Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ночной тариф можно наверное сделать. Но смысл? Натопить за ночь ТА? счас будет 2,95р. Если брать ночной будет 3,39р/2,07р

 

40 метров это скважина, какой уровень воды в ней?

 

Язык до Киева доведет.
40м - вполне может быть скважина на известняк = артезианская. На песок, будет сильно ближе к поверхности. Сомнения бар, по поводу СНТ без воды.
Это каким идиотом надо быть, чтобы в советское время взять сад без воды?
Наши предки, идиотизмом не страдали.

В случае перелива, вместо КОП=2-3 ВТН, что весьма оптимистично, можно сделать перелив с КОП=4-6, и забыть про ночной тариф, ТА и прочие извращения.
Теплый пол, нагруженный на небольшой переливной ТН + копеечные конвекторы под каждое окно.
Если особо поизвращаться, можно какой-нибудь умный дом привинтить. Хоть сяоми, хоть гугла, хоть тоя и т. д.
Дешево, сердито, однозначно окупаемо, резервирование в комплекте.
Например у меня, нет никаких ТЭНов в резерве - чисто масляные радиаторы на всякий случай.
И 90% выбирают именно такое резервирование.

 

Вода есть конечно, сезонная. СНТ в черте города. 10 домов постоянно живут, у всех скважина, у одного 35м, у другого 40. На песок. Уровень и температура надо пытать. Буду делать скважину как вариант могут насверлить рядом дырок. Вопрос только на каком расстоянии, сколько и как глубоко их делать?

 

Выясните статический и динамический уровень воды в тех скважинах.
Качество воды.
Перелив, в два раза эффективней ВТН и если приложить руки - в два раза дешевле в инсталляции.
Вторая скважина не нужна. Два насоса располагаются в одной скважине, друг над другом.
Вторая скважина понадобится только в том случае, если некуда сливать воду.
Обычно это случается, при оооочень большом слое глины.
Суглинок уже позволяет утилизировать отработанную воду без проблем.
С другой стороны, если вода достаточно глубоко, имеет смысл сделать приемную скважину: вода вниз, помогает насосу поднимать вверх.

 

Поспрошал соседей. У одного скважина 38 метров насос на 25, у другого 35 метров, насос на 10 метрах. 3 куба в час качает точно. вода жесткая. температура неизвестна, бурильщик оценил по холоду рукам как 5-6 градусов

 

Воду сдавали на анализ, пьют?

 

@Gaunt, Так Лёха, давай тут погутарим о твоих влажных мячтах 25мм ПНД в ТП... Вот смотри, при увеличении Ф трубы ты увеличиваешь объём теплоносителя в СО а также снижаешь скорость движения теплоносителя, что ведёт к увеличению дельты в ТП! Для того что бы этого избежать нуун более мощьгый ЦН, следовательно=бег по кругу! Ибо Лёха, в ТП давно всё просчитано и апробировано, но ты нихера не сдаёшся!

 

Воду на анализ не сдавали. Говорят очень жёсткая. Пьют привозную.

 

Ты когда в церкву крайний раз ходил?
Мощность потребная человеку какая нужна?
На радиаторах, потери - стоит входной патрубок + регулировочный диаметр вентиля, мой младший брызнет дальше.
Второй момент, диагональная двухтрубка, полный проток лишь до первого радиатора, и это не 65-100 метров петля теплого пола. Максимум 5 метров голой трубы набежит в два конца.
Ну а дальше, эквивалент 2*25.
5 квт в радиаторы, достаточно 25 трубы.
8 - мало будет, это да.
На теплый пол, с дельтой 3-4К, тоже мало в магистраль. ПН 10 25мм, уже хватит.
Но здесь я бы не экономил особо.
25 труба, просто смотрится эстетичней, за эстетику придется заплатить повышенным потреблением на прокачку.
Никто не спорит - лишним диаметр никогда не бывает.
Радиаторы - бывают. Можно регистрами из труб обойтись.

 

Ну тогда облом. Жесткая, не значит не подходящая. Соли разные бывают. В моей местности - кальций в основном. Проблем использовать на отопление нет.

 

При увеличении диаметра трубы скорость теплоносителя не уменьшают, а увеличивают. Скорость теплоносителя должна быть выше скорости витания. Для 16 трубы минимальная скорость 1,7 литров в минуту, для 20-ой 3,01 л/м, для 25-ой 3,65 л/м.
Выбор диаметра трубы зависит от размера пластины ТП. Если не хочется например разбивать комнату на несколько пластин, берём трубу побольше. Но размер пластины не должен превышать 8 метров на сторону, т. е. максимум 64м2 одним куском.
Я например выбрал две пластины в гостиную 23 м2 с 16-ой трубой для своего расчета ТП. Результаты получил лучше, чем одной пластиной 20-й трубы: вот что получил:
Температура комнаты 24, поверхности пола 28, теплосьем получаем 36 Вт /м2. Для 16-й трубы шаг укладки 125 мм, длина ветки 92 м, скорость 2 л/м при сопротивлении 14 кПа, температуры 32/29 (dt=3).
Для 20-й трубы шаг укладки 150 мм, длина ветки 77 м, скорость 3 л/м при сопротивлении 6 кПа, температуры 32/30 (dt=2). Если одной пластиной в гостиной считать с 20-й трубой то получится шаг 125, длина 184 м, сопротивлеие 18 кПа, 32/29 (dt=4) температуры.
Выводы для моих оптимизаций: для комнаты 11 м2 беру 16-ю трубу, т. к. на 20 трубе дельта всего 2 градуса. Для нормального регулирования дельту лучше брать 3-5 градусов. Для гостиной в 23 м2 тоже выбрал 16-ю, т. к. расход и сопротивление меньше.

 

Шо за пластины? Наверно это контур ТП... Пробовал Ф20мм с шагом 10см уложить? А Ф25мм у какого производителя есть в линейке ТП?
Скорость протока падает, если ЦН останется прежним! Читайте внимательно. И открою секрет, дельты 2гр, работать не будет, для расчёт всегда принимают 5К. И не всегда расчёт совпадает с практикой.

 

Нет в таких расчетах никакой оптимизации.
Труба идет в бухтах 150, 200, 250м - смотря от производителя.
Бухтами цена совершенно другая, нежели нарезанная метражом в магазине.
Остатки куда-то надо девать.
Я обычно беру трубу из расчета 6 погонных метров на 1 м2 площади.
Не более 1 квт в ветку. И тут получается, 16 труба это либо очень теплый дом, либо придется добавить радиаторы, либо в стены.
Зависит от отношения площади пола к площади стен. Потолок утепляется за копейки и дешевле добить до 40см ваты, чем учитывать эти потери в расчетах.

20 труба, оптимальна на 6-12 квт, 80-140 м2.
16 труба, 50-80м2.
25 труба, 140+.
Никому своё мнение не навязываю. У меня лежит километр, обычная труба ПНД 20мм. И жалею только об одном - надо было использовать 25мм.