Управление электрическим котлом Protherm - часть 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да хоть стопицот вариантов - только как вы их к "Зонту" или "МайХиту" подключать будете?

 

А зачем ?
У котла мозгов больше чем у МайХит.

 

Лично измеряли? Ну, и как результат - сколько в байтах?
Или в чём вы там измеряли - в литрах, метрах, граммах?

 

В инструкциях по эксплуатации и сервисной инструкции на 108стр.
Там все настройки и сервисные коды подробно описаны.
И я не вижу причин заменять внутреннюю логику работы котла костылями МайХит.

 

Интересно, как вы с помощью сервисных кодов будете поддерживать заданную температуру в помещении.
Вы хоть в курсе, что у котла даже нет подключения термодатчика комнатной температуры?

 

Прочитайте хоть раз документацию на котел !
https://protherm.com.ru/customer/products/electrical/skat-ray/#docs
стр 12 Руководство по установке и техническому обслуживанию Ray Protherm 0020266028_01

Подключение комнатного регулятора температуры, X17 (RT24,GND)
Там сухие контакты, Просто замыкание.
Любой термостат с сухими контактами или вообще любой термостат, хоть для электрических теплых полов в связке с промежуточным реле. На выходе получим тот же сухой контакт.

На странице котлов
https://protherm.com.ru/customer/products/electrical/skat-ray/#desc
раздел управление Терморегуляторы
список начинается с обычной механической крутилки Exabasic с контактами замкнуто, разомкнуто.

 

Я так понимаю, что для вас что в лоб, что по лбу что термостатное управление, что управление по цифровой шине - всё едино, и разницы вы между ними не понимаете.
Ну, я надеюсь, что вы сами найдёте материал для изучения, но всё же вкратце просвещу вас:
1. Термостатное управление - это просто включение и выключение котла на ту мощность, которая выставлена в настройках (обычно - полную).
По аналогии - представьте, что вы управляете автомобилем, чередуя режимы "полный газ" и "полный тормоз", поскольку других режимов не предусмотрено.
Другая аналогия. У вас есть лампочка, но она светит слишком ярко. Вы ее каждые пять минут то включаете, то выключаете, полагая при этом, что "в среднем" она светит в пол-накала.
2. Управление по цифровой шине позволяет управлять котлом, плавно повышая и понижая его мощность (в случае с электрическим котлом - включать и выключать ТЭНы не все сразу, а постепенно). Такое управление а) экономит электроэнергию, б) сберегает ресурс котла и в) позвоняет держать постоянную температуру в помещении без скачков.

Так вот - контроллеры (ZONT или MyHeat) люди ставят именно для управления котлом по цифровой шине. А термостаты (хоть механические, хоть электронные, хоть беспроводные и т. д.) позволяют лишь включать и выключать котёл.

 

Рекламу выучили.
Каким параметром в настройках по шине eBUS вы собираетесь плавно понижать и повышать мощность?

 

Параметр для управления там только один - целевая температура теплоносителя. Но благодаря этому задействуется логика самого котла - например, если нужно повысить температуру теплоносителя незначительно - скажем, всего на пару градусов, - то котел включит не все свои ТЭНы, а лишь часть из них. При этом, естественно, учитывается и текущее состояние нагрева (т.е., работали ли ТЭНы, и в каком количестве на текущий момент).
При этом сама величина температуры теплоносителя задается, как правило, согласно кривой ПЗА - грубо говоря, чем холоднее на улице, тем горячее будет теплоноситель).
А термостатное управление, хочу повториться, это просто "рубильник", который либо включает котел, ибо отключает. Целевая температура теплоносителя при этом будет та, которую вы выставили в настройках котла - ни больше, ни меньше. Если воздух в помещении нагрелся выше заданной температуры, то термостат просто "отрубит" котел. В "отрубленном" котле теплоноситель остынет быстро, и когда воздух в помещении остынет, то термостат снова "врубит" котел на фиксированную мощность. Но так как теплоноситель ещё холодный, то помещение начнет прогреваться не сразу - более того, оно сначала еще продолжит остывать, а только потом начнет прогреваться. В итоге у вас будет два варианта на выбор:
1. Либо вы уменьшите гистерезис на термостате, и тогда в помещении будет более-менее стабильная температура - но при этом котёл у вас будет "тактовать" (то есть, циклически включаться и выключаться через небольшие промежутки времени) - что отрицательно скажется на его раюботоспособности и долговечности эксплуатации.
2. Либо вы увеличите гистерезис на термостате, снизив таким образом "тактование" котла. Но в результате получите гуляние температуры воздуха в помещении от состояния "пятки мёрзнут" до состояния "как в бане".

