Конструкции Ракеты - 3

И еще вопрос. Если ВВ подавать в отверстие как показано на рисунке, это очень плохая затея ? Я так понимаю он ВВ будет холодный и это только навредит ? Не хочется чтоб эта железяка быстро прогорала и каждый раз менять ее.

 

ВВ можно греть за стенками топки, например, но это усложнит устройство печи и уменьшит теплоотдачу.

Кстати, если вы хотите сделать Райзер именно 140*140, то можно сделать снизу порт, а сверху - дроссель, чтобы урезать входное и выходное сечение до аналога площади дымовой трубы. Тогда у вас получится камера сгорания, в которой дымогазы будут догорать с меньшей скоростью движения и большим временем. Тоже не самый худший вариант.

У меня есть вопрос: что вы хотите добиться от именно райзерной печи? Она у вас получается совсем не по канонам. В вашем случае банальная печка с высокой топкой может дать больший дожиг, чем Райзер из холодных кирпичей.

 

Райзерные печи на 100 мм отличаются нестабильностью и большей капризностью.
Если бы я делал Райзер на 100 мм, то я бы сделал Райзер из каолиновой ваты, чтобы была минимальная теплоёмкость райзера и он раньше стартовал. Либо из вермикулитовой плиты. Либо делал печь с высоким сводом, в которой бы догорало и без райзера.

 

Хотелось бы хорошего сгорания дров что соответственно повысит их экономичность. До этого больше 5 лет топил железяку с дымоходом (отапливал улицу, черным дымом) и наличие железного колпака для быстрого конвективного снятия тепла с него.
Если то что я нарисовал будет плохо работать, тогда я лучше откажусь от такой затеи. Буду смотреть на старые проверенные конструкции.

 

Старые "проверенные" конструкции стабильно обеспечивают низкий КПД. В них теплосъем начинается уже на этапе горения, что недопустимо с точки зрения качества сгорания. Дым в таких печах есть всегда. Ещё для того, чтобы дымогазы прошли по всей печи нужна высокая температура дымогазов - в районе 250 градусов после выхода из печи, иначе будет конденсат. Учитывая, что сгорает не всë, конденсат будет чёрным, с дёгтем и сажей!

Высокий же КПД будет тогда, когда будут созданы условия для сгорания дымогазов и большой теплосъем. Условия для сгорания: высокая температура в зоне горения, хорошее перемешивание дымогазов с воздухом и время горения. Высокая температура горения обеспечивается утеплëнным райзером. Хорошее перемешивание дымогазов обеспечивается разворотом пламени на 90 градусов с образованием вихря (рога), это же и увеличивает длину пламени и даёт большее время горения пламени. Увеличенное время горения дымогазов даёт утепленный райзер и закрутка пламени рогами (см. "порт").

Высокий КПД даёт большой теплосъем (уже ПОСЛЕ того, как пламя выйдет из райзера). Температура дымогазов - 100-120 градусов, не больше. Меньше не стоит - стабильность горения будет хуже, больше - слишком мощная тяга будет в районе райзера, не всë может успеть сгореть. Низкая температура в дымоходе означает плохую тягу, но тут вертикальный Райзер помогает, тоже толкая дым вверх. Получается типа полноприводная печь.

Чтобы всё сгорело в райзере, в Райзер должно попасть определённое количество топлива и воздуха. Аналог - автомобильный движок: там пламя тоже "ломается" И для качественного сгорания топлива нужна температура в камере сгорания (прогретый движок), качественное смешивание топлива с воздухом (форсунки, особая форма камеры сгорания) и строго определённое количество воздуха на килограмм топлива (1:17, что ли). Если дать больше воздуха смесь будет обедненной, упадёт мощность. Если дать больше топлива, то будет слишком богатая смесь с недожогом (сажа, засратые свечи, EGR и т. п.).

 

Я пробовал вашего типа райзер на бочке для сжигания отходов. Он работает, но пока он заработает дым идёт как от паровоза. Когда же он начинает работать, дым резко становится прозрачным. Ещё я пробовал такой райзер на короткой переносной печи для приготовления блинов для праздника. Тоже работает. Ещё Autopro делал печь с камерой дожига над топкой. Ещё кто-то делал печь. То есть, тут везде не Берговский райзер с вертикальным портом и разворотом дымогазов, и это тоже работает, но без расчетов и опытных прогонов. Тут уже надо будет самостоятельно следить за подачей топлива и воздуха, чтобы соблюсти нужное соотношение по весу.

