Да, согласен, если «до морозов», то как-то быстро остывает... У свояка с 20*С до 10*С падает за 20-24 часов, когда температура за бортом от -5*С до -10*С.
Вы путаете мягкое с холодным, физику никто не отменял, все эти рассуждения про хорошо и плохо утепленный дом, большую и малую конуру это все пальцем в небо, для начала надо определится с терминами и конкретными значениями, например взять СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», найти там нормативные значения для конкретного региона и т. д. С точки зрения физики есть некий совершенно конкретный объект, у него есть ограждающие конструкции, эти конструкции имеют определенную теплопроводность и толщину, чем меньше теплопроводность ограждающих конструкций и больше их толщина, тем выше их сопротивление теплопередаче. Имея точные данные для всех ограждающих конструкций можно рассчитать теплопотери дома и дальше нужно будет компенсировать эти теплопотери исходя из дельты температур на улице и внутри дома, сколько дом теряет столько и надо компенсировать. Не Важно конура это или дом. Вы говорите сейчас совершенно о другом понятии, оно называется инерционность и пытаетесь скрестить ужа с енотом. Грубо говоря если взять два примерно одинаковых дома с одинаковыми теплопотерями, но построенных из разных материалов, один из бетона с внешним утеплением пенопластом, другой классический каркасник утепленный минватой, то если мы откроем все окна в обоих домах и выпустим весь теплый воздух и потом закроем, то карканик вымерзнет гораздо сильнее и после закрытия окон температура воздух в нем поднимется гораздо меньше чем в доме из бетона, потому что в каркаснике масса и плотность конструкций небольшая и он не может запасти много энергии, а в бетоне с утеплителем наоборот, он может запасти очень много энерегии в самих стенах, но это вовсе не значит что бетонный дом теплее, теплопотери за сутки (если мы не будем открывать окна) у них будут одинаковые, разным будет только характер компенсации этих потерь. Бетонный дом нужно будет долго греть до заданной температуры, но и остывать он будет также долго, а каркасный дом не надо долго греть до достижения такойже температуры, но и остывать он будет быстро. В итоге за сутки оба дома потеряют одинаковое количество энергии но в бетонном доме котел будет работать один раз и долго, а в каркасном котел включится за сутки больше одного раза. Поэтому для дачи с сезонным проживанием и редкими визитами зимой лучше каркасник с электрическими конвекторами под конами, а для дома постоянного проживания лучше кирпичный дом с внешним утеплением. На дачу в промерзший дом приехали включили отопление воздух внутри каркасника быстро нагрелся, провели выходные в тепле уехали. В доме для пмж за ночь натопили по дешевому тарифу, днем не топите, сэкономили денег или натопили один раз в сутки дом дровами не надо постоянно бегать подкидывать дрова в течении суток. У меня дом для пмж, но еще не все сделано для переезда, поэтому пока эксплуатируется в сезонном режиме. Котел протерм скат 14квт, 6 тэнов по 2.3квт каждый, умеет ступенчато повышать и понижать температуру теплоносителя за счет коммутации нужного количества тэнов, со свечкой так сказать не стоял всю ночь, но алгоритм работы вполне понятный, когда он подключен к термостату то тупо исполняет его команды, за исключением ситуаций когда дело касается самосохранения, заморозить себя он не даст. Все эти стадии по выходу на заданную мощность с постепенным подключением всех 6 тэнов пробегают довольно быстро, можно ими пренебречь при рассечете потребленной энергии, у меня в качестве теплоаккумулятора служит очень толстая стяжка теплого пола, а также бетонные перекрытия, поэтому нет тактования, котел включается и сразу жарит на всю мощность пока зонт не даст команду на отключение. Следовательно если котел работал 1 час ночью то съел за сутки 14квт\час, если 4 часа то 14*4=56квт\час. По дневному тарифу 1квт\час у нас стоит 4.71руб, по ночному 2.55, так как котел работает только ночью то за сутки он съел 2.55*56=142.8рубля, за месяц 142.8*30=4284. В среднем за отопительный сезон дом 100м2 с утеплением не ниже норматива (требуемое сопротивление теплопередаче R0 наружных ограждающих конструкций по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для Ленинградской области должен быть не менее 3,15 (R0 = 3,15). При таком коэффициенте сопротивления теплопередаче температура на внутренней поверхности стены дома будет не менее +20°С, при температуре наружного воздуха –26°С., у моих не утепленных стен R0 = 3,6), жрет 20000квт\час, значит ориентировочно отопление за год будет стоить 20000*2.55=51000рублей. Возможно еще буду ставить буферную емкость на тонну или тепловой насос воздух-вода для отопления в межсезонье, пока в раздумьях. Иллюзий особых не питаю, все эти данные еще могут десять раз изменится когда начну жить в доме постоянно, эти данные для нежилого дома в период консервации.
