Обогрев теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Разъяснениями удовлетворён, спасибо.

Выравнивание температуры по объёму за счёт теплоизоляции не учёл, да и трудно предположить умозрительно, достаточно ли будет этого не имея практического опыта.
Но видимо я всё-таки что-то неправильно воспринял в геометрии или изменения были внесены позже тех материалов, которые я просмотрел.
А что значит избыточная газация? Это получается объём камеры сжигания нельзя делать слишком большой? Хотелось бы быть уверенным что от этой печи можно спокойно уйти, не опасаясь что там что-то превысит.

 

1) Не м3, а 1кг!
2) Вот таблица зависимости теплотворной способности древесины от влажности:
без учета КПД
2,7кВт-часа/кг = 3,86 (20% влажность - 3 года сушки!)*0,7 (реальный КПД дровяных котлов, у печей ещё ниже!)

3) Зимой греем грунт, потому что у нас куплен гелеоколлектор (он просто есть и должен приносить пользу)!
Окупаться он будет в марте, апреле, мае, сентябре, октябре, когда отопление вообще практически без участия твердотопливного котла будет происходить...
4) Я описал своё видение на теплицу (будущую) с 2-мя урожаями в сезон...
С угольно-пеллетным автоматическим котлом (он просто есть и его надо задействовать!)...
Гелеоколлекторами у меня зять занимается - расчитываю на скидки...
Кстати стоят у его родителей и дают горячую воду в деревенский дом и зимой и летом...
https://www.youtube.com/watch?v=4o-BgAcVaj8&list=PLYFcxE8hxmYX-I0Ij5MqEdjDr0mimZNaV&index=1&t=600s

 

Возрастает мощность, а геометрические размеры (размер порта в райзер) неизменные... Регулировки должны осуществляться изменением количества топлива и окислителя... В печах, простых котлах (не автоматических) имеется только один регулятор - воздух, потому приходится это исправлять конструированием (заранее предотвращать нежелательные явления)...
PS. в дополнение к предыдущему сообщению ссылка на мониторинг гелеоколлектора в режиме реального времени
http://open-monitoring.online/public/scene/240/

 

Ага, учли КПД и привели данные для влажности 20%. Я КПД не считал, поскольку печи разные, а влажность принял 10%., теперь понятна причина несовпадения.
Но всё равно общей картины это не меняет - коллекторами теплицу зимой не согреешь. В марте же в ваших краях она уже даёт ощутимую прибавку, а у нас - нет, но мне то март нужен, поэтому СК я отверг.

Понятно, раз уж затратились, теперь надо окупать.

Таких роликов я много видел, но у нас бывает за всю зиму ясных дней - 3-4.
Я и сейчас, используя двойную плёнку, снимаю 3 урожая, редиска до сих пор в холодильнике есть. Предпочитаю максимально простые и дешёвые средства, в ближайших планах:
1 - Грунтовой теплообменник. Он давно сделан, но особой эффективности я не заметил. Нужен круглосуточный контроль и учёт температуры и влажности - не люблю ничего делать вслепую. Для этого надо усовершенствовать контроллеры под WiFi. В общем, пока забросил это чтобы не отвлекаться от более важных дел.
2 - Укрыть все грядки рамками, обёрнутыми стрейч-плёнкой, чтобы тепло не расходилось по всей теплице. Излишнее тепло загонять в трубы, см. п. 1. Позже 1 рамку убираю, чтобы растениям были продухи, ещё позже - удаляю рамки до зимы.
3. Опробовать выращивание в мешках (контейнерах). Весь плодородный грунт (полметра) срою, дно теплоизолирую, общий объём прогреваемого грунта уменьшится раз в 5-6, а его температура сравнивается с температурой воздуха в теплице. Здесь условие высокого урожая и отсутствия болезней - резкое снижение суточных колебаний температуры и влажности. Для этого в дополнение ночами будет работать тепловая пушка, ранее уже использовал её.
4. Рекуператор.
5. Печь. Ну это на последнем месте, как и автоматика, как более сложное, я же ничего готового не покупаю, да и средств нет. У меня вообще всё самодельное - этим летом отшлифовал дорожки, сделал кислотное окрашивание, сварил мангал, садовый измельчитель и пр. На очереди - помпейка, газонокосилка, шпалеры, расширение полива. Но я если не успеваю, то не переживаю шибко - будет что делать на следующий год.

 

Не надо её (теплицу) греть (вернее воздух в ней) зимой!
На прогрев земли зимой мощности от гелеоколлектора на 30 трубок вполне хватит, особенно если укрыть землю утеплителем (можно тряпьём)... Греть можно напрямую, минуя бочку ЕГР (ТА, БКН)... Поставить четыре тройника с четырьмя шаровыми кранами...
Да, @Cofessor, а что Вы скажите, если оставить прогрев грунта гелеоколлектором на всё лето?
Для грунта и его жителей это приемлемо? Как раз бы решилась проблема утилизации избыточного тепла?

