Арболит - 3

У вас какой то странный подход. Если вы хотите делать щепу на продажу, то вы так об этом и скажите. напишите сколько в месяц щепы делать хотите, из каких отходов (хвоя, лиственные отходы, береза, вперемешку и т.д.), по какой цене хотите продавать и т.д. Сразу народ посмотрит на предложение и вы узнаете, есть ли желающие. А так, как задаете вопросы вы, разве можно узнать о наличии спроса?

Что касается самой щепы. Из плотного куба деревоотходов получается 1м3 плотного куба щепы. Щепу считают плотными кубами и там коэффициент 0,4-0,44. Т.е в щеповоз объемом 40 м3 влезает 40 м3 щепы в свободной засыпке, но на продажу эти 40 м3 идут как 16-18 м3 плотной щепы. Такой плотный м3 технологической щепы в Подмосковье продают по 200-300 руб/м3 без доставки и погрузки. С доставкой цены по Подмосковью колеблятся в пределе 450-600 рублей за плотный 1м3 щепы в зависимости от объемов. В других регионах не знаю.

В Подмосковье есть небольшие предприятия, которые делают пиломатериалы и они готовы отдавать свои отходы лесопиления либо бесплатно, либо за очень небольшие деньги (порядка 100 руб/м3) с погрузкой на машину, так как у всех есть кранбалка. Заниматься переработкой отходов в щепу у них особого желания пока нет.

Что касается РМ-5Р. Это рубительная машина, предназначенная для получения технологической щепы. Арболит из такой щепы сделать можно, но это щепа не арболитовая. Вот я уже писал сообщение по поводу щепы. https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-53#post-1266038 Там на первой картинке и есть технологическая щепа квадратиками. Т.е. по идее сначала можно сделать технологическую щепу, а потом эту щепу изельчить на барабанных, роторно-ножевых дробилках. Но тут вопрос в себестоимости такой щепы.

Так что, если вы рассматриваете продажу щепы как бизнес, озвучивайте цену, и будет видно, есть ли желающие. Потому что люди из Московского региона и близлежащих спрашивают про щепу, но будут ли они реально заниматься арболитом в случае, если такая щепа будет, сложно сказать.

Вы смеетесь? В Подмосковье то 50 см. вам зачем? Если уж заморачиваться, то 40 см. - это достаточно.

Так стену класть нельзя именно как тип кладки. По СНиПу армокаменные конструкции при кладке блоков перевязка должна быть на каждом третьем ряду максимум. Если дом в 1-1,5 этажа, то наверное можно и так попробовать положить. Да и для 2х этажного вполне возможно тоже так сделать можно, но это будет неправильно. Но я думаю, у вас так кладка не пройдет, потому что основные размеры блоков колеблятся в пределах 3-5 мм., но никак не на 1 см. между блоками. такие колебания - это брак, и его в расчет брать не стоит.

Вы у кого блоки брать собрались? Вот у кого брать блоки собрались, с теми попытайтесь поговорить по поводу размеров блоков.

Что касается размеров. В не зависимости от того, делают ли блоки на ручной трамбовке или на станке, 5 плоскостей из 6-ти у блока всегда ровные и расхождение там пару миллиметров . А вот 6-ая грань, та которая сверху, она тоже обычно у всех ровная. Только из-за того, что распаковывание форм происходит сразу, при высыхании блока происходит некоторая деформация на несколько миллиметров, т.е. получается, что один блок получится чуть выше, а другой блок чуть ниже на эти самые несколько миллиметров. При этом сами плоскости блоков достаточно ровные.

 

Я вам написал в личку,жду ответа. Что касается ширины стены, то я против стен на 50 см. Это неоправдано дорого и экономия за счет таких стен будет очень небольшой. Если любите монументальность, стройте 40 см. стены, а делать в Подмосковье 50 см. - это просто жесть.

Мы сейчас проекты типовые готовим, так там мы предусматриваем стены первого этажа 40 см., а второго 30 см. И то 40 см. на первом этаже только из-за того, что потолки высокие и есть возможность поставить панорамное окно в гостинную на 2,4 м. высотой. А так как потери через такое окно будут большими, то вот такими стенами и компенсируем их.

