Обогрев теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Даже утруждать себя особо не буду...Фрагмент первой попавшейся статьи:
"Нагрев в интервале 200-400°С приводит к постепенному снижению прочности цементного камня и бетона из-за дегидратации в основном гидроалюминатов, а также распада и перекристаллизации гидросульфоалюминатов кальция. При нагревании свыше 300°С нарушается структура цементного камня и бетона в результате различия деформаций гид-ратных продуктов цементного камня и непрогидратированых зерен цемента.
При 500-600°С идёт разложение гидратных новообразований и дегидратация Са (ОН) 2 - продукта гидролиза клинкерных минералов, преимущественно трехкальциевого силиката, что способствует дальнейшему снижению прочности цементного камня.
В интервале 600-700°С возможно модификационное превращение р - 2СаО*SiO2 в у - 2СаО*SiO2, сопровождаемое некоторым увеличением объёма. Портландцементные образцы, прогретые до температуры 600-800°С, полностью разрушаются после выдерживания их в воздушно-сухих условиях в основном в результате вторичной гидратации оксида кальция. При непрерывном нагревании ДО 1200°С прочность цементного камня составляет 35-40% прочности контрольных образцов. При этом развивается значительная усадка - до 1 % и более.
Установление основной причины разрушения цементного камня - гидратации, образующегося при нагреве оксида кальция -позволило разработать основной способ придания ему жароупорных свойств. Этот способ заключается во введении в цемент или бетонные смеси тонкомолотых минеральных добавок, которые химически связывают СаО, не образуют с минералами цемента легкоплавких веществ, являются устойчивыми к воздействию высоких температур и уменьшают усадку цементного камня при нагревании.
Портландцемент по жаростойкости значительно уступает шлакопортландцементу, образующему при гидратации значительно меньшее количество Са (ОН) 2. При достаточной величине остаточной прочности на сжатие бетона после нагревания до 800°С и использовании шлакопортландцемента отпадает необходимость введения тонкомолотых добавок.
Специфическим видом разрушения бетона при тепловом воздействии является разрушение под воздействием огня в условиях пожара. Под влиянием высокотемпературного пламени снижается несущая способность бетонных и железобетонных конструкций, а через определённое время под действием огня возможно их разрушение. Снижение прочности бетона в условиях пожара происходит в результате развития внутренних напряжений вследствие различия температурного коэффициента линейного расширения цементного камня и заполнителей. При температуре выше 500°С снижение прочности бетона под воздействием огня усиливается разложением гидроксида кальция и полиморфным превращением b-кварца в а-кварц.
Огнестойкость бетона, также, как и огнестойкость других строи-тельныхматериалов, характеризуется пределом огнестойкости - продолжительностью сопротивления воздействию огня до потери им прочности. Пределом огнестойкости строительных конструкций называется время, в течение которого они сохраняют несущие и ограждающие функции в условиях пожара. Потеря конструкцией несущей способности сопровождается ее внезапным либо очень быстрым обрушением. Ограждающая способность конструкций теряется, когда температура необогреваемой поверхности в среднем возрастает на 160°С и в смежных помещениях возможно самовоспламенение материалов. При этом в конструкциях образуются сквозные трещины, через которые проникают продукты горения и пламя.
Предел огнестойкости определяется испытанием образцов в специальной камере, где тепловой режим поддерживают по стандартной кривой температура-время.
Предел огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций составляет 2-5 ч. Его повышают, увеличивая толщину бетонного слоя и подбирая соответствующий состав бетона.
Способность бетона противостоять, не разрушаясь, совместному действию напряжений от механической эксплуатационной нагрузки и термических напряжений при определенном числе циклов нагрева и охлаждения либо при температурном градиенте называют термостойкостью. Требования к термостойкости бетона и железобетонных конструкций зависят от их назначения, конкретных условий эксплуатации. Так, термостойкие агрегаты должны сохранять проектную прочность в течение всего нормативного срока эксплуатации, железобетонные колонны в зданиях 1-ой степени огнестойкости при пожаре не должны разрушаться ранее 2,5 ч, покрытие пола горячих цехов должно выдерживать попеременный нагрев и остывание при действии ударных нагрузок."

 

Я вам верю, значит после обжига клинкера там не только алит образуется, а ещё куча всего. Думал, откуда мне этот процесс распада вроде как знаком, потом вспомнил что изучал когда-то в институте. да, там что-то такое и было. Я просто думал что тонкомолотые добавки вместо деградации цемента начинают спекаться, но получается их роль чисто антиусадочная.
А я уже было решил саму топку сделать из такого бетона в виде свода (полуцилиндра). Ну ладно, тогда можно из обычной глины + мертель в качестве наполнителя. Да, обычная глина - это далеко не каолин, но ведь от века печи из глины лепили. К тому же и стоить ничего не будет - на участке несколько тонн такой глины.