Выбор за вами, конечно же.

Это не реклама, дорогой мой, а четыре года жизни в деревне с автономным отоплением. Начинал я тоже с термостатов, но суммы в счетах от "Мосэнергосбыта" меня быстро отрезвили.

 

Ну вот и выяснили.
ПЗА в котле есть. и место для подключения уличного датчика температуры
Кривая ПЗА настраивается с пульта

В процессе работы по мере приближения температуры обратки к выставленной температуре СО, котел сам отключает тены и сам уменьшает мощность.
Алгоритмом работы Вайлант естественно не делится.
В результате по шине eBus можно удаленно поменять целевую температуру,
Что доступно можете посмотреть в документации
Thermolink P Руководство по
монтажу

Комнатный термостат (RT) блокирует режим отопления (контакты клемм 3-4 разомкнуты)
Это не отключения контактора и выключение котла.
Это команда на плату на отсутствия запроса на отопление.
При включении термостата котел дальше также будет включать тены по своему алгоритму и совсем не все разом, а по целевой температуре теплоносителя по мере необходимости.

 

ПЗА есть не в котле, а как раз в том самом, как вы выразились, "пульте" (потому что на самом деле этот "пульт" представляет собой - будете смеяться - контроллер, управляющий котлом по цифровой шине). Если, конечно же, речь идет о фирменном контроллере Protherm Thermolink.

Кстати (о птичках). Вы стоимость этого контроллера знаете? Он стоит лишь немногодешевле Zont'а или MyHeat'а. А возможности его довольно скромные. Во-первых, он годится только для случая, когда у вас один котел обслуживает только одно помещение. А во-вторых, им нельзя управлять дистанционно.

Кстати, обратите внимание - сей контроллер подключается не к термостатной перемычке котла (куда подключаются обычные термостаты), а к специальной паре разъемов, обозначенных "eBus".
Уличный датчик температуры да - подключается к котлу. Но его данными оперирует не сам котел, а как раз тот самый контроллер Thermolink, задавая температуру теплоносителя в соответствии с температурой уличного воздуха.

Ошибаетесь. То, что в инструкции названо "блокировкой отопления", это и есть полное отключение нагрева. Да, при этом работает управляющая плата котла - горит индикатор на панели, кнопки операбельны. Но все ТЭНы выключены - от слова "совсем".

Алгоритм у котла немного другой, нежели вам кажется. Котел учитывает текущую температуру теплоносителя и сравнивает ее с заданной. Чем больше разница - тем бо́льшая мощность (количество ТЭНов) включается. Плюс, у котла еще есть алгоритм чередования ТЭНов. Например, если имеются три ТЭНа, а надо включить только два из них, то котел будет чередовать включаемые ТЭНы - 1-й и 2-й, 2-й и 3-й, 1-й и 3-й.

Подводя итоги (просвещение дремучести - занятие неблагодарнное).
Вы только что сами для себя уяснили, что на простом термостате ("размыкашке") нормальное отопление не выстроишь. И переключились (наверно, думая, что незаметно для меня) с термостата на фирменный контроллер Thermolink.
Я скажу так - это уже прогресс.

 

Датчик внешней температуры
верхний разъем платы котла X41

На простом термостате можно прекрасно сделать регулирование.
Достаточно не загонять СО на 85 градусов., а поставить 65-70 и внешний датчик температуры подключить
На все остальное алгоритмов котла прекрасно хватает для регулирования процессом.
И я не вижу причин накручивать сверху MyHeat с его кривыми алгоритмами.

 

Пардон - а кривизну сами измеряли? И в каких единицах, интересно?

