Утепление дома из бруса с вентилируемым фасадом из кирпича

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вы имеете представление, чему равна паропроницаемость фольгированного материала? И что вы понимаете под терминами "ХУЖЕ" или "НЕ ХУЖЕ"? Она у ППС10 должна быть больше или меньше, чем у фольгированного?

 

Засыпка была, как один из вариантов, от которого я отказался в виду сложности практического выполнения и не хотел этого ТС. Я вам об этом уже говорил, но вы это почему то это мимо ушей пропустили...

Рубка известна, поскольку об этом говорит сам ТС (посмотрите его описание проблемы).
Устранить щели в обычном, не клеенном брусе весьма проблематично. Древесина это такой материал, который подвержен различным деформациям при высушивании или увлажнении. Поэтому лучше предположить что не устранили щели так чтобы не продувалось. Что подтвердил и ТС, у которого попытка дополнительной конопатки не дала результата. Продувание имеет место быть. То есть факт существует, устранить конопаткой не получается.

Автор вопроса против демонтажа стены и я его понимаю и поддерживаю. Кроме не оправдано лишних затрат, никаких доводов для такого варианта не видно. Дурь попросту.
Поэтому сосредоточьтесь на внутреннем утеплении. Если не знаете как это можно сделать, то значит ответ на этот вопрос не в вашей компетенции. Да, внешнее утепление лучше, но в данном случае выбора нет, поэтому не смертельно и внутреннее утепление.

Грамотное утепление это такое, которое удовлетворяет теплотехническим требованиям, а не такое, когда вы не зная сколько утеплителя достаточно, утепляете с запасом. Любой запас это бестолковая растрата денежных средств.

Хочу заметить, что вы просто не владеете информацией надлежащим образом. И не знаете что по новому ГОСТу пенополистирол маркируется не так как он маркировался по старому ГОСТу. Даю вам табличку для повышения знаний. Кроме этого, по старой маркировке все марки пенополистирола выпускаются самозатухающими. И об этом во всех маркировках имеется буковка С перед маркой пенополистирола. Никакого отношение эта маркировка не имеет к понятию фасадный. Те марки пенополистирола которые имеют в своем наименовании буковку Ф используются в тех местах, где требуется оштукатуривание пенополистирола. То есть они более шероховаты. В новой маркировке буковка С (самозатухающий) не ставится, потому что все пенополистиролы используемые в строительстве и имеющую маркировку ППС все по определению самозутухающие.

Какой то вообще тупой вопрос. Фольга алюминиевая вообще не пропускает водяные пары, а вы пишите что она должна быть НЕ ХУЖЕ по паропроницанию чем ППС 10. Включите мозг. Более того, даже если вообще не ставить фольгированный пенополиэтилен, то сам слой ППС 10 вполне справится с ограничением по паропропусканию изнутри дома наружу. Просто со слоем фольгированного пенополиэтилена водной пар практически не сможет как то проникнуть в стену, разве что где то через механические повреждения фольги.

Вообще какой то бред озвучиваете. Начитались псевдоакадемиков РАЕН? Как же много людей тупят... Рекомендую этот бред не читать о жутком вреде пенополистирола на организм человека, а руководствоваться нормативными документами и сертификатами сколько чего выделяется. И насколько опасно для человека? А стирол вообще нас окружает повседневно. Он имеется во многих продуктах и вы его регулярно потребляете.

