F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@AVG111, поделитесь опытом. Какую Т в котле поддерживаете и как регулируете?
Чем управляет контроллер СО, или он только как информационный?
В какой ситуации выключается насос СО?

 

@anatoliyt
Анатолий, не дожидаясь ответа @AVG111, повторю ссылку на рекомендации Heiztechnik.
А так же то, что уже говорил @Alisan - он поддерживает в котле 80°С.
При режиме БЁ температура в котле в конце заряда бака тоже достигает температуры 80...82°С.
При таких температурах и в котле нет ни конденсата, ни отложений типа "дёгтя", и горелка работает более эффективно.

У вас уже собрана вся схема с НСУ.
Нужно только управление сервоприводом, ручное или автоматическое. Или кнопками удалённо. Или отключение насоса того же самого НСУ по термостату.
Выбирайте. Мой вам совет, не пытайтесь "обмануть самого себя". У Андрея дача с посещением по выходным, а не ПМЖ. Ему нужно дистанционное включение котла в пятницу перед приездом. У него термоголовки на батареях. Вы хотите ещё и термоголовки поставить? Снова расходы?

Вложение прочтите очень внимательно!
Там 2 момента, почему нужна высокая температура в котле. Два!

Вы автомобилист. Вы тоже ездите на непрогретом двигателе? Некоторые "умные" даже термостат выкидывают...

Начинать движение на непрогретом моторе - это так "зеленые" требуют.
Вы их тоже слушаете? Им плевать на ваш мотор...
И не только в зазорах важность прогревания двигателя.

 

В зависимости от профиля сигнализации устанавливается температура обратки. В режиме отсутствия поддерживается температура в помещении, где вода от 4 до 8 градусов. Остальные помещения перекрываются. Насос включается при запуске котла, и отключается при температуре теплоносителя меньше 17 градусов. После нагрева помещения термоголовки начинают закрываться, и поток идет через байпас.
Наличие двух насосов, подключенных к разным контроллерам повышает надежность. Даже один насос продавливает систему, и не допускает промерзания дома.
В режиме присутствия температура обратки 37-38 градусов. Подача при этом стабильна, около 40 градусов. Как оказалось, такая система построения отопления саморегулирующаяся.
Контроллер считывает температуру в комнатах. В режиме отсутствия, при необходимости, запускает котел. Если температура в помещении упала ниже критической (т.е. произошел нерозжиг) включаются тэны. Кроме того есть возможность включить тэны и посмотреть температуру в помещениях через сигнализацию, посредством СМС. Это на тот случай, если основной контроллер перестанет работать. Если перестанет работать сигнализация, то профиль в контроллере можно выставить вручную. Ну и еще единая локальная сеть дом-дача.

Это так и есть, вся система и управление делалась именно с учетом посещения по выходным. При ПМЖ делал бы немного по другому. В этом году жена всю осень была на даче, пришлось даже кое что менять в алгоритмах управления контроллером. Удаленное управление режимом отсутствие и присутствие требует различных алгоритмов.
При проектировании системы отопления режим пребывания необходимо учитывать.

 

Вот я и говорю, Анатолию это всё не нужно. У него ПМЖ.
Тем более, вся гидравлика уже смонтирована. Осталось добавить управление сервоприводом или насосом НСУ.
Чтобы горелка не работала на малой мощности, нужно минимальную задать не совсем маленькую. Пусть лучше в стоп уходит.
(Впрочем, не совсем уверен в алгоритме ВС 4/35, может ли БУ держать температуру заданную, уменьшая мощность, если разбор тепла уменьшается. Думаю, что может. Это так?...)

 

У меня держит. Когда поток начинает идти через байпас, температура обратки увеличивается, мощность уменьшается, но температура подачи практически не меняется. Но это не в алгоритме дело, а в самой системе отопления. Но не уверен, что в другой системе отопления будет так же работать. Мне больше мешает PID регулировка в БУ горелкой. Вот из за нее и создаются качели. Но на температуре в доме это не влияет.

 

Если держит подачу, а мощность при этом уменьшает, это хорошо.
Минимум мощности завысить специально, если это возможно.
Чтобы не работал на маленькой мощности, не "тошнил" , а выключал горелку.

 

Похоже, что БУ ОМ этого делать не будет. Он начнет работать на минимальной мощности, и пока температура подачи не превысит критическую точку, не отключится. Это чисто по наблюдениям осенью и весной. До критической у меня еще температура не доходила, но от 40 градусов до 60 поднималась.

 

Несомненно. Но...

Рассчитывать следует на оба варианта. Кто знает, как жизнь повернётся?

Ничто не мешает, "продвинутым пользователям" изменить пределы интегрирования, тем самым изменить "степень" "урегуливанности" процесса. То самое "усреднение". Если поставите "0", то получите двухступенчатую систему. Если оно так нужно, то почему нет? Совсем первые горелки так и работали. С другой стороны, можно увеличить пределы, тогда получите более пологий и точный график. По мне, заводская настройка оптимальна. Но допускаю, что есть варианты, в случае частных особенностей

 

Почему? Если будет задействован режим работы "по воде" со С\С, то так и будет. Только не всегда это нужно.

 

Это что ещё за цирк?

 

Бухой?

 

Кто ?

 

Можно и по достижению критической...
В этом случае тоже тошнить не будет. Если минимум мощности задан высокий.
Как в Pelltech - k модуляции совсем маленький.

 

Нет, это "мухоморы"

 

Сказочник опять рассказывает сказки Не разбираясь даже в том, что же такое есть подача. А уж про мощность (какую) уж лучше пусть не упоминает...