Досвечивание растений - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно подобрать бп, в котором на плате есть регулятор и им можно приподнять напряжение немного. Если выход +5вольт чем то поднагрузите, типа лампы, хотя бы ампера на два, то и по 12 вольтам напряжение приподнимется и меньше будет зависить от нагрузки. Все комповые бп заточены под нагрузку на +5 вольтах.
Мощность при 12 вольтах 19,9 ватт, при 13,3 - 45,5 ватт, так, что я бы не сказал, что не существенно. Больше, чем в два раза.

 

У меня...мощность из расчёта 150 Вт/кв метр, я придерживаюсь таких параметров, высота подвеса 10 - 15 см над макушками растений, это примерно одна светодиодная лампа 36 Вт х 1200 мм длинны на полку 300 х 1200 ...1400мм, лампа обязательно 4000К, но не 6500...это на первые 10 дней, а дальше добавляю красных штук 6 (660 нм) и 40 дней и рассада готова на ПМЖ, можно заменить лампу на другую 2700К, и не жалеть земли до одного литра необходимо иначе будут тощие и длинные

 

Да, у диодов нелинейная характеристика и небольшое изменение напряжения приводит к резкому изменению тока. Можете погуглить ВАХ светодиодов.
Именно поэтому нужна точная подстройка напряжения и именно поэтому такую схему включения обычно не используют - слишком она чувствительна к отклонению параметров питания.
То есть для себя и пониманием как оно работает - да без проблем. В массовое производство - только драйверы со стабилизацией тока.

Ну и не доверяйте глазам, когда речь идет об оценке освещенности. Глаз - это очень классный прибор, он может видеть и при освещенности 1 люкс и при 100 000 люкс. И адаптируется очень быстро. Поэтому лучше использовать люксметры и прочие приборы.

 

Все ты правильно понимаешь. Так можно и надо делать. Но если хочешь сделать светильник из синих и красных светодиодов, например 1:1. То потребуется 7 синих и 10 красных. 7 синих включишь на прямую к источнику стабилизированного питания на 24 В. 10 красных, через ген. тока. Ток выставишь на 500 мА. Получится светильник с примерно одинаковой мощности в 12 Вт. синий-12 Вт и красный-12 Вт. Как пример на фото

 

Во первых такие диоды - дешёвое г..., на 3,3В пассивное охлаждение должно быть с кулак размером. В корпусе эмиттер китайцы выпускали диоды на 0.75, 1, 2, 3 Вт. У Вас может быть просто 2х ваттный диод, а не 3х ваттный. Во вторых при 3В ток грохнется до 350-450 ма - слишком крутая и нелинейная зависимость у светодиода. В третьих такие диоды были актуальны лет 5-7 назад, ибо фирменные стоили очень неприлично. У них 90-120 Лм/Вт максимальная светоотдача и напряжение 3,2В, у фирменных 150-210 Лм/Вт при напряжении 2,9-3В. Сейчас их снимаю с рассады и будут в деревне стоять как освещение в неочень критических местах, там они по 10 часов работать не будут. Так что брать приборы, выставлять ток 500ма и смотреть падение напряжения на диоде. Умножаете на количество диодов - примерно нужное напряжение на БП получаете. Собираете, ещё раз проверяете ток и выставляете такое напряжение, которое нужно чтобы через 10-15 минут работы ток был в районе 400-500 ма. На глаз освещённость не оцените - как уже написали он слишком быстро адаптируется... ДА - в компьютерном БП НЕ 12 ВОЛЬТ. ОКОЛО 12. Может быть 11,8, а может и 12,5. Для 4х современных белых светодиодов 12,5 уже может быть критично и близко к предельному, так что без регулировки не обойтись. Кстати ГОТОВЫХ токовых линеек на 12В не нашёл - 6,9, 18, 21, 24, 27, 30В - около этих значений есть в продаже. Как и не нашёл в больших корпусах диодов от осрама или самунга.

 

Кстати я вспомнил что тестил светик и тогда еще не думал подключать их к блоку питания, но фотки остались. Видно что понижение вольтажа до 3-х (на фото 2,9) вольт, действительно падает ток в два раза. Мощность следовательно более чем в два раза, но количество света падает меньше чем в два раза.
8600 люкс против 4820 (в верхнем левом углу данные люксметра)
Тесты проводил так как были мысли соединить красно-синие светики парами для подключению к драйверу, но в результате все же не стал
Что имеем в итоге. К одному блоку питания я смогу подключить более чем в два раза количество светодиодов, которые в итоге могут дать света больше в 1,2-1,3 раза чем при "правильном" подключении.
Стоимость светодиодов здесь не рассматривается.

 

Я в той теме дал сообщение и там сфоткал данные при напряжении 11,8 v ток 1,36 А, и 11,5 v - 1,06А. Ниже этого напряжения мой бп не опускает. К стати, обычный люксметр правильно замеряет только белый свет, а на красном, синем и прочих, погрешность будет не хилая. Учтите, что многие бп сильно просаживают напряжение в зависимости от нагрузки, поэтому я и дал вам данные аж до 11,5 вольт.

 

А так и нужно подключать. Стоимость этих диодов копеечная, а так и греются меньше и КПД выше.

 

В подвале под светильником 140 Вт много разных растений растёт. 23.01.2022г. гну ветку инжира вокруг светильника. Обзор крыжовника, чёрной смородины, колоновидной черешни, колоновидной груши, брусники, томатов, микрозелени, сладкого перца, земляники, редиса и пр.

 

Что именно в драйвере накрылось? там вероятно тупо дорожка перегорела

 

Нет, дорожку перегоревшую не видно было, а возиться с электроникой не стал.

 

Посоветуйте, пожалуйста, хороший светильник, желательно с ссылочкой на него, пока время есть на доставку. Ну или хотя бы скажите на какие параметры смотреть. Мощность, световой поток, соотношения светодиодов и т. д. Хотелось бы уложиться в 1-1,5 т. р.
Пока у меня 2 фитолампочки по 10 Вт и всё что я смог понять, что с лампами рассада выглядит чуть лучше чем без них. Но мои 20 Вт это же слишком мало.

 

Значит диодный мост. наверняка там что то из MB10, которые стоят в каждой второй лампе

 

Вы бы больше информации дали.

 

Для досвечивания берите любую лампу. На рассаду это сильно не повлияет. Только на кошелек, плотя за электроэнергию. Хороший светильник имеет алюминиевую подложку под светодиодами. Хотите с экономить, то надо монохромный светильник с соотношением 1:1. Рассаде приятно и кошельку хорошо.