Холодно в доме. Нид хэлп

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У вас у котла выход 20. Это по внутреннему диаметру. Теоретически этого уже достаточно.
Ну перепаять на 32 по-хорошему можно за 1-2 часа и зимой. Хуже от этого точно не будет. Теплоотдача от котла только увеличится.
Это не призыв к действию, но рассмотреть как вариант сделать это на ближайших выходных.

Что у вас с температурой в помещениях? Сейчас стало ли теплее? Мощности СО хватает для подогрева воздуха до 24 или с этими контурами (ГВС и цоколь) все таке не хватает?

 

Термометром регулировать?
Может с помощью регулировочного вентиля, а термометром контролировать температуру на обратке.
Правда есть и такие, он же термометр, он же регулировочный вентиль.

 

Кстати, вот вчера у нас стукнули морозы. До минус 22 ночью.
Мой котёл вышел на постоянную работу. ПЗА задало максимальную температуру теплоносителя 80 градусов.

На втором этаже жара. Даже пошёл убавлять все радиаторы - на них прям 75-78. На первом этаже (только тёплый пол), немного увеличил температуру на узле подмеса - сейчас подача 52, обратка 38-40.

При этом гистерезис нагрева (ваш любимый), уменьшился до 2-3 градусов.



При этом модуляция горелки «зажата» верхним уровнем мощности котла. В некоторых случаях это видно. Значит запас мощности у меня ещё есть до минус 30-35 градусов на улице, думаю, хватит. Т. е. это когда котёл выйдет на постоянную модуляцию горелки в 60% от максимальной (17 кВт из 32 возможных).


Вот показатели температуры в помещении.


Учитывая то, что пришлось убавлять радиаторы на втором этаже, а на первом поднял Тподачи в тёплый пол не выше Тзаданной ПЗА на котле, то кривую ПЗА я могу даже снизить до 14-15, но не буду экспериментировать, ведь в данном случае этого может не хватить при минус 30, т. к. кривые теплопотерь дома и теплоотдачи СО не линейные и здесь нужно выполнять расчёт.
В общем оставлю возможность регулировать радиаторы пользователям.

 

Именно. В ПЗА тоже зависимость не совсем линейная. Хотя графики наклонных рисуют прямыми.

 

Это где как, линейные тоже делают.

Где рисуют прямыми - они прямые и есть.
P. S. Выдержка из инструкции на Логаматик 4000: "Отопительная кривая представляет из себя прямую линию..."

 

Перепаять смогу и за 15 минут, но вот подготовительные работы и работы после переделки займут время.
Займусь вот объединением контуров и доработкой ГВС, там и сделаю. Много воды сливать придётся, потом воздух стравливать и тд.

На улице -10. На задатчике котла 65-67 градусов. На первом этаже одна батарея из трёх закрыта и +26. Жарко. На втором всё трудится и +24.5. По прогнозу, тепло ещё постоит.

Говорю же, до -35 на улице проблем вообще никаких с отоплением. У нас прошли морозы, поэтому спокойно доживу до лета.

 

Это вопрос или утверждение?

Ну раз написано, то тады ОЙ!
"Кривая это прямая". Вот такая загогулина.

 

Утверждение.

 

Ага, в том числе и они

 

Хорошо. Вы хоть котел по мощности и газовый клапан отрегулируйте. Это не требует вмешательств в СО.
Хотя и с СО решается проще все:
1. перед демонтажом первичного контура СО (вашей ГС): отключить Котел, все насосы и закрыть все запорные вентили до ГС. (Надеюсь у вас они есть на каждой подаче и обратке в СО?).
2. Спустить давление из оставшегося сегмента СО через ручной клапан выпуска воздуха в котле. Оставить его открытым.
3. Отсоединить ваши трубы первичного контура и заменить их. Выйдет только вода в первичном контуре и в ГС. Можете на время монтажа заткнуть отверстия в ГС тряпками, чтобы меньше выливалось.
4. После выполнения монтажа и затягивания американок первичного контура СО, медленно открывать запорные краны в СО (без включения насосов!).
5. Контур, в котором стоит расширительный бак - открывать самым последним. Открывать медленно до момента пока из ручного клапана сброса воздуха пойдёт вода.
6. закрыть ручной клапан сброса воздуха в котле.

Таким образом, обратным давлением (весом воды и сохранённым в системе давлением) вода из вашей СО заполнит гидрострелку и трубки котла.
А вода, находящаяся по давлением в расширительном баке за счёт сдавленной диафрагмы, полностью выдавит оставшийся воздух. Конечно, лучше ещё иметь автоматический клапан сброса воздуха на вашей гидрострелке (писал вам об этом ранее).

После набрать нужное давление в СО краном подпитки.

После этого запускать все в обратной последовательности:
1. Котел. Дождаться пока он включит насос, прогонит теплоноситель и выпустит остатки воздуха из своего клапана сброса воздуха. Это уже не критичный объём воздуха будет.
2. Перед тем как котел выполнит поджиг горелки включить остальные насосы в СО (это нужно сделать после котла, чтобы эти насосы не забрали в себя из первичного контура остатки воздуха).

