Опилки. Утепление стен и потолков - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@a991ru, я имел ввиду ДВП на внутренних стенах, а не наружных. Очень много будет зависеть от способа отопления.

 

Внутренюю сторону зашить доской и ГКЛ с минимальным зазором.

 

В Иркутске тайга и доски там можно достать дешевле фанеры. Доска лучше и надежнее, пусть даже если дороже. Фанера 4 мм не спасёт.

 

1) зачем видеть опил? Вы его к концу засыпки ненавидеть начнёте, гарантирую
3) у меня именно столько, в стенах.
4) зачем? у меня рргалит снаружи в качестве чего то, что удержит опил от просыпания через щели досок. И на большее он не годен - его легко выпирает и рвёт.
5) "больше реек богу реек"?
Не, ну если у Вас их излишек и некуда девать, но даже тогда непонятно нафига...
6) у меня 9мм фанера (не путать с хлипким ОСБ) на пролётах более 40см выгибает, а уж что будет с ГКЛ можно только самые ужасные прогнозы строить...

У меня пирог без премудростей:

Фанера, стойки типа Ларсена, оргалит, обшивка тонкой доской с нахлёстом.



Внутри прямо по фанере шпаклянул местами со стеклохолстом, и покрасил:

С этим боролся применением кусков фанеры вместо доски.

Арболиту это нед о конца помогает:



Но уже не сквозные щели.

 

Это, кстати, архиважный момент - место перехода от верха стены выше...
Я когда то родил вот такой узел:


т. е. балки потолка опираются на доску грубо говоря 50мм толщиной, а до наружнйо стены остаётся ещё 25см опила (при стене в 30см)

НО:


А в особо печальных случаях даже так:



А всё потому, что даже зазор пару см это уже плохо.

Надеюсь любители зазоров этой поймут когда нибудь...

Пришлось ползать летом по чердаку и тщательно протрамбовывать проблемные места.
В целом помогло:



Но разница понятно будет всегда.
Боюсь представить что в этих местах у тех, кто довёл балку до наружной стены...

 

Всем здрасти!

а зачем опилки вообще трамбовать в стенах при первоначальной засыпке?, ведь схема каркаса допускает досыпание опилок в стены с чердака, и я стараюсь сделать схему каркаса так чтоб удобно было досыпать в стену с чердака
пусть лучше я потом еще пару раз залезу и досыплю сверху в стены, чем буду сразу трамбовать и сильно напрягать ДВП, да и сохнуть он будет лучше нетрамбованный мне кажется, ведь опилки мне привезут не факт что сухие

да, вроде 3,2мм оно идет) я покупал это ДВП на подложку под линолеум, вроде норм)
а бруски поперед стоек это как? их все равно выгнет да и на что я буду вешать ГКЛ тогда?

я честно говоря не понимаю в каком смысле слабоват, любой материал опилками выгнет - единственное, у каждого материала будет своя величина выгиба
разумеется ДВП выгнет больше других, но для целей компенсации я и прижимаю ДВП рейкой толщиной 2-3см для компенсации этого выгиба, а далее уже ГКЛ прикрутится на рейки идеально ровно

я сомневаюсь что опилки прорвут ДВП, ну а величина выгиба компенсируется толщиной рейки
какой материал сюда не прикрути его немного выгнет, вопрос только в толщине рейки компенсирующей этот выгиб, так зачем платить больше?

у меня внешний каркас силовой а внутренний из бруска, снаружи на силовой каркас я набью доску
по диагонали для пространственной жесткости стен

внутренний каркас из бруска нужен только чтоб держать опилки и отделку, зачем мне на него набивать силовую обшивку, жесткость от которой он и передать то не сможет силовому каркасу?

просто я смотрю на свой дом, снаружи на каркас набита доска примерно с зазором 5мм
между досками, опилки в стене в идеальном состоянии
если я буду покупать опилки и сразу засыпать то сохнуть они будут в стене, мне кажется через эти зазоры они сохнуть будут лучше
плюс правило паропроницаемости изнутри наружу соблюдается в высшей степени)

опилки не высыпаются через щели, это я могу с уверенностью сказать наблюдая за своим домом
то что его выпирает это не страшно - рейка компенсирует выгиб
а вот то что его рвет, у меня большие сомнения что сухой ДВП будет рвать под весом опилок
тем более он будет прижат рейкой по всей площади - попробуй порви, это тебе не с угла надрывать

рейка прижимает ДВП по всей площади чтоб его не рвало, и компенсирует выгиб - чтоб ДВП не касалась ГКЛ

вот об этом я и говорил, прикрути хоть что его все равно выгнет, вопрос только в величине выгиба и толщине компенсационной рейки, а ГКЛ ничего не будет потому что оно прикручивается сверху на рейку и сохраняет свою идеальную геометрию

 

@login_ya, как я понял вы вопрос задали чтоб вас поддержали с ДВП и аргументы против вас не интересуют. Хозяин барин, когда проблемы начнутся вспомните, но это будет не сразу. Доска вам внутри нужна чтоб была хоть какая-то стена, а не Двп 3 мм. что с ним может произойти уже написал.

 

зачем для опилок стена из доски? тем более если их не трамбовать при первоначальной засыпке
а подсыпать с чердака по мере усадки
на первоначальном этапе ДВП их будет держать
но потом когда они слежатся то сами будут держать форму стены и перестанут давить на ДВП
мне так кажется

 

Вся проблема только в этом. Последний раз повторяю, ДВП не конструкционный материал, а вы его хотите использовать как элемент конструкции. Кроилово ведёт к попадалову, далее решайте сами.

 

окей, тогда можно применить вашу идею "разряженный щит" на период трамбовки
только я думаю "разряженный щит" прикручивать сверху - на уже прикрученную вертикальную рейку
чтоб потом только снять щит и прикрутить ГКЛ, так как во первых ДВП будет прижата к стойке по всей площади стойки и вырвать ее будет значительно сложнее при трамбовке, а во вторых я думаю если ДВП прихватить только гвоздиками а сверху щит, то после трамбовки и снятия щита ДВП может сорвать с гвоздиков до того как успеешь прижать ДВП рейкой

да, и тогда придется в досках щита сделать выборку на толщину рейки и на расстоянии стоек
чтоб прикрученный щит начинал подпирать ДВП с нулевой отметки выгиба

 

Или, что лучше, не делать в щите выборку на толщину рейки, а набивать на щит дополнительный
брусок в пространство между стойками
и прочность щита выше и технологичнее