Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как бы вы поступили в моей ситуации что бы уменьшить теплопотери когда дом уже готов? На примере пирога стены

 

теплопотери в ватах, делим на площадь лома и на дельту температур., например: 1190/(74*32) = 0,5, 32 - это при -10 на улице и 22 в доме, 1190 - это теплопотери дома на данный момент, 74 отапливаемая площадь.
у меня так.

 

Ну пусть вы, как изначально хотели, построили дом площадью30 кв. м.
Берем любой ваш показатель из предыдущего поста (ну или для точности среднее находим), например:

Имеется в виду, полагаю, 67квт*ч/сутки при дельте 23-(-20) = 43.
Тогда 67000 Вт*ч/24 ч = 2792 Вт - теплопотери дома при такой дельте.
2792 Вт/(30 кв. м * 43 градуса) = 2,164 Вт/(кв.м*градус дельты).

Ну вот, в 2 раза больше, чем у меня без вентиляции. А у меня тоже далеко не идеал, средненько. Для корректности сравнения, конечно, надо бы знать, что у вас тоже вентиляции не было при замерах.
Основной вывод: больше утеплителя -> меньше теплопотерь, но не только. Еще надо учитывать, что у вас, без ПИ и ВВЗ, получается, нет ни одного слоя аэробарьера, т. е. стены могут просто ветром продуваться.

Что тут не понимать - если снаружи добавить ВВЗ, но изнутри не добавлять ПИ, то пару проникать в стены станет не сложнее, а выходить снаружи - станет сложнее. Намокание только вырастет.

 

Извините, не понял, можете подробнее сказать?

 

Что мне можно исправить в моем пироге стены что бы минимизировать теплопотери? Мне кажется пенопласт маленькой плотности и через него выходит тепло. И слой ваты в 50мм не даст большой разницы в теплопотерях. А с пароизоляцией мне кажется будет толк, если я не ошибаюсь

 

Значит не избежно мне демонтировать внутренюю обшивку и крепить пароизоляцию

 

Ну, во-первых, и ПИ, и ВВЗ ставить надо. Конечно, жалко внутренней отделки, но тут все равно придется либо гипс снимать, либо класть пароизоляцию по гипсу, т. е. в любом случае на новую внутреннюю отделку попадаете. Как вариант, можно латексную краску в качестве пароизоляции попробовать рассмотреть, может быть, ее и достаточно будет. Какой там у нее Sd, кто знает? Но и в этом случае дополнительно обязательно надо тщательно герметизировать те подрозетники, которые в наружных стенах установлены, и проходки через наружные стены тоже. И обязательная принудительная вытяжка, хотя бы только из санузла, вентилятор, чтобы после душа быстро пар убирать.
Во-вторых, вы уже рассматриваете вариант добавить 50 мм утеплителя снаружи - значит, снаружи будете разбирать. Вот, ветровлагозащиту тогда же и поставите, снаружи добавочного утеплителя. Или, как вариант, сначала ВВЗ, потом добавочный слой утеплителя в виде плотной фасадной ваты - в принципе, такой вариант тоже можно рассматривать.
Можно и 100 мм дополнительный слой утеплителя заложить, но тут из баланса не выпадите - общая формула по балансу: в полу утеплителя желательно иметь больше, чем в стенах, а в потолке - больше, чем в полу.
Да, раз уж вспомнили, надо бы еще с полом и потолком отдельно разобраться, что как там с пирогами, а то со стенами разберетесь, а с потолком нет, а вдруг в потолке тоже ПИ нет, а там пирог другой, тоже надо проверять, хватит ли в качестве ПИ только латексной краски и герметизации врезных потолочных светильников.

 

Простая демонстрация.
Попробуйте в смарткалке вбить изнутри наружу:
50 мм ваты - ПИ - 120 мм ваты.

Спойлер: Вариант раз

https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=571

Все вообще ок: "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.". И даже полоска конденсата не прорисовывается.
А теперь уменьшайте постепенно наружный слой ваты. И когда уменьшите до:
50 мм ваты - ПИ - 85 мм ваты.

Спойлер: Вариант два

https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=850&le2=1&lt2=0&mm2=571

Все пропало: "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."!

Так вот, во-первых, в углах внутренний слой ваты перекрестного утепления в 1,41 раз толще, чем по ровной стене, а во-вторых, в углах в слое основного утеплителя больше дерева и меньше ваты, а у дерева теплопроводность сильно выше, чем у ваты. Плюс площадь контакта с наружной атмосферой в углах больше. Типа как тепло из угла в две стороны уходит.
Это очень похоже на продемонстрированный пример с уменьшением основного слоя при неизменном внутреннем.

Это теория, а на практике - тема в каркасном разделе была, про сырость в углах, как раз при перекрестном утеплении. Найти не могу ее, правда.

 

А площади домов? Размерность окон, вентиляция, качество дверей, регулировка окон, щели и поддувания?
Далеко не всё в стены упирается.
У меня в котельной установлена пока что железная холодная дырявая дверь. Банальное завешивание дверного проёма старым пледом повысило температуру в доме на 1-2 градуса без изменения настроек котла. При том что сама котельная закрыта дополнительной дверью от остальных помещений.
Еще градус добавила регулировка балконной двери на втором, этаже, через которую ощутимо продувало холодным воздухом.

 

пирог везде одинаков. Как мне лучше оставить дом на зимний период до лета, протапливать очень накладно.

 

@pol22, подскажите, а кто Вас убедил, что 100 мм утеплителя в стенах (про пол и потолок пока вообще не было вводных) достаточно, особенно для Томска? Это даже и для дачи не комфортно, а уж если пмж...
Исправил... Не на тот ник нажал

 

Одновременно написали, вот и пол с потолком подошел...

 

Дома одинаковые только у моего 12 квадратов под крышей

 

Изначально эксперементировал в теплотехническом калькуляторе. Остановился на этом пироге, так как планировали жить до зимы, но в будущем хотели добавить слой ваты что бы жить зимой, в калькуляторе это все выглядело хорошо.

 

Понятнее не стало. Обобенно про окна и прочее.
И что значит "под крышей?" Мансардный этаж?
Какое утепление пола/потолка.