Обвязка ТТК+Гидрострелка+ЭК+ВТП

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это триггер такой? Почему не заглядывают?

 

@altsem, если замена антифриза не поможет, то может ли помочь предложенная здесь доработка (на схеме "зеленый" байпас) без замены антифриза?
Я так понял, что владельца СО не устраивает сейчас вялая циркуляция в котловом контуре. Предложенная переделка позволит насос ВТП работать и на котловой контур? (т.к ГС за счете включения "зеленого" байпаса выводится из работы).

PS. Мне прежде чем возобновлять "отношения" со знакомым, нужно в голове держать наготове все возможное варианты решения, чтобы уже не мешкая предложить их.

 

Получается, пока вижу следующие пути решения:
1) заменить антифриз на воду, утеплить подачу котла, топить котел на 90°

если не поможет (или владельца СО не устроит), то:

2) "зеленый" байпас согласно схемы


3) поставить еще один насос на подачу котла:

(для сохранения возможности ЕЦ можно параллельно на байпасе с ШК, но нужно ли (?), учитывая что ЕЦ тут )

4) вырезать всю "оптимизирующую обвязку" нафиг и реализовать схему с подмесом от насоса, предложенную ув. @Сергей192:

 

Не всегда есть возможность заходить на ФХ.
Теперь по поводу ситуации: уже все сказали, основное это именно применение антифриза.
Вот вчера была запущена система.
работает на воде. Ду40. Отлично запустилась и выполняет свою функцию. Монтировалась и запускалась не мной.
Решений два: замена (удаление вообще) антифриза, и насос дополнительный самый слабый, например на обратку к котлу. Но желательно с байпасом (можно инжекторным), с сохранением возможности ЕЦ.

 

Прошу прощения - я совсем не в претензии. Большое спасибо, что помогаете.

Антифриз попробую уговорить слить.

А если не на обратку (там места уже нет - придется много переваривать, дороже и дольше), а на подачу как изобразил выше в схеме #3? Пусть даже на байпасе с краном (для сохранения ЕЦ).

А схема #2 (тоже выше) - с "зеленым байпасом" совсем не вариант? По сути отключим ГР и заставим насос СО работать также и на котел? (сэкономим на одном насосе, даже если он слабый и не надо будет регулировать производительность котлового контура с контуром СО).

 

Ну да, как у меня Только горизонтальный участок на подаче короче, и наверняка меньше поворотов на обратке возле котла.

PS. И что все-так насчет схем #2 и #3 ?

 

Да не слить антифриз, а сначала, (объяснив соседу, что счёт в этой простой обвязке идёт на миллибары) всё-таки идти пошагово.
2- Изолировать подачу ТТК
3- Таки выяснить что вообще залито в систему. Выяснив, снизить марку залитого до (-15)-(-20). Можно даже до -10 разбавить. Только надо знать, что залито. Ну или и вправду, просто заменить антифриз на воду, если конечно пользование домом не предполагает многодневные простои системы.
4- После чистки ТТК провести контрольное протапливание и сверить результат, не изменяя методу измерений.
1- перед 2;3;4 показать соседу фото уже работающих установок. Ещё раз объяснить, что сия обвязка работает на очень маленьком перепаде и что несмотря на её внешнюю простоту в ней нет второстепенных моментов. Напомнить соседу, что первой обвязке уже 12 лет от роду, и что очень много народа успешно её реализовали. Также напомнить соседу, что прообразом этой обвязки были финские котлы от двух производителей, типов tupla и trio. И также упомянуть, что в обвязке реализован принцип действия любого накопительного бойлера и обычного чайника на плите,.
- Ну и пятый пункт. Настроить соседа на то, что дело надо довести до получения положительного результата.
_
Зелёный байпас, это вообще масло масляное. Он ничего не улучшит.

 

@Юрген72 спасибо за подробные инструкции, постараюсь их по максимуму реализовать.

«Зелёный байпас, это вообще масло масляное. Он ничего не улучшит.»
Разве? Допустим недостаточная циркуляция в котловом контуре.
Если откроем зелёный байпас и закроем нижние левый и правый краны на гидрострелке, то по сути выведем ее из работы и насос СО начнёт работать и в котловом контуре, усилив в нем циркуляцию. Почему я здесь не прав?

 

Вы ведь сами указывали, что при открытии синего крана устанавливается приемлемая циркуляция.
Может быть я невнимателен был, и не так понял

 

@altsem верно поняли, но тогда обратка котла холодная.
А если синий кран закрыть, то недостаточная циркуляция, видимо потому что теплоносителю приходится идти по более извилистому пути.
Это со слов владельца.
Я сам конечно всё проверю, когда получу допуск на объект.
А пока теоретически с вашей помощью подготавливаюсь, чтобы гибко реагировать на месте.

