Отопление старого холодного дома дешевыми инверторными кондиционерами

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну ну. Сначала надо стать больным и несчастным)

 

@iBesher, я тоже привожу расходы за все: отопление, горячая вода, все электроприборы, в т. ч. инструменты и оборудование в гараже. Зачем мне топить углем, если можно не топить углем? Основная идея была в этом. Алкоголик и угольный котел вещи плохо совместимые. Утепляться надо, полностью согласен с вами.

@StanislawK, там даже не котел, а просто кирпичная печь была. Изначально на каждую половину дома было по 2 печи, по одной на каждую комнату, всего 4 на весь дом. Очень неплохой эффект дают рулонные шторы, они плотно закрывают оконный проем, при -40 стекло и рама изнутри покрылись толстым слоем льда. При этом внутренняя поверхность шторы прогревается до комнатной температуры. Сделать вторые рамы изнутри было бы идеально, но все упирается в деньги сделать 7 дополнительных рам влетит в копеечку, а одна штора стоит 250-400 рублей.

Где-то 5 часов назад отключил все электрообогреватели, ветерок в ванне пару часов назад стал сам отключаться по термостату, градусник на стене в 2 м от пола показывает уже +26. Дома очень тепло, в гараже уже несколько часов плюсовая температура.

 

Это смотря какие рамы делать.
Если такие же как основные, то в копеечку. А по уму от вторых рам нужно только пропускать свет - одно стекло на всю площадь оконного проема. без ручек, защелок, петель и прочей дорогостоящей фурнитуры.
Осенью вставил, закрепил шпингалетами или саморезами и до весны тепло. Та же рулонная штора только полностью прозрачная. Весной снял, убрал на чердак до осени.
Вторые рамы монтируются с отступом от основных рам внутрь помещения сантиметров 10. Если 10 сантиметров не получается, то хотя бы 5.

По "бюджетному" можно вместо второй рамы и полиэтилен степлером "пристрелить", хотя света пропускать меньше будет. И еще со стороны улицы можно "пристрелить", но там полиэтилен ветром сорвет.

Это вообще ни для чего не оправдание и не препятствие. Нужно работать над собой.

 

А почему внутрь? Я как раз после 40 градусных холодов, хочу попробовать дополнительно рамы, но снаружи. И может из поликарбоната? Мне свет ни к чему, шторы всегда зашторены.

 

Традиционно ставят изнутри, потому что "снаружи" даже в первом этаже окна могут быть высоко от земли, а если этаж третий?

Не знаю, поликарбонат это пластик - думаю, он на морозе хрупкий.
Полиэтилен тоже хрупкий, но он временное решение и хотя бы дешёвый.

 

@sam_smogy, окна маленькие и глубокие, еще одна рама хорошо бы изнутри встала, см. фото

@StanislawK, я думал о варианте огрстекла, которое при помощи магнитной уплотнительной ленты, или обычного уплотнителя и шурупов крепится к оконному проему изнутри. Сам проем у меня шторы только в одной спальне закрывают, в остальных комнатах висят прямо на створке окна как на фото. У знакомых еще видел рулонные шторы, которые по всему периметру прижимаются к окну чем-то типа рейлинга. У них только стекло закрывало, но думаю можно большего размера найти.

Кондиционеры стали старт-стопить дома во всех комнатах, постоянно работает только купер в гостиной, но в ней по всему периметру под плинтусом щель 3-4 см. и тут прохладнее чем даже в прихожей. Там, не смотря на сквозняк от двери, пол прогрелся до 25 градусов. Да и инеем дверь изнутри не покрылась вообще, как это было раньше от -25 и холоднее на улице.
По сути комната и подполье высотой 0,5 м представляют собой единый объем и таких огрехов в доме вагон. Каждый год что-то устраняю, но дел еще куча.

Примерно половина знакомых жаловалась, что у них в квартирах в такие морозы температура падала до 15-17 градусов. Не мерзли только те, у кого батареи 80+ градусов шпарили. Так что я со своими 20 градусами в -45 еще неплохо устроился

 

А ролеты с наружы? или простые ставни с пенопластом? Почему окна с двойным стеклопакетом не установить? также следует утеплить оконные откосы снаружы.

