Вопросы по стропильным системам - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Я конечно в кровле мало что понимаю и тут постоянно с вопросами сам, но в этой теме вроде немного разобрался.
Диаметр шпилек М12-М16 (я брал М16). Очень важный момент - большинство шпилек Вам не подойдут. Угол метрической резьбы должен быть 60 градусов, а сейчас производитель придумал как экономить на резьбе. Они изменяют угол до 45 градусов и получают экономию в 10% на металле, меня до 30 градусов - 15%. Такая шпилька ничего держать не будет. Понятное дело у Вас нет измерителя резьбы метрического. Есть проверенные производители (могу подсказать), а так берете болт и сравниваете со шпилькой угол резьбы...на болтах еще так не экономят. Можете проверить в любом супермаркете и убедиться в моих словах.
Следующий момент - прочность шпильки. Я выбрал 8.8 это средний вариант между 5.8 (почти некаленая) и шпильками повышенной прочности 10.9 и 12.9 (закаленные до 35-45 единиц по Роквеллу). Опять же производитель может заявлять что угодно, важно выбрать хорошего.
Про покрытие все очевидно - цинк. Но интересный момент. Когда будете заливать бетон, обычно укутывают шпильку пленкой, не забудьте потом снять (через несколько дней). Я не снял сразу и поимел проблемы с повреждением покрытия (никакой цинк не вечен в сырой среде).
Для "якорения" шпилек тут вариантов море:
- накрутить гайку (ки);
- накрутить гайку и шайбу;
- загибать под углом хвост (не рекомендую);
- протачивать хвост и надевать шайбу и проваривать (мой вариант);
- другие...
Теперь самое интересное шаг. Как мне объясняли - считать просто. Зависит от толщины армопояса. (при условии заложения шпильки на дно пояса (глубже уже не будет иметь смысла). Итак имеем толщину армопояса, в моем случае 40 см, и имеем угол 45 градусов определяющий "зону эффективного удержания" мауэрлата (получаем равнобедренный треугольник). Получается 40 см в одну сторону от шпильки и 40 см - в другую. Оптимальный шаг шпилек получается 80 см.

 

Может все-таки речь о высоте армопояса? Толщина непонятно как тут влияет.

 

то что Вы имеете ввиду - это ширина...а толщина и высота, очевидно, одно и тоже в случае армопояса (это понятно выливается из текста, если его весь прочитать). Или вы шпильки в бок выводите? или на приведенной картинке они в бок выходят?

 

Вы таки будете смеяться, но резьбомер метрический у меня есть)
А вот про угол 45 я забыл, спасибо что напомнили!
И армопояса у меня нет и не будет.
А где вы нашли шпильки 8.8? Везде 5.8 максимум.
И зачем и как укутывать шпильку пленкой?

 

при заливке армопояса а шпильку лучше накрутить стрейч пленку или малярный скотч чтоб раствор резьбу не забил.

при таком шаге если ставить стропилы через 58-60 см шаг стропил и шпилек сойдутся

 

Я написал как это считается, а то что надо почитать это и сопоставить со стропильными ногами это уже другой разговор. Нет идеального решения...везде компромиссы.

Например тут (проверял даже на ОТК). обычно на таких шпильках торцы прокрашены и стоит штамп 8.8. Но и ценник соответственный.

 

В предыдущем посте битая получилась ссылка - тут

 

Односкатная кровля гаража, угол около 12 градусов, пролет 4800 по внешним краям постройки. Маурлат 50х150, в том числе выносы в свес по фронтонам. Свесы по кругу получаются по 600 мм. Во фронтоне планирую положить на короткую стену с мауэрлатом стропилину 50х200, наружную в свесе подвесить также 50х200. В середине стены пустить поперечный дополнительный брус 50х200, например, который разделит лежащую по стене стропилину на 2 части. Висящая снаружи стропилина 50х200 обопрется на выносы мауэрлатов, и в середине будет поддерживаться этим дополнительным брусом.
По нагрузке стропила 100х200 проходят с шагом 600. Дальше обрешетка 25х100 и профлист.
Армопояс будет под нижним мауэрлатом, на других 3х стенах из-за подъема кровли армопояс будет покрыт кирпичем полнотелым.

Нужно ли что-то менять или исправлять, дополнять?

 

... можно упростить:
- без стропил, отходами от 2-сортной дюймовки и пр...
- такая вот, типа, "ферма"...


- др. "схема"..., - 2 "балки" со стойками, из 50*200;
угол=14*

 

Обрешетка 30х100 с шагом 300-500 мм сама прекрасно держит вынос 600 мм в 3-м снеговом. Для придания объема с краю можно смонтировать фальшстропила толщиной от 30 мм. Аутригеры лишними будут.

 

Да, я из третьесортной дюймовки строил и крыши, и домики, все стоит. Но здесь планирую использовать подкровельное пространство в едином объеме с помещением.

 

Я посчитал прогибы для дюймовки в онлайн-калькуляторе, у меня толщина 25 мм не прошла. Учитывая, что большая часть дюймовки идет толщиной 20 мм, все сложно. Я конечно набрал доски, навыбирал, несмотря на запреты продавцов), много набрал и по 30 мм, но не всю.
Аутригеры, которые посередине? Или и выносы мауэрлата, думаете?

PS. Хотя сейчас понял, что считал неправильно. Пересчитал - и даже 25 мм проходит, в итоге.

 

Посередине. Выносы мауэрлата - консоль.


Тоже своего рода консольные балки

 

Всем доброго времени суток. Уже много было прочитано информации на форуме и не только. Планирую менять крышу на доме, в том числе и ее форму. Сейчас возник вопрос, как грамотно собрать стропильную систему, чтобы не было сильных прогибов и распоров. Под крышей комнат не планируется, по крайне мере на данный момент. Основную проблему, которую я вижу, невозможность опереть стойки крыши на перекрытие, т. к. по сути, одна балка перекрытия только примет всю нагрузку от стоек, а там уже и беды не миновать. Стропила планирую брать 50х200, шаг между стропилами 600мм. Территориально Минский район.

 

@Andre87, такую конструкцию можно соорудить



Прогон над маленьким пролетом 200х200, прогон над длинным пролетом и затяжка арки 150х200 (h), подвес 100х150. Остальные элементы 150х150. Стыковать можно на стойке, на вершине арки и под подвесом. Напряжение в растяжке порядка 2 т, это по 20 гвоздей 5х150 на сторону.