Досвечивание растений - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

...1 светильник у меня подсвечивает 0.2 кв метра (0.8мх0.25м), при 15 ваттном светильнике это 75 Вт на кв. метр. Больше 50, но и не 100 - как раз посерединке...

Когда же мы прекратим оценивать "поток фотонов", "мкмоли\сек", "джоули\м" и прочую, необходимую для растения ЭНЕРГИЮ (солнца) в Ваттах на кв. метр ?!
Не хочу никого обидеть, но убеждён - главный параметр это кг продукции (проданной в рублях) на кв. метр...по отношению к затратам !

 

не поверите... - не везде

 

Это нормальный показатель оценки. Мы здесь в большинстве своем не меряем эффективность досветки в рублях на килограмм проданной продукции, для нас это хобби, сфера жизненных интересов. И для нас оценка - это выросла хорошая рассада или нет. Ну, или готовый огурец или петуния

Для сравнения уровня засветки растений светодиодами параметр ватт/метр можно считать самым приемлемым, так как КПД и светоотдача таких приборов на 1 потребленный Ватт плюс минус одинаковая. Небольшая разница конечно есть, но чтобы ее точно посчитать нужно научиться делать это серией научных экспериментов и за длительный период.

Так же уместно сравнивать между собой аналогичным образом засветку люминисцентными лампами или лампами накаливания. Но никак не между светодиодными и лампами накаливания - это конечно будет полный бред.

 

В лентах на 3 сд стоит гасящее сопртивление, на котором падает мощность чуть меньше1/4 от мощности ленты, так, что мощность светильника соответственно будет примерно на 1/4 меньше, чем потребляемая. У меня при полной подсветке двух полок на окне 200х40 см потребляемая мощность от бп примерно 200 ватт, и в моих светильниках нет гасящих сопротивлений, то есть вся мощность идёт на светодиоды. К стати, даже сопливинький прибор меряет напряжение на пределе 20 вольт до второго знака после запятой. Ну, и точность простеньких китайских мультиметров не совсем точная, что по напряжениям, что по токам. Особенно по токам разброс приличный. У меня их несколько и разные по стоимости. Самые точные на 20 v -10mv, на 20 mA-10mkA

 

Берём одну полку время досветки, сколько киловатт съела досветка и денежек заплатили в пересчёте на растения вот и всё.

Не знаю как у Вас, но на севере Московской области арбузы вырастить как бы не проще чем томаты. С рассадой немного геморнее - это да...

 

Светодиод питается не напряжением, а током. Резистор на ленте является простейшим генератором тока. Вместо него можно использовать внешний генератор тока, которым и является Ваш блок питания.
Если убрать резистор и питать ленту напряжением, светодиод почти сразу сгорит от перегрева, но вряд ли будет гореть сильно ярче.
В Вашем варианте на 1 кв метр расходуется 125 Ватт мощности. Возможен вариант когда Ваш светильник потребляет 200 Ватт, отдавая при этом 100 Ватт в виде тепла, которое вы эффективно рассеиваете за счет хороших радиаторов. И тогда на 1 кв метр приходится уже 62.5 Ватта.
В моем случае ленты и арматура практически холодные, думаю что я трачу на нагрев около 10% мощности, что дает 67.5 Ватт на метр.
Так что, не исключен вариант, что мои холодные ленты с резисторами отдают света на 1 Кв метр чуть больше чем Ваша

Конечно это очень условное предположение, я не знаю насколько у Вас нагревается светильник, и так же взял свои 10% потерь тоже "пальцем в небо". Но, даже если я ошибся процентов на 30% везде, все равно в итоге наше оборудование между собой вполне сравнимо по засветке.

 

C вами полностью согласен. Но а какой эффективности может быть речь, если здесь занимаются до светкой ? Солнечный свет делает свое дело. Самое эффективно досвечивать, это 1:1. Наименьшее затрачивание электроэнергии. На урожае это не скажется. Эффект может получится, если вы выращиваете рассаду без участия дневного света, или с участием дневного света, но после цикла управляемого света. Тогда, скорей всего будет самый высокий экономический эффект.

