корректировать в пределах 1мм, и даже больше, а в виду особенности моей кладки, из за большого количества простенков местами была погрешность до 3 мм, корректируется прекрасно толщиной клея, углом нанесения, ну не перешкуривать же все 90 м. п. из за маленького участка.
Клей жидким не делал, хотя многие так и рекомендуют, вернее сначала попробовал и смачивал блоки, но это не правильно, надо понимать что любой клей имеет пропорции разведения, хотя они и приблизительно одинаковы, клей которым я работал если его развести по рекомендации был далеко от жидкой сметаны, достаточно густой, но весь прикол в том что если его делать по заводу он не сохнет на блоке так как жидкий, более эластичный и удобный в работе, более чистая кладка, поэтому блок я перестал мочить а просто напросто делал правильную консистенцию клея, и получил такие же швы 1,5-2мм.

 

Я смачивал блок только по одной причине - возможность растягивать дорожку сразу на 2-3 блока. При этом пока пристукиваешь блоки клей не пересыхает даже на жаре (хотя в Тюмени жарой мы называем +25С).

 

@sergey166, я думаю много зависит и от производителя клея, я отказался от смачивания уже на третьем ряду, когда можно исключить лишние телодвижения с одинаковым результатом это лучше сделать чем раньше тем лучше, больше одного блока не ложил, не удобно было да и блоки 375 свежие были достаточно тяжёлые, вертикаль у меня тоже на клею, за день ложил 1-2куба, максимум было 2,7куба, а жара в прошлом году стояла сильная, дождей почти не было за всё лето, в общем я для себя пришёл к тому что правильная консистенция клея это плюс во всём, автор уже сам конечно решит как ему лучше и удобнее.

 

Чтобы не быть голословным, вот то о чём я говорю в реальности, специально сегодня сделал фото кладки, разницу по блоку по возможности я утапливал в шов, остальное притирка, перемерил сегодня снова стены, они у меня разной высоты, получил в среднем 1,25-1,3мм шов. Удачи!

 

я бы не стал так себя мучать) саморезы быстро снимают слой, наждачка медленно, да еще и пылит сильно

 

Накрыл фундамент тентом против дождя. Фотографии позже.
Приехал второй человек. Вдвоем мы сделали за один день объем работы на который у меня бы ушло 3 дня. Вдвоем скорость работы растет больше чем в 2 раза.
Выравнивать слой газобетона решил ЦПС, т. к. перепад вышел большой, снимать утомительно, еще и разметка... выставлю профиль по уровню, потом постелю ЦПС, на него уже укладывать блоки на клей. Вижу в этом самое быстрое решение. При этом качественно.
Сделал разметку под дом. Оказывается, что дом на 1м шире, чем я думал... а ведь я считал себя хорошим инженером) Разметку придется переделать. Еще и нюанс, что трактор выкапывал место не под отмостку, как я планировал, а только под дом. Что ж, решение, определенно, пошло на пользу.
Завтра фрезерую штробы (фрезу нашел 25*20) и армирую кладку.
На выходных потепление. Выставляю направляющие на армированные блоки и начинаю кладку на клей. Процесс должен пойти веселее. Блоки за это время переношу ближе ко стройке. Манипулятор местный попросил несуразные деньги за подвинуть блоки на 20м... Перенесем вручную, тем более уже не один.
Фотографии всех этапов на днях.

 

Накрыл место строительства бани и хозблока тентом, тарпаулин 120гр/м2. Продавцы сказали, что это минимум для моих задач (укрыть от осадков)... может посоветуете, в Леруа продают 70 гр/м2 тент, он сильно дешевле. Может быть пойдет из него тепляк для фундамента дома сделать?


Приобрел фрезу для штробления. Фреза 25*20мм, я ее чуть глубже сверлю. Это прям дополнительная работа, но не скажу, что сильно утомительно. Очень много пыли сдувать предстоит, завтра возьму пылесос и продую все хорошенько. Затем постелю клей, уложу арматуру, затру клей.


Далее буду устанавливать маяки для выравнивания блоков с помощью ЦПС. Мне выровнять необходимо 2см. В качестве направляющих маяков ничего лучше саморезов не придумал еще. Ночь длинная.

Установил внутренние щиты опалубки под дом. Сейчас выкопаю траншею и уже после буду ставить наружные щиты. Хотя может быть и наоборот, проверю вживую.

 

Фрезер тяните на себя лицевой стороной и оборотов побольше. Для сдувания пыли лучше не пылесос, а маленькая ветродуйка - гораздо быстрее и эффективнее. На счет клея в такой штрабе я бы подумал несколько раз - во-первых клея нужно много, во-вторых он сядет и сядет нормально так (почитайте на пачке максимальную толщину раствора), я использовал пескобетон.
Последовательность работ - самчиваете хорошо штробы, пескобетон до состояния "ложка стоит в сметане") Закладываете штробы пескобетоном (по одной) и уже в неё утапливаете арматуру. Не обращайте внимание на бугорки выдавливаемого пескобетона - пусть торчит. Аккуратно шпателем пристукиваем арматуру при утапливании. Потом даете этому хозяйству отдохнуть минут 5-10 (в это время можно заниматься следующей штробой) и острым шпателем срезаете излишки пескобетона. которые отправляются к замесу следующего раствора.
Или можно положить в штробу арматуру и при закладке штробы её рукой приподнимать немного вибрируя. Но первый способ более качественный.

Да возьмите вы уже напрокат лазер на 360 с рейкой и приемником (деньги небольшие) - в магазине вам покажут как всё выставить, вам же главное угловые блоки отбить, а там что за день успеете. Ну или оптику на худой конец (но тут навык нужен и главное перемещать её нежелательно). Про гидроуровень даже не думайте, хотя при отсутствии всего - хоть его берите - ещё дешевле получится.

Надеюсь вы уже к этому моменту начали понимать - чем ровнее вы зальете фундамент - тем меньше возни с первым рядом, чем меньше возни с первым рядом тем легче будет выводить всю стену, а после и стропилку. Поэтому не торопитесь с домом - всё обдумайте и один раз отрежьте)

На сон грядущий читайте нормативку, STO NAAG 3.1-2013, в яндексе забейте и скачайте, это ваш основной документ теперь)