Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Делаете каркас чуть меньше размера пластины, например на 20-40 мм (по 10-20 мм на каждую сторону), подводите вагонку к каркасу и накрываете пластинной.

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50050-G100
Т600 -Класс по температуре 600 гр.
N1 - класс по давлению (разряжение до 40 Па)
W - устойчивость к конденсату (стойкий)
V2 - класс по коррозионной стойкости (прошёл испытания)
L50050 - марка стали, толщина - 316L/0,5 mm
G - класс по устойчивости к возгоранию сажи - да
100 - расстояние до горючих материалов

 

Крайний вопрос крышки, снизу и сверху, с зазором от трубы вырезать, или как можно плотнее? может ещё герметиком пройтись, например автомобильным тот что жаростойкий, он мне больше нравиться, эластичный в отличии от печного. эти все меры для борьбы с паром из внутреннего помещения, и есть ли смысл, наврятли minerit удержит пар

 

С зазором. Его можно закрыть юбкой, как на фото выше. Да и пластины металлические не будут вплотную примыкать - у них диаметр отверстий идёт с учетом расширений раструбов на трубах. И у трубы должна остаться возможность свободно перемещаться при тепловых подвижках.
Даже в банях такой вариант работает, у Вас же не парная там.

 

У меня пластина из двух частей, она практически без зазора, точно по диаметру трубы. а колпаков таких у нас нет. если оставить зазор, тогда в этом месте теряется весь смысл пароизоляции. может тогда пароизоляцию проклеить к внешним краям крышки из минерита, а внутренний радиус с трубой склеить фольгированным скотчем?

 

Сашу волнует пароизоляция в данном месте...
Мне кажется, что в этом месте просто должен быть обеспечен выход пара наружу замкнутого контура.

 

Пароизоляция дожна работать до проходки. А между сендвичем и проходкой выпускай её просто наружу через грибок.

 

Зазор все равно будет. А в короб можно другой утеплитель заложить вместо базальтовой ваты, например волокно базальтовое или керамическое. У клея на скотче свои ограничения на температуру могут быть… но может, как вариант, и ничего. Ну а вообще, на одном коробе можно и пренебречь пароизоляцией… не думаю, что это критично… по его периметру ведь все проклеено будет

 

Попробую скотчем фольгированным, всё таки пеллетныйкамин не сильно температурный.
какой вариант выбрать из четырёх сверху? слышал что угол в 90* (87) не очень хорошо для дымохода, хотя инструкция к печи разрешает до 3-ёх поворотов. можно выбрать первый вариант с двумя углами по 45*, но тогда печь будет стоять строго под размерами дымохода, а я ещё не определился где точно будет стоять печь. вторым и четвертым вариантом я могу двигать печь удлиняя, наращивая сендвич на выбор три длинны (250,500,1000мм), и третий вариант сразу перейти на монотрубу, что мне кажется не самый безопасный вариант. его наверно сразу исключить. и нужно ли где-то ещё ставить ревизию? к печи подключение будет сверху

 

Про подключение через угол 90 (87) ерунда…. все там нормально. Смотрите 2 или 4. В качестве ревизии у Вас тройник с отводом конденсата - снимаете сборник конденсата и обслуживаете. Но под тройник обязательно нужна опорная площадка на консолях.

 

понял! а вот опорная площадка, прям обязательно? у меня весь дымоход от сборника конденсата до верха 3.35м, веса нет, и держится на двух креплениях на балках перекрытия и на растяжках стропил сверху, каждый стык затянут хомутом, думаете этого не достаточно? вся конструкция держится монолитно

 

Это придерживающие крепления (лучше, если они будут давать возможность трубе проскальзывать при тепловых подвижках), но они не снимают вертикальную нагрузку - внутренний контур сэндвича не связан жестко с наружным. У Вас вся нагрузка на тройник приходится.

 

100€ за кусок железки, -это грабёж!
дадно, всё купил, как сделаю, отчитаюсь!

 

100 евро - Жоско… здесь не больше 50 наверное выйдет.

 

Подскажите, кто производитель этих дымоходов?

 

Попробуйте по QR коду выяснить.