 

Вы не представляете как я сделал, фантазируете

Немцы такие дымоходы ставят на отдельный фундамент, и потом к трубе делают подключение, схема такая же как на котельных. Труба стоит отдельно от потребителя.
Меня такой вариант не устраивал, сделал переходную плиту на кирпичный щиток и на плиту поставил дымоход. Немцы так не делают, но я сделал

Керамическая шахта стоит на жаробетоне, как и керамзитобетонная внешняя оболочка, плита из бетона является фундаментом, я уверен, вы современные керамические дымоходы в глаза не видели и не работали с ними, удовольствие это не дешевое, мне дымоход привезли из Германии, у них нормальное производство, там роботы многие операции делают.

В ролике немцы показывают основные свойства дымохода, на видео есть момент когда трубу нагревают больше 1000 градусов, это аварийный режим, режим возгорания сажи.
Обычная рабочая температура у этого дымохода до 600 градусов и это лучший результат на рынке, больше никто не делает, T600 маркировка, у нормальных печей температура дымовых газов низкая им 600 градусов с большим запасом. 1000 и больше градусов это пожар в дымоходе и до такого лучше не допускать!

Ваша проблема выбор извращенной конструкции, поэтому вы вынуждены так страдать, нормальные печи так не работают. Жаробетон своего изготовления из ПЦ цемента и боя красного кирпича нормально себя ведет, сверху на нем стоит хай керамика как в этом видео.



.

 

Отчего же ты до сих пор не описал как работают нормальные печи, при каких температурах, как обеспечивается дожиг сажи?
Фактически ведь, как ни делай печь, главное - именно обеспечить более полное сжигание топлива, поэтому, полагаю, будет много общего вне зависимости от типов печей.

Нашёл как сделать горизонтальный топливник. Очень просто, нужно сделать его так же, как делают портал в помпейке:
Жаль только что толщина будет не меньше 65 мм. Кирпичи можно и разрезать по плоскости, но тогда будет сложно сделать конструкцию устойчивой, нужен будет хороший термоклей.
Ну а далее можно снаружи нарастить слой глина + перлит.

 

Неужели прочитав столько литературы этот момент так и остался не понятным?
Нормальные печи работают так

 

Ты всегда делешь выводы за других на основе собственных предположений? У меня и не было времени читать литературу - ремонтом занимаюсь. Единственно что прочёл - книгу Джексона "Ракетные печи", и то только те места, где говорилось о принципе, конструкции и материалах, остальное - фотки, историю разработки, советы, охи-ахи и пр. - проигнорировал. Просмотрел 3 форума о РП-печах страниц по 10 - на большее не хватило.
С печами других конструкций тоже следовало бы ознакомиться чтобы сравнить, но... жизнь - коротка... и я здраво рассудил что во всех конструкциях добиваются одного и того же - чтобы топливо сгорело возможно полнее, поэтому особого смысла перечитывать их все нет - во всех реализуются одни и те же принципы.
А ты, выходит, знакомишься с принципами работы печей по рекламным роликам? Но даже из него ясно, что в твоей суперсовременной печи делают то же самое: футеруют печь теплоизоляционным материалом, иначе пламя будет холодное, и дожигают газы подачей ВВ. Только теплоизоляция то слева отсутствует - печь будет терять в эту сторону много тепла, температура снизится.
Потом, после того как голос за кадром хвалится высоким КПД, он говорит о том, что раскалённые газы вылетают в трубу, какой же тогда смысл в высоком КПД сгорания, если энергия всё-равно в трубу вылетит?!?

 

Зачем мне рекламные ролики, я на практике печи эксплуатирую.
У моей моей печи все нормально, вторая зона горения работает, стекло не пачкается, тепла много, печь выпекает на пятерку, причем долго не нужно ее готовить ничем не хуже помпейской или русской, сверху до 8 кастрюль можно ставить одновременно, при этом дров тратится мало, можно сушить дрова или яблоки, грушы, травы в специальном отсеке. Универсальный агрегат, который не на коленке сделан, который прошел все строгие испытания и соответствует самым жестким требованиям по экологии, я точно знаю КПД печи, ее мощность, а то что тебе тут впаривают некоторые такое себе

 

Тут Остапа понесло!