Таким образом воздуха в вашей системе не будет. А если и останется немного, то через несколько оборотов в СО - он выйдет через автоматические клапаны сброса воздуха.

А самое главное, не забыть после этих процедур на всякий случай открутить немного винты выпуска воздуха в насосах. Об этом всегда надо помнить. Иначе если туда попадёт воздух, насос долго не проработает.

 

Не, у меня ПЗА также кривая

 

В руководствах, в технических руководствах прямые рисуют.



Линейная аппроксимация, линейная интерполяция.
Хотя и при этом совсем не обязательно полученная функция должна быть прямой.

 

Ну пусть эти итальяшки рисуют как хотят. По прямой они рисуют именно зависимость выдаваемых значений автоматикой, не более. При этом указывают Ттеплоносителя и Тна улице. Это расчётные значения, не более.

Мы то с вами понимаем, что она не может быть прямой по определению. В рабочих зонах линейной зависимости она становится «выпуклой» к верхним значениям, а не к нижним - любое нагретое вещество стремиться к достижению температуры, в среде которой находится, а помещение всегда отбирает тепло, «сгибая» прямую линию. Поэтому теплоотдачу можно считать силой, всегда воздействующей на теплоноситель.

В случае котла и теплоносителя - они находятся в меньшей температуре (комнатная), чем сам нагретый теплоноситель. Отдавая тепло в СО, чем выше теплопотери в среде нахождения (дом, который охлаждается улицей), тем линия кривее. Не говоря уже и о косвенных теплопотерях, которыми обладает сам котел - при нагреве, часть тепла теряется, ведь 100% КПД не существует в природе. поэтому как бы ПЗА не отдавала «команды» по прямой линейной зависимости, фактические же значения теплоносителя всегда будут кривыми

Так вот если сила нагрева (мощность) преобладает над теплоотдачей, кривая будет «выпуклой» вверх, т. к. Тсреды в которой она находится, действует на нее в каждую единицу времени.



А если сила теплоотдачи выше, чем сила нагрева, тогда вот такая кривая:


По мере достижения Тсреды воздействие на теплоноситель сносится слабее.
Экзамен сдал?
Как-то так

 

Обнаружилась похожая проблема (ничего, что в этой теме или лучше отдельную создать?)

Котел Viessmann конденсатник, 35 квт. Дом клееный брус 190 м2, 2 этажа, первый этаж - теплый пол, второй этаж - батареи. Соответтвенно - 2 контура отопления плюс отдельно ГВС.
6 лет котел работал с антифризом (т.к. в первую же зиму обнаружилось, что газ имеет тенденцию замерзать прямо в трубе). Этим летом поменяла антифриз на воду (разумеется, не сама). Сейчас, как резко похолодало, обнаружилось, что температура теплоносителя не повышается выше 40 градусов, хотя по заданным параметрам должна быть больше 50 при такой температуре как сейчас. Котел работает непрерывно, "тудатка" и обратка держатся примерно одинаковой температуры - около 38. В доме, соответственно, в районе +17 (Хотелось бы на пару градусов теплее, но никак. Еще больше прибавлять температуру боюсь, т. к. котел и так молотит.

При ближайшем рассмотрении обнаружила, что проблема скорее всего где-то здесь


Верхние "коробочки" - это то, где находятся насосы, по одному на каждый контур.

Нижняя "коробочка" - какой-то смеситель? На нем все по-немецки, не понимаю. "Черный ящик" Слева в этот ящик заходят трубы от котла, видимо, тудатка и обратка. Тудатка - кипятошная, до гайки не дотронуться. Обратка и обе трубы, идущие из "черного ящика" наверх к насосам - еле теплые. Т. е. в этом "черном ящике" куда-то теряется все тепло от котла.

Прошу совета, в чем может быть проблема? По опыту прошлых лет прекрасно знаю, что котел в состоянии нагреть теплоноситель до 50 градусов. А сейчас что-то пошло не так. Сама, конечно, никуда не полезу (могу максимум какую-нибудь простую кнопочку нажать ). Но по опыту стройки знаю, что в каждом вопросе желательно разбираться самой. Чтобы понимать, насколько адекватно то, что предлагают специалисты, потому что "специалисты" встречаются тоже, а отличить одних от других можно только постфактум...

Может ли быть проблема в том, что насосы слишком активно работают? (Оба стоят на 3-шке). Сейчас понимаю, что эта проблема с начала отопительного сезона существует, но пока было относительно тепло, разница между заданной температурой теплоносителя и фактической была не очень большая, и я списывала это на погрешность приборов, кривой отопления, собственного зрения и т. п. А сейчас это очевидно...

В общем, буду признательна за конструктивные мысли! (еще раз прошу прощения у ТС, что написала в этой теме, если так не принято, перенесу в отдельную)

 

Вот! Хоть у кого-то грамотный монтаж! Даже контур группы ГС утеплён. Молодцы монтажники.

Так а почему боитесь задать температуру отопления до 80 градусов на самом котле? у вас подача 40 градусов на градусниках в группах раздачи на контуры...