Опилки. Утепление стен и потолков - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. е. у Вас сетка подвешена в вертикальном положении?

 

Горизонтально. Сделал корыто, у которого вместо дна - сетка.
Слева у меня куча непросеянных опилок, справа и под сеткой - просеянные. Беру из левой кучи и кидаю в сетку, просеиваю. Когда слева куча уменьшается, перевешиваю сетку левее и сдвигаюсь сам. Так постепенно иду справа налево, пока всю кучу не пройду.

 

Минвата, осп, металл, всё подорожало. опилки то хоть не взлетели по цене?

 

Не знаю, не знаю, я лично свои опилки после просеивания за ту же цену точно не отдам...

 

Там где лес распускают на материал большими объёмами ещё долго будет оставаться гигантское количество опилок. Они быстро накапливаются и захламляют территорию. Есть настоятельная необходимость их куда-нибудь вывозить или как-либо утилизировать. Утилизировать затратно, вывозить самому производителю затратно. Пелеты из опилок делать для котлов выгодно там где нет угля или газа. А там где есть уголь (у нас уголь) или газ делать пелеты выгоды нет.
Тогда производитель раздаёт опилки бесплатно., платить приходится только за доставку. Вот в таких местах опилки - халява и ещё долго будут халявой.

У нас, в Кузбассе, лес пилят китайцы. Пилят много, опилок много. Раздают бесплатно. Даже грузят в транспорт бесплатно. Местный народ нанимает самосвал и везёт себе., сколько надо столько и везёт. Некоторые сами себе вывозят на своих авто с прицепом.
Я себе навозил. Забил ими весь чердак. Они высохли. Можно ещё привезти. У нас опилки халявные. Ну, хоть с этим проблемы нет.

 

Походу дом надо полностью из опилок строить

 

Наверняка тут обсуждалось.
Если опилки смешать с гипсом, гипс, при прохождении пара изнутри наружу, не будет ли его впитывать, становится влажным и давать еще бОльшую усадку?
Никак не выберу вариант - только с известью, или еще + гипс.

 

Всем привет ! Вопрос не совсем по теме, заранее прошу прощения. Вопрос к вам уважаемый
a991ru. У меня имеется каркасный дом, снаружи обшит дом ОСБ листом, планировал утеплять ватой. Но недавно стал поглядывать на материал опилкобетон (только без добавления песка). Опилкобетон выбрал потому что стены нужны крепкие (чтобы можно было закрутить саморез в стену и его не вырывало, повесить кухонный гарнитур и т. д.) и также надеюсь что дом будет теплый. Наружние стены каркасника 20 см., внутренние перегородки 15см. Суть вопроса такова:
1. Нужен состав опилкобетона в частях (опилки ,цемент,известь,вода) желательно в ведрах.
2. Опилки очень мелкие с пилорамы от ленточных пил (подойдут ли такие опилки, щепу достать возможности нет).
3. Нужно ли трамбовать, если да то сколько ?
4. Так как сейчас каркасник уже снаружи обшит осб листами, заливать планирую монолитным опилкобетоном, опалубка будет ставиться изнутри, боюсь что опилкобетон начнет подгнивать со стороны ОСБ, верны ли мои опасения.
5. Опилки свежие, нужно ли добавлять в опилкобетон химию (как это делают при производстве арболита) или извести будет достаточно.

 

Почему именно с песком? Если делать опилкобетон без песка, разве эта идея не имеет право на жизнь? Заодно и стены будут теплее, то что наружние стены имеют толщину 20 см, да наверное это маловато, снаружи думаю утеплить мин ватой 50 или 100 через обрешетку, затем либо металлом обошью либо фасалными панелями, ещё не решил. Изнутри стены хочу обшить гипсокартон ом без обрешетку, прямо поверх опилкобетонной стены, пароизоляционную плёнку установлю только в ванной и туалете, такой вариант подойдёт?

 

a991ru прав в том что проблема у вас уже есть., ОСБ смонтированная снаружи это готовый паробарьер. И этот паробарьер запрёт влагу в материале стены. Материал стены станет влагу накапливать. Это ухудшит термосопротивление стены. Плохо когда пирог стены сделан неверно, с нарушением паро\газообмена.
Паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу.