Только не R0, а Rо... У меня тоже хороший котел, хоть и всего 4 кВт. 4 тэна управляются так же, как и у Вас, раздельно. Все Вами выше написанное - это все хорошо и замечательно. Я лишь хотел сказать, что дельта охлаждения воздуха при одинаковых условиях за один и тот же промежуток времени внутри большого дома будет меньше, чем в доме поменьше. Именно из-за разницы внутреннего объема воздуха, количества предметов интерьера и пр. Больше ничего другого я не имел ввиду и никого не хотел обидеть.
Параметры котла привел не для того чтобы похвастаться (он уже морально устарел) а для обозначения нормы расхода, что несмотря на 6 тэнов в данном конкретном случае надо считать, как один тэн на 14квт. По поводу размера дома и дельты, это все пальцем в небо если нет точных данных конкретного дома, если в маленький каркасник поставить буферную емкость на пару тонн с теплыми полами то еще большой вопрос у кого будет больше дельта, так как вода в буфере имеет большую теплопроводность и нагреется быстрее чем стяжка и стены в большом каменном доме без буферной емкости и греть воду можно до 90 градусов. Мы все в этом случае не имея точных данных просто гадаем и даже термины субъективные используем, хорошо утеплен, плохо утеплен, абалденно утеплен, при этом если спросить этого человека на основании какого норматива он так решил, он не сможет этого сказать, я уж не говорю про оценку соседского дома пирога стен которого человек не знает, но почему то решил что он хорошо утеплен, если в доме соседа комфортно находится это еще не говорит о том, что дом хорошо утеплен. Поэтому я тоже тыкаю пальцем в небо, это скорее психология чем инженерный подход или скажем так нечто среднее, человек описал свой дом я предположил его среднестатистические параметры, но я мог ошибиться если бы дом оказался нестандартной конструкции. Так что я тоже как Вы выражаетесь ни кого не хотел обидеть.
Приветствую, может кто сталкивался с подключением к zont h-1 ип 212-141 без ус-02? схема подключения? благодарствую
Первый раз такой график горелки у себя вижу без пиков вниз с часов 5 утра и до 15 часов...что это было?
Доброго дня всем. Помогите, пожалуйста, с настройками. Протерм СКАТ 14 кВт+Zont Smart 2.0 E-Bus Каркасный дом 140 м2, 1 этаж+мансарда. Утепление в круг 250 мм мин вата, лямбда 0,034 1 этаж - 6 контуров ТП, насос (работает постоянно) 2 этаж - радиаторы Предыстория. Котел установлен в октябре. Без ЗОНТа работал почти постоянно, уровень модуляции был 2 деления, Т ТН 40-45 С. В октябре за месяц накапало 3000 р. за электроэнергию. В середине ноября поставил ЗОНТ - вышло на 5100 р., за декабрь отдал уже 8500 р. С учетом январских температур боюсь перевалю за 10 000 р. Регулировка по комнатному датчику+уличный (ПЗА). В доме идет внутренняя отделка, строителям комфортно в +18-20 С. Только сегодня увидел, что можно загрузить готовую конфигурацию, до этого всё настраивал сам. Вопрос: при указанных вводных как добиться более экономичной работы котла? Есть ночной тариф, пробовал прогревать до 23, а днем не включать. Но насос который на ТП всё равно целый день гоняет ТН, впустую, получается. На 2-м этаже на каждом радиаторе термоголовки, там с Т всё устраивает. А вот как быть с 1-м этажом? Уже понимаю, что скорее всего сделал глупость, что выбрал ТП в качестве основного отопления, но менять что либо поздно. Понимаю, что сумбурно написал, готов ответить на доп вопросы. Заранее благодарю за помощь!
Ставить буферную ёмкость и топить ночью, других вариантов экономии электроэнергии нет. Сейчас разогревайте полы ночью до 36-40, а днём ставьте +20. Что будет с напольным покрытием вопрос открыт. Насос можно подключить к зонту и включать в нужное время. P. S. Строителям комфортно и при +15, быстрее шевелится будут.
Спасибо за отклик. 1. Буферную емкость некуда ставить, котельная не большая( 2. Что правильнее - топить на 100% и реже или на 40%, но чаще?) 3. Наполка будет SPC ламинат, +42 С выдерживает. 4. Каким образом подключить насос к ЗОНТу? Ткните, где можно почитать. 5. +15 С и было, сказали холодно
Виталь, ну ты садист, так и заморозить людей недолго. Заболеют не дай бог, кто работать будет. @Jekich35, Как раз самое время выставить комфортную для Вас температуру и на практике проверить что в итоге получилось, пока есть шансы что то исправить. Сюрпризы после отделки дороже выходят.
А мы как при 0 работаем, потому как отопления никто не сделал) По поводу выйти на рабочий режим поддерживаю, пока не поздно все сломать.