 

Не надо греть её зимой вообще. Я же приводил вам пример как мало надо энергии, чтобы разогреть почву весной. Посчитайте сами, нужно вес грунта перемножить на удельную теплоёмкость грунта и на дельту температур. У меня площадь теплицы - 31,2 кв. м., вес грунта толщиной полметра будет23,4 т. Уд. теплоёмкость берём 1кДж/кг*гр., а дельту - от 0*С до 18*С = 18*С. Получается 117 кВтч. Хорошо, делим на 2,7, получим всё равно не так много - 117/2,7 = 43 кг дров. 1 куб весит 561 кг, 43 кг займут объём 0,077 куб. 1 куб берёзовых дров стоит у нас 1100 руб. 0,077 обойдутся в 85 руб.
Объясните мне, какой смысл надрываться всю зиму, ходить чистить СК от снега, чтобы сделать то, что можно сделать весной за 85 руб? Да, ведь прокачка то - это насосы, они от электричества работают. В результате вы ещё и заплатите за электричество - за работу системы всю зиму, ну не абсурд?
Относительно целесообразности прогрева грунта летом. Исходить надо из агрономических требований выращиваемых культур. А они таковы: оптимальная температура воздуха днём - 20-24*С, ночью -18-22. Ну а температура грунта где-то средняя между этими значениями. Оптимальные суточные колебания температуры - 4-6 градусов. Влажность - оптимальная в районе 70%, но в реальности она в дачных теплицах мечется как угорелая и является причиной поражения культур различными заболеваниями. Ночью в теплице она доходит до 100%, днём в жару при открытых форточках падает порой ниже 20% - фактически это атмосферная засуха, даже в пустыне Сахара выше.
Как регулировать? - Это как раз главная проблема в простейших укрытиях, нужны мощные силовые механизмы, одними форточками и вентиляторам многого не сделаешь. Хотя форточки конечно полезны, только не всегда их нужно открывать днём и тем более закрывать наглухо ночью.

 

Не спорю что дровами (и не только) прогреть не дорого, только в Вашем расчете снова ошибки...
Вы не учитываете что земля промерзла... и дельта будет не 18 градусов, а как минимум вдвое больше (учитывая расход тепла на фазовый переход)...

Ролик Вы не смотрели... Там показан момент самоочистки гелеоколлектора...
Солнечные панели требуют очистки, а гелеоколлектор нет!
Установка солнечных панелей снимет расходы на прокачку теплоносителя и даст возможность снизить расходы на досветку осенью...
А раз ГК и СП есть, то они должны работать! В т. ч. и во время зимней паузы... На сколько продолжительной она будет вопрос... Ведь можно в это время выращивать зелень, салатики, редисочку...

А прогрев почвы летом не увеличит испарения из грунта? Повышая влажность в теплице?
Капельный полив увлажняет грунт, а прогрев его увеличивает влажность?
Правда далеко не всем культурам нужны будут субтропики...
В этом у меня опыта маловато...

 

Так нечестно. Что за намёки на какие-то ошибки раньше? Я вам сказал почему не считал КПД. Точно так же и здесь - какое количество льда я должен учесть? Скажите, я подсчитаю. Если неизвестно, то его и подсчитать нельзя, примете от валета - это будут спекуляции. Когда я не выращивал 3 урожая, у меня льда практически не было, потому что осенью прекращаешь поливать где-то в середине сентября. при этом почва настолько суха была, что в ней даже замерзать было нечему, поэтому она уже с начала весны была не промёрзшей.
Если уж подходить предельно точно, то кто сказал что температура грунта будет ровно 0*С? А может она будет -5*С? И почему считаем полметра грунта? Считаем что ниже температура уже 18*С? Конечно она ниже, хотя не знаем насколько, ночью холод будет снова проникать в нагревшиеся за день слои.
Так что этот расчёт условный прикидочный и требовать точности в чём-то одном, игнорируя остальное всё равно спекулятивно.

Кто, я не смотрел? Похоже что это вы не смотрели. Во первых, для самоочистки тоже энергия тратится, во вторых автор как раз пишет что снег снизу заметает и его приходится очищать несколько раз за зиму.

