Правильный пирог стены каркасного дома - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Благодарю за развернутый ответ, это требует взвешенных решений. Если прямо. То весь объем древесины перелопачивать через станки, это дело думаю не благодарное. Так как у меня не четырехсторонние станки, как на производствах. всё по отдельности. Это промышленные производство на четырехсторонних строгают. У меня на обработку одной доски будет уходить в 5-7 раз больше средств, и в десятки раз дольше по времени. По этому тут я решил, что куплю уже готовую строганную сухую доску. Зато саму не заморачиваться и тратить время. И не думаю что экономия нескольких тысяч на кубе сделает меня счастливым от этого прожекта по строжке доски) Мне выгоднее за это время изготовить пару едениц мебели и получить прибыль большего размера, чем экономия на строжке.

Так как у меня есть 2 зоны. Одна зона условно чистая, где будет кухонька, диван камин. А другая грязная - Мастерская. То в мастерской я не буду вообще запариваться. Сделаю всё практически как планировал. А в жилой сделаю с запасиком.

Но вот по каркасу пока не решил. Ситуация такая. Вроде как стойки через 400 мм. Это ввиду хорошо. Но Если использовать плитный утеплитель. То это столько резов и обрезков. Мне кажется прям тетрис будет. Или всё таки использовать рулонный утеплитель. У меня почему то какой то скептицизм к рулонным утеплителям. Плитные кажутся более "надежными".

А в целом, я бы и от ОСБ отказался пока что) Но многие говорят что жёсткости это добавит и звукоизоляцию и тд. по этому его оставлю.

Надо определиться с шагом стоек. до 400мм ну увеличит стоимость но не намного, особенно если смотреть на фоне всего строительства. Меня больше парит как утеплитель туда монтировать. Сейчас поищу темы с подобным каркасом на форуме. Может чего почерпнуть из опыта форумчан.

 

Вот ещё какой вопрос. Я этим калькулятором через день да каждый день "балуюсь" На графике изображен уровень конденсата. Да пишут что условий нет. Но всё же. Ранее всегда считал, что в нашем климате. вент зазор просто необходим. То есть, после каркаса сразу влаго-ветро мембрана, и после этого вент зазор (а не ОСБ) И только потом уже обшивка. Так как ОСБ не пропускает пары влаги и не даёт им выйти на ружу. И таким образом, при определённых условиях, особенно если изнутри были допущены ошибки при монтаже плёнки. И не было всего герметично. Внутри стены образуется конденсат. а зимой вплоть до промерзания этих участков. Или враки это всё?

На сколько я понимаю. скандинавы для этих целей и придумали МДВП, чтобы напрочь исключить подобный фактор. Чтобы Влага внутри стены при при каких условиях не образовывалась и всегда имела возможность выйти на ружу.

https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=400&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=240

при мдвп вообще отсутствуют условия образования конденсата.

 

А спустя пять лет начали снова заворачивать МДВП (причём толщиной 25 мм) в ВВЗ Сначала по углам...

Скандинавы те ещё затейники, нужно очень аккуратно относиться к их идеям вырванным из контекста. Что входит в контекст - только скандинавам и известно.

PS. МДВП хорошее решение при толщине 25+ мм. Оно утепляет стойки, это большой плюс. Оно жесткое и утеплитель в него хорошо упирается, это плюс. Но оно не сопротивляется выдуванию по углам - откуда и ВВЗ в углах. Но оно не препятствует продуванию, а значит снова герметичность за счёт ВВЗ или повышение требований к герметичности других слоёв.

PS. Лично я считаю шаг стоек 400 мм непригодным для применения "у нас". Наверное как и возможность монтажа ГКЛ по стойкам из-за пригодного "у нас" их шага. Стыковать шаги мне кажется практичнее через промежуточный каркас из профилей ПП. Их при вертикальном монтаже требуется закреплять каждые 1.5 м, значит всего один промежуточный крепёж. Образованная металическим каркасом полость легко закрывается утеплителем.

 

Забавная эта программа. Вот три примера, обратите внимание на график температуры конденсации. При ОСБ он падает по шкале температур до -5° а МДВП до -10°сразу после пароизоляции.
Правда забавно?
То есть при ОСБ количество влаги больше чем при МДВП. Прикольно?
Давайте возьмем количество пара пропушенного пароизоляцией за единицу а теперь посмотрим таблицы сколько этих единиц пропускает ОСБ. Причём все в один голос говорят, что наш ОСБ плохой. После этого очень странно выглядит график. Зачем вода остаётся в стене если столько выходов? Или пароизоляция меняет свои свойства и при ОСБ пускает больше воды, чтоб та не успевала.
У нас про дифузию ходят такие легенды, что ужас.

А можно по подробней последнее высказывание, про гипс, стойки и т. д. Я правда не совсем понял о чем вы.