 

А все взаимосвязано же. У моей зелени количество зеленой массы увеличивается пропорционально при увеличении мощности ламп с 50 до 300 ватт на квадратный метр (кстати, практически у всей зелени на нашей планете это так). Никто не жалуется, если питания хватает.

50 ватт на м2? Терпеливые вы, столько ждать...
А при 300 ваттах (ламп) на м2 томаты цветут на 20 дней от сухой семечки, а на 33 день у них уже помидорки завязавшиеся висят. И высаживать их можно сразу под Солнце, не боясь ожогов. Видимо, мне просто лень с ними долго возиться

А по затратам: втрое больше мощности, втрое меньше времени, так что поровну. Плюс за счет меньшего времени меньше вероятность подхватить какие-нибудь болячки и вредителей. Ну и надоесть не успевает.

 

Не совсем верно. Резистор это ОГРАНИЧИТЕЛЬ тока, а не генератор тока. Изменится входное напряжение - изменится и ток и светоотдача диода, резистор НИЧЕГО не сделает. Другое дело что не так сильно изменится.

С какого перепуга сгорит? Вопрос КАКОЕ напряжение и КАКОЙ блок питания. Если трансформаторный и повышенное напряжение в сети то диод будет светить ярче и сгорит быстрее. Естественно при условии что диод подключён в цепь ДО включения источника в сеть. Если во время, то тупо выходной конденсатор (а он имеет ёмкость в трансформаторном БП ого-го, ибо сглаживает пульсации на частоте 50-100 Гц) разрядится через светодиод по максимуму и тогда есть хороший шанс что диод сгорит. А вот с ИИП штука интересная - он с обратной связью как и генератор тока, частоты большие и емкости на выходе очень маленькие. Потому повышенный бросок тока будет только при подключении светодиода к включённому в сеть источнику питания и не такой какк у трансформаторного. Если сначала включить диод, а потом БП воткнуть в сеть НИЧЕГО не будет со светодиодом с таким источником.

Щазз. Вы просто даёте вместо 200 Вт мощности 20Вт. 200Вт при 4,8 Вт/м это 40 МЕТРОВ ленты на 1 квадратный метр. Потери на резисторах даже не учитывая это просто фантастика.

Ошиблись Вы только не на 30%, в в 15-20 раз, увы. Ленты для ДЕКОРИРОВАНИЯ помещений для рассады не годятся, вообще. Не Вы одни этим играетесь или игрались. Красиво, но бестолково...

 

Ну, я чувствую обсуждение переходит в спор зоолога с художником, рисующим бабочек
У меня нет цели Вас переспорить, да и уважаемым участникам темы думаю мало интересного наблюдать за нашей баталией. Я лишь рассказал о своём опыте, Вы о своём. А читатели сами решат что из этого представляет для них интерес. Спасибо за критику.

 

Вы как раз ничего и не рассказали - сколько на квадратный метр потребляемая мощность, сколько диодов, сколько резисторов (с номиналами), какая освещённость (пусть и в попугаях) измеренная хотя бы люксметром, когда сажали, сколько досвечивали, когда зацвело, когда пересаживали в ОГ, какие сорта. Без этого смысла сравнивать нет. У меня соседи сажали перец на окно в январе-феврале, а томат через месяц. И что? Даже со слабой подсветкой посаженный в конце января В ПОДВАЛЕ на работе перец к маю вымахал до полуметра и с кроной сантиметров в 30, а у соседей на окне было что-то тощее и сантиметров 15... Правда после они уже мне ничего не советовали, сами приходили за советами...

 

Чем питается светодиод, простите, я не хуже вашего знаю. Резистор никогда генератором тока не может быть, просто на нем падает напряжение, которое лишнее в цепи 12 вольт. На ленте 3 сд, на каждом падает напряжение примерно 3,1 v, а остальное напряжение падает на резисторе. В моем варианте лишнего напряжения нет. Вот моя тема про это https://www.forumhouse.ru/threads/493920/. Мне уже лет 7 говорят, что диоды сгорят, но они почему то работают. Температура радиатора у самого сд при токе 400-500 ма не выше 40*.