Опилкобетон с песком делают тогда когда не желают делать несущий каркас. Стены из опилкобетона с добавлением песка являются несущими для всех элементов стропильной системы, да и для других элементов (дверных и оконных коробок и прочего..).
Если же опилкобетон делать без песка, то он будет только САМОнесущим., но гораздо более тёплым чем с песком. Самонесущий - это значит что он будет способен нести только сам себя, а на какую-либо дополнительную нагрузку он не рассчитан. Поэтому для самонесущего материала требуется крепкий несущий всю остальную нагрузку каркас (конструкционный каркас). В конструкционном каркасе вполне допустимо применение лёгких утеплителей, в том числе допустимо и применение опилкобетона без песка. Всю нагрузку будет нести конструкционный каркас, а опилкобетон будет выполнять только функцию утеплителя.
Я строил каркасные конструкции и делал пробники опилкобетона, но никогда не утеплял каркасники опилкобетоном. Не доводилось мне это делать пока., но хотелось бы попробовать. Придёт время попробую.
А вот пробники опилкобетона я делал разные и много. Делал опилкобетон с песком (оптимально 1:2:8 \ цемент: песок: опилки) Делал опилкобетон без опилок (оптимально 1:10 \ цемент: опилки). Делал опилкобетон с фиброй (для микроармирования), делал без фибры. Сколько воды не могу сказать., всё зависит от влажности опилок. Во влажные может быть чуть-чуть воды, а в сухие побольше. Нужно чтобы готовая смесь при сжатии в руке оставалась в комке и не разваливалась., это значит что воды достаточно и чтобы при сжатии вода не капала из комка. Если сильно капает, значит воды многовато.
Подбирайте воды опытным путём, запоминайте сколько надо и далее уже льёте нужное количество.
Все компоненты добавляете объёмными мерами, а не весовыми.

Опилкобетон без песка в пропорции 1: 10 отлично держит форму, не рассыпается. Цемент - ПЦ-400. Если у вас ПЦ-500, то его нужно меньше. Трамбовать необходимо. При трамбовке опилкобетон ужимается до половины объёма. Если опилки свежие, то минерализовать их нужно обязательно, потому что сахара и кислоты содержащиеся на поверхности опилочного зерна "отравляют" цементную матрицу и препятствуют процессу схватывания.
Лучше использовать опилки лежалые. То есть пролежавшие под небом в течение 2-3 лет. Использовать лежалые опилки можно все кроме самого нижнего слоя, соприкасавшегося с грунтом.
Лежалым опилкам минерализация не требуется. Сахара сами разлагаются от дождя и ветра.

Минерализатором могут служить: известь (не самый лучший вариант), слабый раствор жидкого стекла (уже получше чем известь), раствор хлористого кальция, раствор сернокислого алюминия (он же сульфат алюминия)
Растворы жидкого стекла, хлористого кальция, сульфата алюминия являются ускорителями схватывания для растворов и бетонов на основе портландцемента. Поэтому их применяют в малом количестве.

Советую вам сделать пробники опилкобетона самому. Подержать материал в руках. Я делал пробники на основе мелких просеянных опилок. Просеивал от коры, камней, щепок и прочего крупного мусора.

Опилкобетон без песка мне понравился. Отличный материал получается. Тёплый. Хорошо держит форму. Легко принимает правильную геометрию. Легко распиливается. Легко штробится. Но от дождя и ветра стену из такого опилкобетона придётся защищать вентилируемым фасадом. Тогда всё будет хорошо.
P. S. Гвозди и саморезы держать будет, но ничего на них не повесить. Для того чтобы что-то повесить на стены нужны будут закладки под саморезы. А лучше ту стену которая будет нести что-либо навесное обшить доской или ОСБ.
Для Башкортостана стены из опилкобетона без песка толщиной в 30 см. будет вполне достаточно. Вот только есть одно "но".. Дело в том что стена из сырого материала такой толщины сохнет довольно медленно. Стена обшитая ОСБ будет сохнуть ещё медленнее. Из-за этого возможно загнивание стоек каркаса. Древесину каркаса требуется как-то защитить. Обработать антисептическим составом ("Сенежь"?) и покрасить чем-то влагонепроницаемым (раствором жидкого стекла?).

Где-то здесь на форуме один джентльмен с НИКом что-то там...137 описывал такую проблему. У него загнил каркас первого этажа из-за утепления влажными опилками. Он выкладывал фото. Толщина сырых опилок в стене была 30 см.

Можно использовать разные методы ускоренной сушки помещений.