Одноэтажный дом из ГБ своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Оптимальный вариант с 2-х контурным котлом-поставить в связке небольшой (хватит 20-30 л) ЭВН. На тытрубе есть видео этой схемы. весьма рекомендую.

 

Сгладить скачки температуры? А если для душа применить термостатический смеситель? Я поставил китайский за 4т.р. - работает отлично; правда я не пробовал его напрямую от колтла запитывать, у меня БКН.

А вот от включения котла на каждое открытие воды это ни как не спасёт. Прикиньте сколько раз вы пользуетесь водой на даче в выходные * 2-3 человека... Только помыть руки не менее 7 раз в день - это среднее значение для города подсчитали ученые А для дачи, с огородом и прочими грязными работами, можно умножать на два. То есть раз 30-40 котёл будет включаться на минуту.
БКН уменьшает количество включений котла примерно на порядок (по моим наблюдениям). Соответственно и срок службы увеличится значительно. Хотя бы потому, что система становится замкнутой и не возникает накипи в теплообменниках котла.

Я переделал 2к котёл на БКН и очень доволен. Если бы покупал новый - купил бы 1к с трёхходовым клапаном и управлением БКН.

p. s. аналогичная история с гидроаккумулятором и насосом подачи воды в дом

 

Август пролетел незаметно, то одно, то другое... по дому не делал ничего.
Пора продолжать
Определился наконец с трапами. В душ купил желоб Alca Plast APZ10-850M, в котельную точечный Viega Advantix 583224, оба с комбинированным затвором, у алкапласта 2 шарика, у виеги шторки.
В душе трап установил. Из за необходимых уклонов (2см/метр в зоне душа, и ещё решил сделать 1см по остальной комнате в сторону душа) пришлось немного "прогрызть" эппс под ножки и сильфон трапа.

Ножки трапа просто прикрутил к эппс саморезами (больше не во что крепить). Вроде, не шатается. При заливке бетона, думаю его придавить блоком, чтоб никуда не делся. Потом заделал вырезанный утеплитель, трубы одел в теплоизоляцию и закрыл трап молярным скотчем.

 

Разложил трубы ТП в санузле с душем

Поставил маяки.

Ну и не забыл сфотать расположение труб у унитаза на случай, если надумаю его крепить в полу механически.

Очень помогают при выставлении уклонов пластиковые пластины 2,3,4,5мм, которые применяют при установке окон (при монтаже окон отжал пакетик таких).
В котельной тоже смонтировал трап. Правда пришлось виегу поменять на Alca Plast APV31. Сначала планировал трап ставить на месте выхода трубы (фактически место прихода канаши в дом), но пораздумав, решил поставить трап практически по середине комнаты. А у купленной виеги выход вертикальный, и чтоб его поставить в центре котельной пришлось бы раскапывать песок для соблюдения уклонов. Так алкапласт ничем не хуже немца, даже конструкция сухого затвора, мне показалась поинтереснее. Единственное у купленной модели юбка для гидроизоляции существенно меньше. Но поскольку это, по сути, аварийный слив, то и воды он будет видеть редко - не критично.
Остаток трубы обратки ТП из санузла пустил петлей по котельной (не выкидывать же ее)

Ещё вывел на улицу провод для заземления. Точнее провод забыл купить, положил гофру. Надеюсь без проблем протяну провод 10мм (или все же 16 стоит?) в 20ю гофру (длина чуть больше 3х метров, почти без поворотов).
По заземлению, пока за базовый вариант держу систему ТТ, но если что ввод сделан кабелем 5х10, и система TN реализуема.
А раз дырку в стене и так сделал, подумал, и кинул на улицу ещё кабель 3х2.5, вдруг там понадобится электричество, потом там сделаю розетку. Правда со стороны западного фасада ничего такого не планировалось, но пусть будет.
Сейчас на улице просто прикрутил коробку и в ней оставил концы гофры и кабеля. В последствии думаю утопить эту коробку в эппс на цоколе и в нее завести полосу от заземления, и в этой коробке перейти с полосы на провод.

 

Я когда уложил плитку, понял что теперь да не коснется пола перфоратор дабы с трубами не играть в рулетку. Сверху положил 2 силикатных кирпича и за декорил.
Потом уже прикрепил его к постоменту.
К низу унитаза приклеил перед этим ленту типа как подложка ламината, керамика по керамике прилегаеь мягко,
+ неровности 2-3мм проглатывает.