Но это же простая физика? Естественно испарения от более тёплого грунта выше. Однако максимальная температура, до которой можно нагреть грунт без повреждения нежнейших всасывающих корешков, пронизывающих каждый комочек почвы насквозь - это градусов 26-27. Причём это уже далеко не оптимум, лучше чтобы максимум 25-26*С. Недаром жидкость в трубах отопления, находящихся ниже основной массы корней, допускается максимальная температура - 30*С.
Если же вас интересует влияние прогрева на влажность, то расскажу о своих экспериментах по увлажнению воздуха в квартире. Для этого собирал ультразвуковой увлажнитель. Зимой, в отличие от теплиц, где очень трудно снизить влажность даже до 80%, в квартирах влажность катастрофически мала. Причина этого видимо в том, что ей просто неоткуда взяться, мы же не растения и себя не поливаем. а вот вентиляция работает постоянно, утягивая остатки влаги. А возможно влага утекает и помимо вентиляции, за счёт разности парциальных давлений.
Так вот, в комнате с закрытыми окнами и дверью влажность удаётся повысить до 35-40% (чтобы ещё повысить, пришлось бы добавить УЗ-излучателей). Однако, стоит только открыть дверь и приоткрыть окно, как влажность очень быстро снижается до уровня начальной и даже ниже. Т. е. УЗ-увлажнитель не успевает за вентиляцией - влажность мухой уносит, как корова языком слизывает в вентшахту и она опускается иногда даже ниже 20%.
В теплице аналогичная ситуация наблюдается летом в жару, когда открываются форточки. На улице и так влажность на уровне 30-35%, а в теплице жарче, поэтому относительная влажность ниже на 5-10%, ведь абсолютные влажности уравниваются, причём даже при отсутствии движения воздуха, видимо вследствие разности парциальных давлений.
И ничего вы с этим не сделаете. Даже если щедро залить всю землю, влажность сперва повышается, но затем быстро падает, а дальше поливать землю нельзя - растения погибнут от асфиксии. Думаю аналогично и более тёплый грунт не поможет - всё мелочь в сравнении сколько влаги уходит из теплицы. В такое время охлаждение теплицы носит как раз преимущественно влажностный характер, а не вентиляционный, я даже расчёты приводил на GreenTalk, т. е. температура снижается в основном за счёт транспирации растений, которые при этом испытывают полуденную депрессию фотосинтеза. Если бы влажность воздуха удалось повысить, растения бы не испытывали депрессию в самое ценное время суток, а продолжали бы фотосинтез, вместо того, чтобы бороться с перегревом - проблема однако!

 

У нас глубина промерзания грунта - 2м, потому без подогрева, даже довольно сухая все равно промерзнет...
Сколько будет льда зависит от влажности земли... Много неизвестных, потому расчет прикидочный и весьма не точный... Собственно о чем и сказал...

Думаю, что Вы правы... Вспомнил у родителей росла березка над теплотрассой, так стояла хиленькая, пока теплотрасса действовала, как только её остановили, так очень быстро ожила и пошла в рост...
Значит геоколлектор нельзя будет использовать на теплице в теплое время года... Придется сбрасывать лишнее тепло в какой-нибудь радиатор или регистр, типа сушилки древесины, те же дрова сушить...

 

Сказки, у европейской продукции точно известны характеристики, их пишут на шильдике и без этого печь нельзя продавать, все печи проходят строгие испытания, даже некоторые буржуйки скромного размера имеют КПД сегодня больше 80 процентов!
Так что не нужно изобретать велосипед и гадать какие у него характеристики, берем современную печь и радуемся жизни... У меня дуб сохнет до состояния 10 процентов и меньше, есть прибор и специальный отсек под печью в котором дрова при желании можно дополнительно подсушить при работе печи...

 

Про КПД западных буржуек сошлитесь на демократов, для большей правдоподобности...
Уж они то врать не станут...
Про сушку дров уже упоминал, говоря о проблеме сброса тепла в гелеоколлекторе...
Ставим ангар, устраивает систему обогрева и вентиляции, закупаем ангарскую сосну (кругляком)...
Продаем производителям деловой древесины... У них же по-блату берем отходы (горбыль, обрезь, опилки... Причем сразу из цеха, чтобы территориию не захламлять!)...
Купаемся в золоте... На теплицу забиваем... На буржуйку тоже... Переводим теплицу в сушилку древесины...
Главное рельсы прикупить, с тележкой на которой бревна закатывать в сушилки...
Это про буржуйки с КПД 80% на дровах...

 

PS. Приборы время от времени поверяют и юстируют...

 

Самое простое это выращивать сегодня чеснок, лучше всяких дров и неприхотливая культура
У нас сегодня цены от 220 до 1500 руб за кг.

Опилки - это жуткая возня, производства такого типа в 70 процентах уже закрылись. Большие затраты. Брикеты раньше по 10кг продавали, теперь фасовка по 5кг, но цена как за 10.

 

Вы наверное имели ввиду пеллеты с брикетами?
Пеллеты, у нас вдвое дороже угля (по ценам производителя), правда уголь везти втрое дальше...
Но всё равно уголь дешевле... Имееется в виду уголь после обогащения калиброванный и расфасованный в мешки по 20кг...
Потому использую его для отопления... Под топливо и соответствующее оборудование...
Которое и планируется использовать для отопления теплички, после того как газ подведут...

 

Весной и летом чесноку никакая теплица не нужна.