Датчика как раз только два - фактические температуры. А датчик температуры воздуха из комплекта зонта не подключали? Почему зонт управляет температурой теплоносителя, а не воздуха? Включили режим пза, без разумных ограничений снизу? 30 градусов - это уже издевательство. Я бы разрешил диапазон температуры теплоносителя 50-70 градусов без пза и заставил держать температуру воздуха 21 гр
Мы опять пришли к тому с чего начали, если нужно выводить температуру с 10 датчиков и видеть все 10 датчиков в виде графиков температуры онлайн на вебсайта зонта, то докупается еще один zont-h2 за 7 тыр и к нему цепляются еще 5 датчиков, если нужно больше 10 датчиков то покупается зонт смарт2 который стоит в два раза дороже и можно суммарно подключить 20шт датчиков. Использовать планшет прибитый гвоздями к стене в качестве замены стационарной панели оффлайн термостата, это извращение и напрасная трата денег, поскольку приложение зонта установленное на планшете не сможет управлять зонтом в оффлайн режиме, а значит никакой разницы между планшетом на стене и моим смартфоном с тем же самым приложением зонта у меня в кармане нет. В этом смысле проще будет купить панель зонта мл-732, насколько я понял она может работать параллельно с самим зонтом и не требует принудительного переключения между панелью и зонтом (в отличие от работы с внешним механическим термостатом\панелью), подключается на вход №2 и соответственно не требует наличия интернета и я смогу управлять котлом через панель даже если не будет инета. И есть еще третий вариант, для любителей по паять и по программировать, купить за 300 рублей плату на базе wi-fi модуля ESP8266 и USB-UART, прицепить к ней шлейф с датчиками (хоть 20 штук) прошить туда одну из бесплатных прошивок, по необходимости допилить эту прошивку под себя и вывести графики температуры через народный монитор. Раньше было дело программировал на php, писал движки для сайтов работающих на святой троице apache\mysql\php и что такое паяльник я тоже еще помню, но это было давно, лень вникать в синтаксис perla, я думал он уже умер, а оказывается нет, ардуинщики как я вижу все на нем пишут. Собственно, цели обозначены, дальше буду думать, что из этих трех вариантов удобней, проще и\или дешевле в моем конкретном случае. Спасибо за конструктивный диалог, был рад общению с Вами. У меня zont h-2 wifi, так уж сложилось, что до сих пор людей жестоко вводят в заблуждение, когда на официальном сайте пишут что к h-2 можно подключить до 10 датчиков, но не уточняют что из этих 10-и именно проводных можно подключить только 5 штук, а в других местах типа инструкций или каких-то описаний, там вообще тупо взяли текст от h-1 (у которого 10 проводных можно подключить) и не потрудились исправить 10 на 5, там так и написано 10 проводных датчиков, отсюда и вся эта путаница. Спасибо, буду иметь ввиду, надо со всем этим разбираться, пока еще не понятно к чему я приду в итоге, сэкономить время, выложить много денег и купить очередную узкозаточенную железяку от зонта или другого конкурента. Или сэкономить деньги, купить за копейки комплектуху и собрать железяку под себя, которую потом можно будет интегрировать в некое подобие умного дома. Чтобы этим заниматься надо иметь домашнюю мастерскую, с рабочим столом, паяльной станцией, осциллографом, органайзером для рассыпухи и т. д. иначе это все без толку, если распихивать каждый раз как попало все по мешкам в квартире, это равносильно выбрасыванию на помойку еще пригодных запчастей, особенно это касается слаботочки с ее вечно невнятной маркировкой деталей. Когда в дом перееду на постоянку (надеюсь в этом году у меня это получится), там найдется место и для мастерской.