 

На стекло, внутри, можно временно! наклеивать фольгированный пенополиэтилен, на двухстороннюю липкую ленту. Такое полотно заменяет по теплопроводности двухкамерный стеклопакет.
Да, темно, но когда куржак на стекле, тоже ничего хорошего, а лампочки горя отдают тепло в дом.

 

@idamask исполнит любой ваш каприз, за ваши деньги.

 

@iBesher, @StanislawK, давайте я дискуссию немного в сторону уведу. Тема все-таки про отопление, а не про утепление.

Хочу обсудить работу кондиционера беко, внешний блок которого оказался в пристройке. Я там в автокаде побаловался, начертил как оно примерно выглядит. Если ничего не путаю, ее площадь около 40 кв. м. Объем оценить сложно из-за формы помещения. Деревянный каркас, утепление: пленка и пенопласт 50 мм, куча щелей, перекрытие частично разобрано для установки беко.

Примерно треть помещения изолирована от внешнего блока, там была котельная и туда выходит вытяжка из ванной, поэтому там всегда плюсовая температура, туда же выступает часть бойлера, через неиспользуемый дверной проем, это тоже потери ЭЭ.

Навскидку, вряд ли беко доступно больше 25-30 кубометров воздуха, но этого оказывается достаточно, чтобы он уже при -35 на улице давал 33-35 градусов на выдуве. И не так, что внешний блок остудил пристройку и мощность упала. Нет, он постоянно дует достаточно теплым воздухом и в -45 он давал заметно больше тепла, чем купер, висящий на улице. Объем конденсата, который он при этом сливает, в десятки раз меньше, чем у остальных кондиционеров. Я за всю осень два раза выливал 6-литровую емкость из-под внешнего блока беко. За декабрь там намерзло всего пол литра воды.

К сожалению, пристройку планирую в ближайшее время разбирать. Она больше никак не используется, некрасиво выглядит и уже вся покосилась. Однако рядом с пристройкой, буквально под внешним блоком беко, есть погреб. Его объем визуально от 16 до 20 кубов, глубина от поверхности 6 м. Почему бы и не рискнуть закинуть туда внешний блок беко. Вентиляция там есть.

Также думаю насчет переноса остальных внешних блоков на чердак, постепенно, по одному. Совместить это с утеплением перекрытия. Все-таки на работу кондиционера в первую очередь оказывает влияние влажность и ветер, а уже потом температура воздуха.

 

Хорошо сидеть в Геленджике и выдавать мудрые советы.
А попробовал бы он пожить в Сибири при -40 на улице

 

А как планируете отводить воду?
И потом температура на чердаке станет еще ниже, а из дома тепло уходит в основном именно через чердак. Не будет ли это провоцировать еще больший отток тепла?

 

@Yuray56, слив можно сделать прямо через перекрытие в канализацию. Объем чердака раза в 3 больше объема пристройки. Причем, внешний блок кондиционера в пристройке не сильно повлиял на остывание дома через смежную стену. Т. е. тепла внутренний блок дает больше, чем отнимает внешний блок через стену. Если я пристройку разберу, нужно будет компенсировать потерю этой мощности, когда внешний блок окажется на улице. Как минимум, поменять входную дверь.
Сейчас опять проверил выхлоп этого беко пирометром - 34 градуса, на улице -31

 

Не сильно это сколько в граммах? Я читал ваш перечень приборов отопления. Если прям хорошо подумать, то ваши кондеи, чисто для мебели, во всяком случае в сильные морозы. Отопление воздушными ТН, предполагает их использование до минус 30 максимум а потом отопление электричеством напрямую. Желание вернуть в дом потерянное тепло понятно, но проще отсечь эти потери утеплением перекрытия. Дёшево и сердито, уж поверьте.
А вообще я всегда делаю так... беру лист бумаги, делю его пополам и записываю в одну сторону плюсы, цифрами а в другую минусы в цифрах. Это наглядно и сразу показывает бредовость или гениальность идеи. Только не подгонять цифры под желаемый результат.

