Герметик для заделки швов и трещин деревянного дома - 2

А ещё на рынке появился герметик RIVA для деревянного домостроения. Кто-нибудь, что-нибудь слышал? Правда пока встречал только на маркетплейсах.

 

Ну вот что Вы прицепились к человеку.
@Valeryan_ а вот у Вас видимо большой опыт в устройстве таплого шва и конопатке?

 

По конопатке опыта нету. Герметиком работаем с 2016 года по 4-5 срубов в год.

 

@Valeryan_, подскажите плииз, чем был обусловлен выбор герметика woodenwood?
Какими герметиками еще работали?

Стою перед выбром герметика, не хотелось бы ошибиться в выборе.

 

Работаем ещё австрийским Рамзауэром. Но с ним могут быть перебои из-за логистики. Woodenwood раньше производили в Словении, но видимо из-за тех же проблем они перешли на российскую производственную базу. Российский вариант мне понравился даже больше словенского - он легче разделывается, более элластичен после высыхания.

 

Коллеги, здравствуйте, прочитал тему. Есть несколько вопросов, и был бы благодарен ща ответы. Итак, сруб из ОЦ брёвна 260 го, зиму отстоял, внутри не топили. Клали на джут. Местами есть щели до 1 см между брёвнами, но не сквозные, изнутри в этом же месте шов вплотную. Лето на носу, планирую шлифануть, покрыть маслом и положить тёплый шов. И снаружи и внутри. Вопросы исходя из темы:
1) можно ли сначала покрыть маслом а потом класть герметик? Регион крайнего Севера, с погодой очень не стабильно.
2) как быть с джутом? Местами, где можно я подконопачу, забью внутрь, местами срежется при шлифовке. Но ниче ж если вообще джут внутри?
3) вилатерм в некоторых местах ляжет. Но в большинстве нет, швы очень плотно. Прочитал про мыло. Но там про брус речь была. Как с бревном быть?
4) чем отличаются акрил 100 от реммерс и Акрилфуге? В принципе на одну сторону внешнюю можно было б и дорогой герметик, но как говорится если нет разницы зачем платить больше? Акрилфуге дешевле на чуть не в 2 раза. А внутри можно наверно вуденвуд?

 

Вот в инструкции к вуденвуду нашёл, что вилатерм обязателен, даже схемка какая то приведена, как работает в этом случае герметик. А вот в мурзилке к рамзауэру такого требования нет, там пишут что слишком глубокие швы заполняются вилатермом. Цитата: при работе со швами с низкой деформацией допускается треугольное сечение шва. Отсюда вывод, что у герметика должно быть только две стороны к которым он клеится. Но тогда остаётся открытым вопрос про швы, где нельзя пложить шнур

 

Я бы снаружи сделал реммерсом, а внитри что-нибуть российское можно.
Шнур не обязательно запихивать во внутрь. У меня в некоторых местах без шнура прогермечено, все держится уже лет 5, главное не делать сильно тонкий слой герметика.

 

Реммерс, зараза, 1250 р туба. Логистика говно, можно долго ждать. Хотя сам герметик вроде как отличный. Вот поизучал как работает теплый шов, и пришел к мнению, что все-таки нужно делать по технологии, со шнуром, мылом или силиконом, или кто еще как извращается. Риск конечно дело благородное, но жуть как не хочется потом переделывать. А так да, внутри б однозначно попроще че нить, чтоб вид был

 

Еще очень хороший герметик пермашинк, но он наверно еще дороже.
У меня вроде никаким мылом не "пахло" при работах, все держится.

 

Как раз у пермачинка в инструкции очень настоятельно рекомендуют укладывать вилатерм. У них опыт применения больше 40 лет. Технологию теплого шва придумали именно они.
Мыло это только в том случае когда фаски на брусе очень маленькие и шнурик реально некуда клеить. А в случае бревен при отсутствии щели шнурик приклеивают, нанося герметик маленькими точками примерно через 5 см. В любом случае антиадгезионный слой нужен.

 

Могу предложить герметик TORVENS, как в тубах так и в ведрах, подробности в личных сообщениях

 

Полностью согласен, шнур нужен. Что касается масло - потом герметик, не рискуйте. С начало герметик, потом масло.

 

Спасибо, Валерьян как раз тоже так подсказывает, что сначала герметик. Но мы определились, что герметик ляжет все-таки уже на грунт, а потом будет масло по герметику.

 

Опыт сын ошибок трудных)