Спасибо за частичные ответы. По графикам так и не услышал ответа. И про температура ГВС минус11 градусов это глюк одноконтурного котла или датчику хана
Датчик температуры комплектный подключен. ПЗА выключен. Диапазон температур теплоносителя - от 15 до 55 - температуру в квартире держит 15. Но на датчике сейчас 14,8 а горелка не запустилась... Поэтому ранее и написал, что непонятно с какого датчика берет температуру. Скорее всего горелка запускается по температуре теплоносителя
А что указано в "Настройки термостата" - "Параметры регулирования" - "Гистерезис"? По умолчанию там +-0.5 т. е. когда опустится ниже 14.5 - тогда и включится. Это нежилая квартира? Что представляет собой система отопления? Сколько радиаторов, их номинальная мощность? Схема их подключения? Наличие термоголовок? Без зонта как работал котел на эту систему отопления? Как давно у котла настраивали давление газа, чистили грязевик? График температуры ТН говорит о том, что каждые 6-7 минут котел включается, за несколько десятков секунд нагревает теплоноситель до 55 градусов и отключается. Из возможных причин - завышенное давление газа, и как следствие, завышенная мощность. Либо насос котла не может прокачать ТН через систему отопления, например из-за перекрытых термоголовок или забитого фильтра на обратке. По этому я и спрашивал: как работал котел на эту СО без Зонта? Скорее всего, датчик температуры воздуха "не против" запустить горелку, но котел не делает этого из-за температуры ТН.
У меня несколько другая ситуация. Котел Buderus U072-12 работает пока только на одну, хоть и большую батарею в котельной. Задан эконом- режим 12 градусов по воздуху с гистерезисом 2 градуса. При запуске быстренько упирается в температуру теплоносителя 60. Насос продолжает работать (выбег 5 минут). Через минуту снова включается горелка. И таких включений горелки 2-3-4, пока не прогреет котельную до 14. После этого останавливаться на 2-3 часа. Это нормальный режим работы? Да. Включен псевдорелейный режим. Без него включался чаще.
Когда фактическая мощность системы отопления не превышает минимальную мощность теплогенератора - циклы включения/отключения неизбежны. На мой субъективный взгляд, с такими исходными данными (один радиатор на 2-3 кВт номинальной и котел с минимальной мощностью 5,4 кВт) это неплохой результат. Но если поднять температуру теплоносителя - увеличится время работы котла до достижения этого максимума и увеличится фактическая теплоотдача радиатора. Количество итераций при нагреве воздуха с 10 до 14 должно сократится. Ещё можно настройкой Зонта "минимальный интервал от выключения до включения котла" установить 4 мин (на 1 меньше, чем выбег насоса) добиться уменьшения количества циклов до достижения 14 градусов по воздуху.
Спасибо. Попробую, когда доеду до деревни. А вот по поводу выбега насоса в 5 минут я похоже соврал. Он ведь непосредственно на котле устанавливается? Даже не знаю сколько там. А 5 минут это в настройках ZONT минимальное время от включения- выключения. И наоборот. В общем работает как-то так.
А какое давление нормально в системе ВТП? И как оно себя должно вести при включении/отключении котла? Мне казалось, что при работе котла оно должно быть больше, а при отключении меньше. У меня получается при работе 1.8-1.9, при отключении 2.0-2.1.
Давление в системе ВТП должно быть таким же, как и во всей системе отопления (если не используется пластинчатый теплообменник для разделения контуров на антифриз/воду). Предохранительный клапан, обычно устанавливают на 3 АТМ При нагреве давление в закрытой системе увеличивается, при остывании уменьшается. Обратите внимание на изменение показаний манометра в одинаковых условиях, когда ЦН остановлен или работает. Возможно у Вас манометр установлен в зоне разрежения насоса.
Тогда необходимо смотреть по схеме котла, как расположены котловой насос, датчик давления и насос в смесительном узле ТП (если имеется). Насосы отключаются или включены постоянно? И оперировать нужно понятиями не а "в начале цикла нагрева ... и в конце цикла нагрева..."
Смесительный узел имеется, насос в нем работает постоянно. Котел Протерм Скат 14. Если оперировать терминами, как Вы указали, то все нормально выходит? А я имел ввиду, что когда котел работает под управлением Зонта, но давление в системе ниже, чем когда котел отключен. Вот график