 

Давайте.

При минус 35 на улице, в этой пристройке какая температура?
Чем (неявно) подогревается пристройка? Вероятно она как то связана с отапливаемым помещением.

Зимой тепловой насос (кондиционер) "заберет" тепло из погреба = наморозит в окружающем грунте ледяную глыбу. Летом глыба оттает, лед превратится в воду и основание на котором стоит фундамент дома поплывет.
Заметно это станет вот не прямо сразу следующей весной, а лет через пять. И на сколько я себе это представляю, тогда уже будет необратимо поздно что то исправлять, или очень дорого латать.

Сейчас у Вас в помещении +20 на чердаке -45. 65 градусов дельты. Опять же, зимой наружный блок теплового насоса будет отбирать тепло от воздуха в чердаке - понижать температуру.
Перепад температуры между жилым помещением и чердаком над ним будет больше и потребуется бОльшее утепление перекрытия. не 50 сантиметров минваты а все 75.
Объема чердака хватит, останется там место для размещения наружных блоков кондиционеров, залезания самого и пространство для обслуживания?
И вот еще что, отапливать помещение Вы начнете осенью, в сезон дождей. На чердаке под крышей воздух будет холоднее улицы, значит покрытие крыши тоже будет холоднее. Значит на крышу будет конденсироваться влага и намерзать плотными ледяными глыбами. Это дополнительный вес. Стропила выдержат этот лишний вес?

А летом наоборот, тепло из помещения будет закачиваться в этот микроскопический объем и там будет очень жарко. Крыша со стропилами то, вероятно деревянные? Пересушатся и вспыхнут как спичка от малейшей искры.
Я бы не рисковал.

Пересушенное дерево, кстати, сильно теряет в прочности. А впереди осень-зима с намороженными ледяными глыбами и увеличенной нагрузкой на стропила.

"кондиционер" это "тепловой насос".
Вот у Вас есть кубик 1х1х1 метр "уличного воздуха" (условно 1.2 килограмма) и кубик 1х1х1 метр "домашнего воздуха" (условно 1.2 килограмма). Между ними стоит насос, который перекачивает "температуру".

В идеальном случае, чтобы нагреть килограмм воздуха в помещении на 1 градус тепловому насосу нужно остудить килограмм уличного воздуха на 1 градус.

Идеальный случай, это когда килограмм внутреннего воздуха занимает такой же объем как и килограмм уличного воздуха, т. е. у них одинаковые давление состав, влажность и масса.

Зимой. Уличный воздух холодный, ниже температуры замерзания воды. Вся (почти) вода в уличном воздухе замёрзла и выпала снегом. Этот воздух сухой (и соответственно относительно легкий).
Воздух в помещении теплее точки замерзания воды, и содержит много (относительно) влаги (и соответственно масса относительно больше).

Значит для нагрева 1 кг внутреннего воздуха на 1 градус тепловому насосу нужно прокачать наружного воздуха (более сухого) больше чем 1 кг.

Ветер помогает вентилятору наружного блока сменять воздушную массу у теплообменника, эффективность (забирания тепла) охлаждения уличного воздуха повышается.
Повышение влажности уличного воздуха увеличивает массу воздуха, следовательно вентилятор наружного блока прокачивая кубометр воздуха прокачивает бОльшую массу из которой теплообменник может забрать больше тепла.

Т. е. тут у Вас логика верна.

А вот попытка запихнуть наружный блок в замкнутое пространство, с заведомо ограниченной возможностью теплообмена, приведет к прямому и фатальному снижению КПД теплового насоса (кондиционера). Вплоть до того, что зимой КПД упадет до 1 (т.е. не будет отличаться от КПД обычного масляного радиатора) а летом КПД охлаждения может упасть до 0.25.

Наоборот, наружному теплообменнику желательно обеспечивать максимально свободный обмен максимально возможного объема теплоносителя =размещать на максимально открытом пространстве.

Как то так.