О как! Интересная логика - типа, хоть пусть в сильный мороз стены дома изнутри льдом покроются, но увеличивать температуру теплоносителя нельзя. Ни-ни!
Вы, наверное, скажете, что для сильного мороза нужно сделать исключение - то есть, подойти к котлу и выставить в настройках другое значение? Так?
А я вам отвечу - а нахрена тогда вообще нужна автоматика, если надо постоянно бегать к котлу и там что-то "подкручивать"?

И что? У меня тоже есть эта схема.

 

Минуточку! У меня, до установки Зонта, был только датчик уличный. Прекрасно работало поддержание температуры теплоносителя в зависимости от температуры улицы. Необходимая кривая выбирается в меню котла.

 

Но не было корректировки этой температуры в зависимости от фактической температуры в помещении.
Собственно говоря, вот три примера:
1. Без контроллера и без термостата. Котел поддерживает температуру теплоносителя по кривой ПЗА (например, 60 градусов), и ему абсолютно по барабану, какая температура в отапливаемом помещении.
Поэтому вам придется вручную каким-то образом отключать и включать нагрев, когда вы почувуствуете, что слишком жарко или слишком холодно
2. Без контроллера, но с термостатом. Котел всё так же поддерживает постоянную температуру теплоносителя 60 градусов (ну, или сколько там в соответствии с кривой ПЗА). Предположим, что для вас комфортная температура в помещении - это 23 градуса. Вы настраиваете термостат на эти самые 23 градуса, плюс задаете гистерезис - например, по 0,1 градуса в каждую сторону. То есть, термостат будет отключать нагрев по достижении температуры в помещении 23,1 градуса и снова включать при остывании до 22,9.
Вот помещение нагрелось до 23,1 градуса. Термостат выключил обогрев. Но батареи-то еще горячие! Да еще и циркуляционный насос котла продолжает работаь (время выбега задается в настройках). Следовательно, помещение будет продолжать еще какое-то время нагреваться. На сколько и в течение какого времени - зависит от размера батарей и объема помещения. Но допустим, что до 23,5 градусов.
И только после этого начнет остывать. Остынет до 22,9 - включится термостат и запустит обогрев со стороны котла. Но теплоноситель-то за время простоя остыл - на его разогрев тоже потребуется какое-то время. И в течение этого времени помещение продолжит остывать. А реальный нагрев помещения начнется лишь тогда, когда оно остынет, скажем, до 22,5 градусов.
В итоге вместо желаемой стабильной температуры в помещении с точностью +/-0,1 градуса вы получите скачки температуры с амплитудой в 1 градус. А если хотите снизить "тактование" котла, то вам придется увеличивать гистерезис на термостате. Результат - ещё бо́льшая амплитуда колебаний температуры воздуха в помещении.
3. С контроллером цифровой шины. Температура теплоносителя теперь задается не управляющей платой котла, а "мозгами" контроллера. Контроллер изначально вычисляет зависимость температуры теплоносителя тоже по кривой ПЗА, но, в отличие от котла, он эту температуру не "тупо поддерживает", а корректирует в зависимости от обстоятельств. Например, вам нужно поддерживать в помещении те же 23 градуса. Контроллер (в отличие от термостата) фиксирует не только момент достижения заданной температуры, но также и разницу между текущей и заданной температурой, а также скорость изменения температуры в помещении. И в зависимости от этих величин корректирует температуру теплоносителя. Например, если "базовая" (ПЗА-шная) температура теплоносителя 60 градусов, то по мере приближения фактической температуры к "заветным" 23 градусам контроллер будет понижать температуру теплоносителя до 59, 58, 57,.. 50,.. 40 градусов и т. д. для того, чтобы батареи не были слишком горячими и не произошел перегрев помещения. При остывании помещения происходит всё наоборот - температура теплоносителя повышается постепенно.
В итоге обеспечивается ровная и постоянная температура помещения без скачков. Кроме того, обеспечивается плавное изменение мощности котла со сведением к минимуму количества случаев его полного отключения и резкого включения на большу́ю мощность. Побочный (но очень приятный) результат - экономия электроэнергии и денег.