Вопросы по стропильным системам - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@a991ru, наверное имелись ввиду внутренние перегородки второго этажа, которые на плане 120мм.

 

Строилось все по проекту. наружние несущие стены 250 мм. В пол кирпича внутренние перегородки. вот и вопрос как и насколько их можно использовать в качестве несущих. они между собой перевязанны и через 4 ряда армированны сеткой. под предпоследним и последним верхним рядом тоже сетка

 

@a991ru, У вас так лихо с цифрами выходит... у меня тогда вопрос по моей конструкции, если позволите... по формулам я вообще не соображаю Вот у меня прогон держат столбы 150х150. Они опираются на плиты ПК. Получается точечная нагрузка. Могу я для распределения нагрузки использовать не столб, а перегородку 120мм ("шлакоблок" из отсева, приличного кач-ва)? кладка армируется каждые 3 ряда, высота перегородки 4,5м, расположена как раз углом, т. е. устойчива больше, чем столб (как мне кажется). Можно даже типа мини АП сделать сверху, для опоры более распределённой.


На фото нужный столб за уровнем виднеется. На уровне дверных проёмов эта стена соединится с соседними

 

+-9*9*+

ну допустим, условия все выполняются. какой все таки мне конструктив для стропильной системы выбрать, если считаем, что внутренние стены несущие

 

Переживаю за нагрузку на плиты, хотя, судя по всему (за эти два года) плитам совершенно пофиг на эту нагрузку. Ну и из отделки с/у столб убрать было бы не плохо.
Под столбами никаких пластин нет, но запихнуть, если что, не проблема - домкратом прогон вместе со столбом поднимается влёгкую простой трубой диаметром 50мм

Видел опирание в таком же доме (с которого копировал свой) полностью прогона на эту стену (вдоль всей стены) в пол кирпича, но кирпич вроде понадёжней. Ну и автор видео так и не ответил на уточняющие вопросы

 

Я сам проектировал дом. Понятно, что должен быть весь проект от фундамента до крыши прорисован и просчитан. Но стройка шла параллельно с рисованием проекта, и многие нюансы всплыли только недавно. Был расчет на то, что если не получится опирать на внутренние перегородки, то стропила можно будет поставить, оперев на внешние стены. Но что то все таки внутренние перегородки, не смотря на то, что они толщиной 120мм, нужно как то использовать в качестве несущих. Перемычки над дверными проемами я установил усиленные (200 кг на м). Делать висячие стропила на ширине дома более 10м, и толщиной стены 250мм тоже задаче не простая.
Насколько я понимаю, мне нужно рассчитать количество и сечение балок перекрытия, исходя из нагрузки, уложить на них перпендикулярно затяжки, которые одновременно будут нести функцию основы пола холодного чердака; эти затяжки крепятся к нижней части стропил, и убирают распирающие нагрузки на несущие стены. Но вот вопрос: так как затяжки находятся фактически в самом низу стропил, то это получается и не распорная система, и большая часть нагрузки будет приходиться на внутренние перегородки, а не на наружные стены.
Сенсеи, отпишитесь, правильно ли я рассуждаю или чушь пишу, и как мне использовать балки перекрытия и затяжки.

 

@КузовщикНН, закажите фермы на МЗП.

 

Добрый день! Извините за повторный вопрос, но прошу помощи или хотя бы прокомментируйте. Просто не могу понять или мой вопрос сложный или слишком простой и очевидный для специалистов. Стою с цикруляркой в руках...пилить или не пилить вот в чем вопрос...

 

Отпилите так, чтобы шпильки стояли на 25% пролета. Это будут точки нулевого момента.
"Упрощенный расчет" есть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/483237/, пункт 3.1.
Проверить допустимую нагрузку на шпильку, можно здесь https://mycalcs.ru/nails/index.html
Поставить угол наклона оси силы 90 градусов, а если чердак холодный - то 3й класс условий эксплуатации.

 

Добрый день! У меня простой вопрос. я самостройщик. Стандартное решение кровли: двухскатная, утелпенная, насслонная система, мягкая кровля. Уже все прикинуто, закупаю материал. Приехал в магазин покупать сухой строганный брус 50х50. А там все ель. Я знаю, что сейчас лес продают ель/сосна (или как это можно "хвойных пород") в перемешку, а там все ель. Брус в целом очень приличный (геометрия, сорт АВ). Но опять же вычитал, что сосна прочней ели. А как я понимаю работу кровли обрешетка, сплошная обрешетка и финишное покрытие все держится на контрбрусе. И если что - улетит все на крыльях любви, красиво и эффектно (ветровая у нас 3, снега не бывает). Подскажите искать дальше, чтобы была сосна? Или ель даже лучше? Хотелось бы услышать мнение не "по удобству работы", а по "работе" кровли.

 

@SergeChe, Спасибо огромное. Да это не так просто как я думал. Но в целом понятно. Хотя в вашем расчете указано 12 % до последней шпильки, но наверное это касается сечения 50х250 (как я понял для моего сечения 100х200 это не 12%, а 25%). Несущая способность на шпильку ~380 кг. Несущая способность балки (считал в каком то из онлайн калькуляторов) ~650 кг. Получается по две шпильки с двух противоположных сторон и 8 см до края балки от последней шпильки.

 

Да, 12% - это примерный оптимум по характеристикам, для балки с равными пролетами любого сечения. Кроме пары важных обстоятельств:
1) Нагрузка на шпильку. Расстояние от средней опоры, при 25% пролета, примерно в два раза больше - нагрузка на шпильку примерно в два раза меньше. Прочие характеристики несколько хуже, но не столь существенно.
2) "Шевеление" балок. Под нагрузкой, у балок разные линии прогибов, они на доли или единицы миллиметров выступают одна над другой. При соединении в точках нулевого момента, такого эффекта (при равномерной нагрузке) нет.
3) Если одной шпильки по нагрузкам не хватит, рядом (с положенным отступом) можно поставить вторую, без дополнительных расчетов. Это потому, что в окрестностях изгибающий момент невелик.

Для проверки нагрузки на шпильку, Вам нужен момент на средней опоре, он равен q*l*l/8, где l длина одного пролета, q равномерно распределенная нагрузка в кг/м. Поставив шпильку в точке l/4, в итоге получим нагрузку на шпильку q*l/4. При пролете около 3,8 м, допустимой нагрузке на шпильку 380 кг - нагрузка не должна превышать 400 кг/м.
Если сам брус столько выдержит...