При любых вариантах совершенно очевидно, что вариант с разрушением того что уже имеется (кирпичной стены снаружи) будет значительно затратнее, чем внутреннее утепление. Тут и считать нечего. В одном случае только утепляем, а в другом еще и разрушаем и потом вместо разрушенного что то новое изобретаем.
Чтобы у вас в дальнейшем фантазийных инсинуаций и домыслов не было, даю вам расчет как сделать внутренне утепление в варианте ТС. Убедитесь что и по сопротивлению теплопередаче все нормально и что нет условий для конденсации влаги и с теплопотерями все замечательно. Надеюсь что сможете правильно ознакомится с результатом расчета. Как не удивительно, многие почему то не умеют Надеюсь что у вас получится.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=591&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=427&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=586&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=400&le6=1&lt6=0&mm6=425

 

Мнение не только моё.
Вы в технологии СФТК - бракодел. Как теория так и практика.
Ваши клиенты - всего лишь "ваши клиенты", без минимальных знаниях о данной технологии.
На Вашей совести обман Ваших клиентов.
Кашпировский тоже всех "лечил".

Надёжный всем показывал, но он от этого не становится профи (и когда он последний раз сам ручками работал?) только себя и хвалил как лягушка на болоте.
Все "профи" должны быть монтажниками? Других нет?
Вы сами верите, что ничего не делал ручками?

По вашему выводу понятно кто "0".

На вопрос то так и не ответили!
Ответ: "Работает, но недостаточно эффективно или нестабильно - из-за малого перепада высот."
Просто фраза, ни о чём.

Раз ограждающая конструкция (все слои) не имеют отношения к микроклимату в помещении, то вопросов к вам больше нет.
Ещё раз сожалею всем вашим клиентам которым вы помогли.

 

Ответил. Может вы не получили ответа, который хотели услышать, но дело не в моём ответе, а в вашем вопросе. Ещё раз повторю: если вам моё мнение заведомо не интересно, зачем тогда вопросы мне задаёте?

 

@Leo060147,

А я указал о отсутствия смысла этой операции как таковой. Вы это то же мимо ушей пропустили.

Конопатка - не удачное решение, деньги потратили и задачу не решили.

ГОСТ 15588-2014
Согласен антипирен присутствует.
Но это не значит что его допустимо применять в Вашей схеме.
Например только одна марка, а именно ППС16Ф (хоть он и фасадный для утепления с наружной стороны) имеет показатель: "Время самостоятельного горения" (не более) 1 секунды, все остальные марки 4 сек. И только ППС16Ф имеет показатель: Предел прочности при растяжении перпендикулярно поверхности 100 кПа, у остальных не нормируется.
ППС16Ф - отличается другим, а не Вашей формулировкой "То есть они более шероховаты". Куб 1х1 режут на необходимые толщины с шагом 10 мм. По Вашей версии фасадный режут специальным оборудованием, для предания ему шероховатости. Версия хорошая, не более.

Вот с этого момента ПОДРОБНЕЕ!

Вы мне паропроницаемость озвучивали, но о очерёдности слоёв - МОЛЧЁК, как так?
Повторю вопрос: (Многослойная конструкция) очерёдность наружу
1й слой облицовка (вагонка / имитация бруса или что вы там рекомендовали)
2й слой - есть зазор? или сразу ППС10 (вы должны уточнить, так как это Ваша схема)
3й слой - фольгированный материал
4й слой - брус
Будет влага накапливаться в данном пироге на границе 2-го и 3-го слоёв?
В ответе покажите расчёты (паропроницемость каждого слоя, с толщинами) предположим при гостовских требованиях на самую холодную пятидневку и для средней температуры отопительного сезона (2 разных расчёта).

Вы не внимательно прочитали (теперь мне приходится Вам указывать на непонимание). Говорил о переувлажнении и как следствие появление грибка и его воздействии на организм человека.
Где вы видели в моём тексте о вреде от ППС?

На это давал пояснения.

Ваш сарказм опускаю, а теперь занавесь убирается и на сцену выходит РАСЧЁТ!
Фото устроит Вашего расчёта?

Внимание обратите на строчку "Защита от переувлажнения" (красным цветом).
фото 1, 2 и 3. Замечу там вариант Не самой холодной пятидневки. В таком режиме будет картина ещё более грустная.

 

При каких условия "работает"?
При каких условия "работает недостаточно эффективно" и что это значит?