 

Что то немного выпал из форума... Продолжим.
После описанного выше выставил маяки в котельной

После залил наконец бетоном с/у и котельную

Осень, холодно, бетон "встаёт" медленно. Если летом затирал поверхность и вытаскивал маяки поздно вечером в день заливки (примерно через 6-8 часов), то щас на утро следующего дня ещё нельзя было ходить, оставались глубокие следы, маяки выдирал и затирал примерно через сутки после заливки.


А дальше наступает самое дурацкое состояние - нужно делать то, и то и это... а за что браться хз.

Раз холодает, чтобы не греть улицу нужно добить утепление. Залез на чердак, продолжил с перекрытием (по весне сделал только пол дома), сделал половину другой половины, дальше нужно конрт утепление кидать, а из-за непрекращающихся дождей бруски промокли занёс в дом сушиться. Да и тес на настил в дождь пилить не интересно... пауза по утеплению...

В доме наконец сделал пароизоляцию окон. Ведёрка стиза была куплена ещё летом.

Ведра 7кг практически хватило на все окна (7шт 1.5х1.5 и 2шт 1х0.8). Практически, это значит на обработку верхнего и вертикальных швов хватило на все, а на нижний только на 3 окна. Пока забью на это, может потом и докуплю герметик.

Также начал понемногу с проводкой заниматься. Кабель в штробах, все коммутации в глубоких подрозетниках.
Штробы делаю дрелью с фрезой

Пока проложил трассы освещения в кухню, санузлы и спальни.

 

На какую глубину штроба? Насколько это просто дрелью, штроборез в аренду не лучше был бы? Штробы попрямее были бы. наверное.

 

Штроборез пыли даст вагон. да и нужен он на ГСБ ? есть бороздодел, но им трудновато.
а ровность зачем нужна ? если важна прямизна - двумя шурупами прихватили профиль к ГСБ и по нему можно вести дрель

 

Нормально делается, я тоже так штроблю. Только вместо сверла взял развёртку по металлу на 8 мм. ей быстрее.

 

Штробы даются быстро. Сначала пробовал по профилю, но это лишняя операция, прикрути, открути. Какая разница, что штроба не ровная? Кабель влез и хорошо. Глубина и ширина зависит от кол-ва кабелей, по месту определяю. Штробы делаю не сверлом, а фрезой из быстрореза (обычная фреза для металлообработки). Под рукой были шпоночная на 6мм и концевая (3х зубная) на 10. Пыли минимум, и она на так летает. Больше пыли от выметания пыли из подрозетников.
Штроборез если и брать, то нужно понимать точно где и какие штробы делать, чтоб за раз все сделать. А я делаю постепенно, как время есть, да и ещё нет полной картины с местами расположения розеток. Да и не нужен он по сути.

 

Да, дрелью получается как бык пописал. Делал недорогим фрезером, с возможностью подключить пылесос, по направляющей доске. 8мм фреза, пока новая делает канавку в которой без доп. ухищрений держаться плоские 1.5 и 2.5 квадрата.

 

Тоже сначала делал фрезером с пылесосом, но потом мне его стала жалко, да и надоело таскать фрезер, пылесос, шланги, провода... Дерель респиратор и вперёд!

 

Привинчиваю профиль для гипсокартона - обычной стамеской за 400 рэ 5 минут и штроба готова.
Довольно ровная
по крайней мере в Д400 - в Д500 наверное тяжелее будет

 

Абсолютно точно! Последнее время пребываю часто в таком состоянии.

Про штробы добавлю от себя. Штробы в ГБ стал делать электролобзиком.
Отрезал пилку, чтобы получилась нужная глубина штробы, нарисовал линию на стене и по ней провел лобзиком сверху вниз. Потом параллельно вторую линию на глаз. И стамеской и молоточком.

Для широкой штробы можно несколько линий нарезать рядом. Пыли мало!

 

Лобзиком выпиливал контур ниши для коллектора ТП. Хорошо пилит. А вот пыли от лобзика примерно столько же как и от фрезы. Но при получении штроб лобзиком добавляется операция выдалбливания. Так что штробление с помощью фрезы на дрели мне представляется пока самой менее трудоёмкой.