 

@lllyruk, Knauf C623

 

и что с ним не так? не понимаю... ширина 1200, как раз под 4ре стойки с шагом 400 не?

 

Если честно, это не нужное извращение.
В стене по стойкам ни чего не происходит. Единственное, что по углам лучше использовать метал. Ни каких третьих стоек (Калифорнийский угол), просто делаем из потолочной направляющей в виде буквы П делаем букву Г и ставим в угол. Использование третьей стойки или ОСБ приводят к появлению трещин. Правда процент их появления не такой долшой, но он есть. С металлом по углам пока все идеально.

 

Уважаемые форумчане!

Нужен совет по пирогу стен для теплой веранды. Ниже краткое описание и пара картинок веранды. Регион Севастополь.

* Что мне досталось *
В основе веранды каркас из профильных труб.
Каркас местами сильно выступает наружу (поэтому утеплять только изнутри).
Крыша = деревянные лаги + утеплитель, потолок подшит OSB.
Фундамент веранды = блоки ФБС (высота один блок) + монолитная лента поверх блоков.

* Что успел сделать сам *
Залил в качестве пола плиту толщиной 80мм в "корыто" из ЭППС 50мм на утрамбованный щебень и пленку.

* Что планируется *
1) На монолитной ленте выложить 2 ряда газобетонных блоков. Блоки снаружи будут облицованы клинкерной плиткой с расшивкой швов (как продолжение цоколя дома).
2) На блоки будут опираться сварные рамки для крепления окон и деревянной* обрешетки для вентфасада и внутренних стен. Эти рамки будут приварены между стойками существующего каркаса.
* - между деревом и металлом проложу изолирующие ленты (например, от сэндвич панелей).
3) Весь металл будет окрашен (в стойки "отработку" ?) и останется в холодной области, но будет закрыт от осадков вентфасадом.
4) Фасад - скошенный планкен, т. к. мне кажется, что деревом будет проще сделать все обрамления и примыкания. Плюс фасадную москитную сетку на обрешетку под планкен, чтобы избежать кучи осиных и прочих гнезд (где-то видел такое решение). Отливной под всем планкеном.
5) Холодный тамбур на основе каркаса из профильных труб.
6) Отопление веранды, скорее всего, инфракрасное (водяное отопление из дома не протянуть, к сожалению).
7) Приточная вентиляция - бризер с подогревом водуха, датчиком СО2 и влажности. Вытяжная - естественная.
8) Площадь теплого остекления ~25 кв. м. Площадь утепляемых стен ~55 кв. м. Площадь пола/потолка ~60 кв. м.

* Вопрос = как лучше утеплить веранду? *

Вариант 1)
Стены:
С внутренней стороны стальных стоек каркаса - мембрана (гидроветрозащита).
Далее OSB и базальтовая вата/обрешетка 50мм + 50мм (перекрестно).
Далее Парозащита / вертикальные рейки 20мм (вентзазор).
Далее ГВЛ или ГКЛ в 2 слоя перекрестно + шпаклевка + покраска.
Потолок:
Поверх существующего OSB - парозащита с нахлестом на стены / рейки 20мм (вентзазор).
Далее ГВЛ или ГКЛ в 2 слоя перекрестно + шпаклевка + покраска.

Вариант 2)
Стены:
С внутренней стороны стальных стоек каркаса - PIR плиты 100мм (которые фольгированные с двух сторон).
Далее вертикальные рейки 20мм (вентзазор).
Далее ГВЛ или ГКЛ в 2 слоя перекрестно + шпаклевка + покраска.
Потолок:
Поверх существующего OSB - парозащита с нахлестом на стены / рейки 20мм (вентзазор).
Далее ГВЛ или ГКЛ в 2 слоя перекрестно + шпаклевка + покраска.

Заранее благодарю за вашу помощь!

 

Прекратите пугать людей.
Гипс кладётся горизонтально с шагом 400.
Гипс покупается нормальный. А не это безобразие из хозтоваров.
Никаких подкладок под вертикальные стыки при этом не нужны.
Если дом спроектирован правильно, и верх и низ окон попадает в неразрывные бруски обрешётки, то жить в доме начнёте гораздо раньше.

 

Вбил пирог стены из "Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски" в теплотехнический калькулятор и получил конденсат в утеплителе Как такое возможно?
http://SSMaker.ru/c95579de/

 

@Sergey33rus, легко, нужно не искать синии полосочки, но смотреть на закладку "Влагонакопление".

 

нужно делать чтобы ваще не было синего, а оно само появится, на участках поперечных реек и прочего, в безвредных количествах.

 

Чтоб совсем не было синего - это только если ОСП внутри ставить, что не очень удобно ИМХО

 

Вся Европа ставит, а ему - неудобно... Или вообще не ставит.
А так да, в одну харю стеновой лист ОСП 2500 х 5000 неудобно ворочать, учитывая, что он 15 мм в толщину.