Должно быть конкретное строение (АР, КР, КЖ, ВО, электрику и канализацию можно опустить, хотя от канализации то же надо вытяжку предусматривать)!
На какое количество проживающих рассчитано данное строение?
Только после этого можно сказать (ТЕОРЕТИЧЕСКИ) о работе системы вентиляции. А практика подтвердить.

А Ваш ответ по "школьной" классификации на 1 или 2 одним словом неудовлетворительный.

По факту вы не знаете ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ и уже выдали заключение. Браво! Спец!

Все беды от таких спецов!
Накосячат а потом пользователи расхлёбывают.

 

Да в запарке немного промахнулся. Не проверил. Поэтому исправляюсь...
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=586&ld4=800&le4=1&lt4=0&mm4=591&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=400&le6=1&lt6=0&mm6=425
Так успокоит вас?
Кстати если убрать вообще фольгированный пенополиэтилен, то вполне проходит и без него

 

Именно на "ЭТО" (очерёдность слоёв) Вам и обращал внимание изначально.
Моё спокойствие не важно. Важно, давая совет не совершать ошибок.
Тут она была принципиальная.
И должна быть "приписка" = Обязательно система принудительной вентиляции (не вытяжка с моторчиком а именно система).

 

Знаешь друг... пошел бы ты...С самого начала выпендриваешься в попытке найти, уличить и т. д. Не по делу цепляешься. Ты высказал свое мнение, я свое. а ТС почитает, подумает и решить как ему поступить. Дальнейший спор считаю бессмысленным и бесполезным... По вентиляции продолжаю утверждать что не будет естественная работать. Сам пробовал. У меня магазинчик 6х6 метров. Поставил высокую трубу пластиковую диаметром 150 мм для естественной вентиляции. Думал что хоть немного будет тянуть. Хрен тебе, не тянет ни летом ни зимой. Только один раз в трубе птички умудрились гнездо замострячить. Пришлось убирать гнездо, проверять состояние трубы. Труба в норме, а тяги ни вот каплюшечки не наблюдается. Даже пламенем спички пробовал проверять... Не тянет...

 

Сам-то хоть понял, что сказал? Имеешь свой вариант ответа - так и выложи его сюда. Вот тогда и посмеемся.
А заодно поясни, у кого паропроницаемость ХУЖЕ - у ППС10 или у фольги. Опять же, если сам понял, о чем здесь речь.

 

Здравствуйте! Я в раздумьях и муках. Читаю Вас! Понимаю, что больше и больше вопросов появляется. По ситуации. Конопатка помогает от продувания- однозначно. Но с наступлением холодов это не помогает.

Есть мысли такие.
Не хочу делать термос из Дома. (утеплять и затягивать пленками и паронепроницаемыми материалами)
Рассматривала вариант оставить, как есть поставить Изоплат, зашить фанеру и топить, но это прям совсем не хочется.

отсюда появился вопрос
Могу ли я одну стену сделать
Изоплат и фанера, а все остальное изолировать и утеплить Эппс или ПИР?

Т. е. сопротивление по 1 стене будут 0.85
А по 3 остальным будут 2,85

тем самым оставить воздухо и паробмен, теплопотери на 1 стене.

 

В первую очередь, на этой стене вы оставите теплообмен с улицей - будете её хорошо отапливать за свой счёт. Воздухообмена и парообмена с улицей через стену не будет, но он и не нужен, т. к. стены не для этого предназначены.
Назначение стен, как и других ограждающих конструкций - уменьшить теплообмен с улицей. А от вашей задумки впечатление такое, будто вы хотите себе как можно сильнее навредить.