 

А они и сгорят если подключать к блоку воткнутому в розетку да ещё и трансформаторному. И стабильность светового потока будет сильнее изменятся при таком регулировании. Диод элемент нелинейный и сопротивление его разное в зависимости он напряжения, резистор - элемент дубовый и линейный, его сопротивление всегда одинаковое. Так что резистор здесь именно ограничивает ток, естественно за счёт падения мощности на нём, при этом напряжение будет изменятся и излишки на резисторе падать. Закон Ома. Но именно для подсветки это вообще всё не важно - ну будет немного интенсивность света меняться от времени и что? Главное чтобы БП был СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. А соединять ЛЮБЫЕ цепи под напряжением - идиотизм. Так что работать светики будут, но не совсем штатно. Нужно от диода 50 тыс часов работы требовать? Да и диоды ноне дешевле драйвера, а драйвера такой срок не отработают, ни один. PS. Параллелить светодиоды тоже нельзя, одна цепочка - один драйвер. А практически во всех линейках, прожекторах для освещения они параллельно набираются. Вот чудеса то...

 

Вы почитайте тему, которую я выше предложил, там всё ражёвано и в рот положено. Многие, как бараны упёрлись в драйвера и говорят, что только так сд может работать, по иному сгорит. Я драйвера по началу купил, но вместо 300 ма, они 240 выдавали, теперь уже лет 8 так и валяются. При последовательном соединении сд + стабильное, регулируемое напряжение. Выставляешь напряжением ток в цепочке и при прогреве в течении получаса, ток повышается не больше, чем на 10%. Сд красные соединены по 6 штук последовательно, а синие, белые, по 4 штуки последовательно и все цепочки соединены впараллель. И таких цепочек несколько десятков и все питаются от одного блока с напряжением 13,3-13,5 вольт. Регулировкой напряжения регулирую ток в светильнике. Ставлю трехваттные сд и работают они у меня на токе максимум 500-550 ма. Не вижу смысла загонять ток до 700 ма, хотя можно и выше поднять ток. Проблемы у всех со стабильными регулируемыми бп, которые обычно идут на напряжение 12, 24, 36,48 и т д вольт, а для нормального запитывания цепочек нужно напряжение 13,3-13,5; 26,6-27 и т д вольт и, чтобы оно не гуляло при прогреве бп и при повышении тока, а таких блоков трудно найти в продаже.
Светодиоды нельзя под напряжением на драйвере включать - отключать, или драйвер сгорит, или сд сгорят за те миллисекунды пока драйвер станет в режим, хотя некоторые пишут, что пробовали и сд остались целыми, а в моем варианте с бп можете хоть сто раз в секунду включать - отключать светильник, никаких проблем не будет.

 

Ну БП на 24В 200Вт для светодиодной ленты позволяет регулировать от 20В до 28В, лучше иметь напряжение от 20 до 30В - меньше токи, тоньше провода. меньше просадка, выше уже опасно - всё таки высокая влажность. Вы учли кучу нюансов - пониженное напряжение, подбор диодов и т. д. Новичок тупо соединит всё своё в кучу по максимуму и получит такую же кучу проблем... 700ма ток+10% у же 770ма + хреновое охлаждение и светики дохнуть будут быстро и пачками. То же и с БП - у меня на 200Вт, но гружу максимум на 120, иначе нужно городить систему их вентиляции. Ну и т. п. Ах да - диоды одного производителя и одной партии должны быть, иначе тоже будут приколы скорее всего... Брал готовые линейки в разных фирмах, диоды написаны одни и те же, 7 цепочек по 3 штуки, но у одних при 250 ма ток при 20,8В, а у других - 23 почти... Т. е. СНАЧАЛА нужно замерять характеристики, а потом уже собирать освещение. Потому на каждого производителя линеек - свой БП и свое подобранное напряжение. Если питать током - на каждую линейку ЖЕЛАТЕЛЕН свой драйвер.