 

@Вармер, только сначала шаги по первым четырём пунктам. Витиеватости выпрямить всегда успеем
Назначение синего крана известно. Но надо вывести котёл на работу без синего крана, в режиме разгона или работы в пол-силы.
_
Ого! Усть-Абакан? А какая там минимальная температура? (не по холодной пятидневке, а минимальная)
По Минусинску вроде расчётная по холодной пятидневке -40. Это при такой пятидневке минимальная получается -45 как минимум. Так? Если так, то на первый план выходят все вопросы сразу. И антифриз. И витиеватость. И диаметры.

 

Вот что удалось выяснить: антифриз 65, разбавленный примерно на 1/3, это -20°? Что с этим делать дальше? Еще разбавлять? До скольки? До -10°? Или вообще на воду заменить? (Дом планируется для постоянного проживания, осталось остаток зимы пережить в режиме стройки, к осени, дай бог, заселятся).

-40° - я такой не помню чтобы была. Самая минимальная была -39°, ну может несколько дней продержалась (про минус 45° я даже и не слышал). Вот у меня дом в 3 уровня (включая теплый подвал), площадью под 300 м2, я тогда пробовал для эксперимента эти морозы выдержать на электрокотле (угольный вообще не топил всю зиму, а газа у нас нет). И что хочу сказать - ЭК 12 кВт, но в морозы в -39° справился (хотя ТЭНы все включены были), я не почувствовал снижение в доме температуры ниже комфортной (обычно +22° держим). Ну соответственно, вентиляцию дома почти на нуль (гораздо ниже СанПиновских норм, по ним так вообще теплопотери дома удваивать надо, для нашего региона - не позволительная роскошь). Вообще я заметил, что теплопотери дома больше увеличиваются при ветре, а не при низкой температуре, а при аномально низкой Т - ветра у нас нет, сильный ветер появляется обычно при аномальных потеплениях.
А обычно температура зимой бывает у нас от минус 15 до минус 25, ну до -30, очень редко до -35 (но уже года три такой Т не было - глобальное потепление?). Когда переваривали обвязку было -25, сегодня, кстати потеплело, днем было -10° (Сибирь, резкоконтинентальный климат, поэтому такие резкие перепады Т).

Вот это вопрос не дает покоя. Чисто академический интерес - не могу понять, почему он не усилит циркуляцию в котловом контуре за счет насоса СО (если нижними кранами отключим ГС). Где я тут ошибаюсь? Не могу никак понять... Можете прокомментировать?

 

Весь участок от выхода из котла, затем трубу с врезками, и заканчивая входом в ГС?
А чем бюджетно утеплить? Каким-нибудь энергофлексом (трубки из полиэтиленовой пены), но у них макс. Т = 95°.
Если минватой, то очень ее неудобно монтировать.

 

Сейчас в полном цейтноте.
Посмотрите вот эту табличку. Только обратите внимание, что она для этиленгликолей. Если кратко, то после разбавления примерно на 1/3, надо замерять плотность.
Дальше смотрите сами. Или разбавлять, или заменять на воду или новый антифриз известной по концентрации марки.
По рассказу о пользовании домом и синоптике, или разбавлял бы до марки -10 или вообще менял бы на воду. Марка -10, это уже почти вода. Но дело в том, что замерзающий дом на некоторое время "задерживается" на границе 0гр. Поэтому, в случае чего, будет больше времени.
Что касается расширения при замерзании, то при концентрации 32% и выше риск разрыва практически сводится к нулю. Но в нашем случае 32%, это уже многовато.
В принципе, если есть уверенность, что замерзание дома не прошляпят, то можно и на воду поменять.
_
Изолировать только подачу ТТК и всю левую сторону ГР. И да, не вспененным полиэтиленом.

 

По зелёному байпассу. Усилить-то циркуляцию он усилит. Только вот насколько усилит? И при остывании ТТК эта циркуляция точно прекратится?..
Разбавление антифриза улучшит положение. Но если и оно не даст желаемого в нужном количестве, то тогда добавляем циркуляционник минимальной производительности, в указанном месте
Фишка в том, что ТТК врезается как бы в обвод ГР. Получается, что нам надо дважды, последовательно создавать гравитационный перепад.
Сначала мы создаём перепад в ТТК, подавая теплоноситель в обвод, а не в ГР. И только после того, левым обводом создаём перепад с ГР.
А теперь представим себе такую штуку, что ГР у нас подогрет, или ещё хуже, прогрет. Ведь перед нами не ГР, а ГР-ТА.
В левом обводе ТА нет ПЦ. Левый обвод ГР тоже работает по принципу ТТК. Причём работает в очень невыгодных условиях.
Теперь, ко всему прочему, прибавляем густой антифриз.
И получаем почти отсутствие циркуляции, и в ТТК и в левом обводе ГР.
А вот когда добавляем циркуляционник в левый обвод, тогда всё встаёт на свои места.