Ещё раз: чтобы райзер работал, нужна высокая температура перед входом в райзер и высокая теплоизоляция самого райзера. Кирпичный райзер долго прогревается, лучше его делать из керамической ваты или вермикулита. Или делать из тонкого кирпича (лещадки) с утеплением снаружи (ватой или золой). Хорошо работает райзер, вход в который погружён в угли, как в райзерных ли шахтных котлах. То есть, когда дымогазы сначала проходят через горящие угли.

Противоположный принцип заложен в печах с высокой топкой: там всё сгорает до того, как попадёт в трубу. Здесь теплоизоляцией является само пламя. Делается высокая топка с двойной стенкой, с подачей вторичного воздуха между станками и это тоже работает. Можно сделать небольшую камеру дожига над топкой, в которой будет сгорать то, что не успело сгореть на некоторых режимах.

В любом случае, гореть должно в утеплëном объеме.

 

вторичку можно завести по каналам, поработав болгаркой и сделав отверстия в нужных местах, лешадка клеится но нужно искать точки J подвода воздухавоздух при правильных ходах подогрет будет по максимуму

 

Мой последний вариант райзера. Кожух из оцинковки от обивки подобранной двери. То, что было под руками. Пока работает. В перспективу приготовлена столешнтца из нержавейки 0,5 мм.
Его задача отражать излучение ну и как армирующая. В качестве жаростойкости вложена "кладка" из суперлегковеса. Тоже наподбирал в свое время. Плюшкин я. Не суть. Сколочена гвоздями. То есть даже шевелится. Сверху плотно надет вышеупомянутый каркас и загнуты поля от выпадения. Не было бы легковеса вложил бы трубу из каолиновой ваты. Это лучше и бюджетней. И не мной придумано и опробовано.
Как выше коллеги указали, райзер должен иметь минимальную теплоемкость, теплопотери и максимальную термостойкость. Оптимальная температура в нем 950 цельсия.
Это относится и к топке, но ее из ваты не исполнить. Классический печной кирпич не для ракет. Можно найти допустим каолиновый мат и поштукатурить со стороны огня.
Чай же можно пить как из алюминиевой кружки так и из китайского фарфора булькая металлической ложкой.
В данный момент топка из поштукатуреного легковеса. Сам по себе он крошится, в руках. Что не мешает ему держаться лет наверное 5 без ремонта.
Так то в эксплуатации 4 ракеты и иже на этих принципах. То есть сжечь, дожечь и только потом теплообмен. Пламя не достигает теплообменника. Даже редкая птица до середины пути. Если конечно не экстренный форсаж

 

И еще раз суть ракеты для тех, кто не заканчивал кембриджа.
Топка. Условно теплоизолирована в отличии от обычной печи и тем более котла с водой за стенкой. То есть возможен возврат всей энергии горения на развитие горения. И в прогресии если не принимать мер. Какой там огненный ящик. Атомная бомба. Поэтому доступ воздуха дозированоограничен. Поэтому в продуктах горения зашкален углерод. Газогенератор. Нагружен на порт. Второе дозируещее звено. Вместе определяют максимальную мощь. Для дожигания, а то и основного горения полученного газа надстроен райзер. Вторая камера сгорания с дополнительной подачей воздуха с некоторыми закоулками для лучшего перемешивания в процессе. Тоже имеет определенное сечение выхода. И обьем. Температура, стехеометрия и время делают свое дело. На выходе чистый горячий газ. С02 и Н2О в идеале. С которым и можно работать.

 

Из собственного опыта. Райзер 50 мм. Без подачи воздуха подобно рисунку, пламя выходило из верха райзера. При подаче воздуха, огонь был в нижней части.

 

50 мм это сечение райзера ? 50х50 ?

 

Внутренний диаметр райзера в экспериментальной печурке с колпаком из кирапича. L - тип.

 

Такой маленький диаметр. И как работает такой маленький райзер ? Успевает в нем сгорать все ?

 

Я писал

 

Все, что нашел у себя для памятки и ориентировки.
Есть еще поподробнее таблица, но не втыкается из за расширения. Могу скрином попозже.