 

На уровне потребителя, умеющего читать характеристики изделия. Или агента, впаривающего продукцию - сколько бы не пытался я его поставить на землю, вновь и вновь возвращается к рекламированию домашних печей - дальше мысль нейдёт.
Впрочем, даже когда фермеры и прельщаются лощёными картинками, и покупают "крутые котлы", порой это оканчивается вот так:

Кто смотреть не хочет - короче там мужик обломался с фирменным котлом за большие бабки и вернулся к доброй старой бочке.

 

@Cofessor, последние твои утверждения про котел все равно что сравнивать черно-белый телевизор (бочка) с цветным! (котел) Все эти бочки самодельные не от хорошей жизни, котел не может быть плохим, а бочка элементарно прогорит за два сезона, на видео есть человек который не умеет его эксплуатировать, это проблема человека, а не котла. Утверждать что самодельная бочка лучше заводского котла заведомо проигрышная позиция. Я тут на форуме видел похожих эксплуатанов, покупают печи за 700 000 руб и никто им не объясняет толком как правильно их топить, потом у таких появляются темы почему дымоход грязный и течет по крыше, потом выясняется что фирма монтирующая печь не нашла нормального дымохода и заузила сечение. Везде есть правила, которые соблюдать нужно, та же высота дымовой трубы показатель уровня.

На видео у него дымоход горизонтально в теплице идет, правилами разрешено иметь горизонтальный участок всего - 1м. Остальное нарушение. Так дымоход делать нельзя, не удивительно что у него котел не работает. Когда человек не знает основных правил так будет всегда.

 

Ну и долго ты собираешься читать наставления на уровне детского сада? - Fgh - отвратительный уровень т. н. анализа. Говорит же человек чем котёл его не устроил: требуется ещё электричество, аккумуляторы, бесперебойник, генератор. Временно пришлось вернуться в каменный век потому что денег нет. Как ребёнку приходиться втолковывать то, о чём прямо в видео сказано.
Когда работал котёл, никакой горизонтальной трубы не было, смотри внимательно.
Относительно горизонтального участка, тебе уже говорили: давай ссылку где это написано, только не для домов, а для теплиц, а он относятся к объектам с пониженной пожароопасностью.

 

Ну вот вроде в этом видео мужик делает смесь на основе портландцемента, а затем, на 20-й минуте палит затвердевший состав горелкой, и... ничего:
Жаль что я в английском ни бум-бум.

 

В правилах нет делений на дома и теплицы, правила для всех одинаковы и нужно их соблюдать, хотите вы этого или нет. Детский сад игнорирование фундаментальных основ.
В продаже есть энергонезависимые котлы, они дешевле, кто виноват что потребитель не разбирается и не умеет пользоваться?
Английский не играет роли, СССР успешно "воровал" паровозы, трактора, автомобили, двигатели, космические корабли, самолеты, электронику итд. Все смогли повторить в короткие сроки.
Делать вы можете как и что хотите, никто запретить вам не может, только результат будет соответствующий, не хотите слушать - хорошо, на ошибках учатся.

 

Вот тебе надо - ты и соблюдай.
Ты всех уже достал своими нотациями, напоминанием того, что и так все знают. В своих домах нормальные люди и так без твоих поучений это всё соблюдают. Но те люди, которые нормальные, прекрасно осознают, что теплица - это не то место где они живут, спят и что по пожароопасности она относится не к классу К3, как дома, а к классу К1 - малоопасные.
Хватит изображать себя радетелем за чужое здоровье и пугать РП-печами, боровами и пр., с чем ты видимо до сих пор не удосужился познакомиться, ибо надо быть тупым, чтобы прочитав устройство РП печи с боровом продолжать утверждать что боров или низкий выход дымохода может представлять из себя какую-то опасность. Боров тщательно изолирован, угарный газ из него выйти не может, он вообще завален толстым слоем самана. А до устья дымохода с выхода печи - метров 8-10, никаких искр на выходе быть не может уже в принципе, там температура вряд ли вообще когда превысит 100*С - о какой пожароопасности речь?
Короче, я понял - никакой ты не специалист в этой области, мыслишь штампами и твоя главная цель - путаться под ногами, привет, успехов в жизни.

 

Я в английском тоже ни бум-бум, но цемента в ролике не увидел вообще...
Видел вермикулит, жидкое стекло и какой то порошок, от пиления напильником чего то...
Я так понял, что человек делает вермикулитобетон, примерно вот такой

Уже не раз говорил кто его производит и как можно купить...
На двадцатой минуте демонстрация спекания смеси порошка на жидком стекле, причем раскаляемый образец спокойно лежит в руке... Рука - тонкий образец - горелка...
PS. попробуйте по пилить затвердевший бетон на основе цемента ножовкой... А в ролике брусок из вермикулитобетона пилится гораздо легче дерева...
Это не на основе портландцемента...