 

Это как раз и есть глупость. Она кочует по просторам интернета в разных темах. Самый правильный дом это как раз дом термос. То есть абсолютно герметичный и имеющий правильную систему вентиляции и воздухообмена. Всякие "дышащие" дома это "бред сивой кобылы". Брусовой дом, особенно из клеенного бруса, в котором сведено к минимуму продувание через стыки венцов и в углах сруба, при отсутствии грамотной системы воздухообмена будет точно также душным, как и любой другой дом построенных из любых других стеновых материалов. Единственно полезным в таком доме является свойство самой древесины (если она не имеет пропитки) поглощать лишний водяной пар из воздуха при его высоком содержании и отдавать обратно, когда воздух становится суше. Но это никаким образом не связано с продуваемостью срубов или с паропроницанием.

Вы как владелец дома вольны поступать как вашей душеньке угодно. Можно даже и насверлить отверстий в стене дома. Но с точки зрения утеплить ваш дом до состояния, когда ваши стены будут удовлетворять теплотехническим нормам это неправильно. Вы можете держать ваши окна открытыми, у вас будет свежо, будет хорошо дышаться, но будет холодно. Будет это правильно? Как можно утеплить я вам написал. Изнутри ППС10 - 80 мм, затем пароизоляцию, затем OSB и гипсокартон. Изоплат это разновидность ДВП имеющая максимальную толщину 25 мм. Польза от внутреннего утепления изоплатовыми плитами, даже толщиной 25 мм особой пользы не принесут. Только либо ППС любой марки, либо ЭППС (тот же пенополистирол, только произведенный по другой технологии и значительно дороже ППС), либо любые ватные утеплители достаточной жесткости, чтобы не просаживались на вертикальной стене. Но при любых вариантах изнутри нужна пароизоляция, которая минимизирует поступление водяного пара изнутри наружу.

p. s. Для того чтобы разговаривать о вариантах утепления, не нужно фотографировать экран монитора и вставлять эту фотографию в текст. В верхней строчке калькулятора SmartCalk имеется строчка "Ссылка на растет. Отчет по результатам расчете". Щелкаете по ней и внизу увидите строчку со ссылкой, которую надо выделить, скопировать и вставить в ваш текст.

 

Я тоже такой пирог смотрела, но останавливает боязнь того, что загерметизируем утеплитель и дерево под ним начнёт мокнуть и портиться.

 

Для того чтобы сомнения не одолевали используйте калькулятор. В калькуляторе имеется кроме раздела "Тепловая защита", еще два раздела: "Влагонакопление" и "Тепловые потери". Раздел "Влагонакопление" можно посмотреть нажав на него. Тогда сможете увидеть будет ли конденсироваться влага при той или иной конструкции стены. Там и будет написано удовлетворяет или не удовлетворяет конструкция стены по этим параметрам. Откройте любой расчет и щелкните по вкладке "Влагонакопление". Единственно, конечно нужно учитывать влажность внутри помещения. Если вы проигнорируете постройку системы вентиляции и у вас не будет воздухообмена, то эти условия не являются нормой для жизни, это нарушение существующих норм. В таком случае вполне возможно добиться, чтобы чрезмерная влага в доме при отсутствии вентиляции пытаясь выйти за ее пределы теплого помещения, нашла какие то неплотности и мелкие щели в пароизоляции нашла возможность сконденсироваться. Тогда конечно. Вы можете на калькуляторе проверить различные варианты наружных и внутренних температур, можете менять влажность, дабы посмотреть что получится. То есть можете моделировать различные условия эксплуатации. Но подразумевается при нормальном расчете, что вы не будете делать брак и ваши помещения будут вентилироваться. Я вам скажу больше. Например, если стены выполнить из SIP панелей, которые по стути дела герметичны, но не сделать вентиляцию, то внутри помещений будет на стенах конденсироваться влага. Не внутри стен, а прямо на поверхности. Смотрел как то ролик в интернете, где ругали SIP панели, показывая сколько плесени в доме. Но у тех придурков которые снимали этот ролик даже в голову не пришло, что дело не в герметичных панелях, а в том, что в доме вообще отсутствует вентиляция, как таковая. Это аналогично тому что можно много жрать, но если не с...ть, то жизнь медом не покажется.