Хотя на самом деле я вас понимаю. Непонятно почему (может 25 градусов мороза в Москве многим показались очень уж сильным морозом), но в этом году желающих строить стены побольше чем 30 см. много. Люди просто в первую очередь хотят иметь такие стены в 40 см. именно по психологическим или каким-то внутренним причнам или убеждениям.

 

Мы сейчас проектируем дома из арболита и будем строить их в этом году по уже готовым проектам. Вот в этой теме есть некоторые планировки, на которых мы уже остановились, а некоторые еще не готовы. Мы для своих проектов делаем фундамент монолитная плита на ЭППС. Роется небольшой котлован (30-40 см), т.е. надо снять плодородный слой, он у всех разный. Потом дно котлована выравнивается вручную. Потом сыпят песок по 10-15 см., поливают его водой и трамбуют специальной виброплитой. Таким образом за несколько заходов этот небольшой котлован полностью утрамбовывается песком до такого состояния, что когда идешь по песку, то следы еле заметны. Затем на песок укладывается ЭППС 10 см. в два слоя с перехлестом швов. Затем вяжется арматурный каркас. На дом в 2 этажа надо арматуру 12 с шагом 200х200. Дополнительно под все несущие стены нужно еще по 3 прутка арматуры 12. Высота плиты под дом 1эт.+ мансарда будет 20 см. На дом в 2 этажа высота плиты будет 25 см. Бетон М300-350.

При изготовлении плиты главное не забыть сделать вывод коммуникаций, т.е. труб воды и канализации за пределы плиты, а то потом будет очень прикольно.

Плиты перекрытия мы проектируем пустотные железобетонные плиты. Под них надо залить армопояс. При этом можно перекрывать и деревом, тогда армопояс можно не делать. Достаточно проармированную стяжку на стенах сделать.

Мы отказались от мелкозаглубленного фундамента, потому что он выходит не дешевле такой плиты, а надежность его ниже. Не забывайте, что плита - это уже готовый пол первого этажа. А при мелкозаглубленном фундаменте этот пол надо еще сделать.

 

Тогда строительство не по проекту. Геология и гидрология участка, устройство МЗЛФ, деревянный пол и нет проблем.

Я разговаривал с теми, кто на плитах делает не бетонный пол, а деревянный. Ведь плита, даже утепленная снизу, это фактически черновой пол.Тем, кто делает деревянные полы на такой плите им фактически приходится весь чистовой пол делать заново: гидроизоляцию, лаги ,утеплитель, черновой пол, чистовой пол. Кто-то не заморачивается и просто на небольшие широкие бруски , часто положенные кладет ОСБ-3, а по ней ламинат. Каждый выбирает вариант сам.

Плита на 10 арматуре с доп. армированием под несущие стены, выдерживает нагрузку 800 кг. на 1м2 пощади дома. Арболитовые перегородочные стены - это где-то 400 кг/м2 в местах их опирания + 150 кг/м2 полезной нагрузки. Если вдруг кто-то захочет стяжку, то плюс еще 150 кг/м2. Так что нагрузок в 800 кг/м2 в доме нет, поэтому используя ЭППС мы спим сопокойно за грунты даже с арматурой d10. А если человек захочет доплатить лишние 12 тыс. рублей, то будет d12 и способность нести нагрузки у такой плиты возрастет до 1000 кг/м2.
Делая МЗЛФ, надо обязательно делать геологию, потому что 10 м. длины дома для МЗЛФ уже достаточно много и без расчета ленты на прогиб дом на МЗЛФ из материала весом 600 кг/м3 с ж/б плитами строить как-то не очень хочется.

А по деньгам мне считать тяжело, так как мы со строителями договариваемся на стоимость 1м2 дома. По их сметам, если взять два фундамента, т.е. плиту и МЗЛФ, то у них вариант с МЗЛФ за 1м2 площади дома получается дороже. Они считают устройство плиты намного легче, чем МЗЛФ. Именно поэтому я так и написал. Мы же ведь не сами строим, а ориентируемся на строителей.

Нет плохих фундаментов, есть плохие строители. Я считаю, что когда делаешь не сам, надежность должна быть на первом месте. Именно поэтому мы выбрали плиту, потому что МЗЛФ надо рассчитывать индивидуально под каждый дом после геологии грунта.

 

Просто информация. https://www.forumhouse.ru/threads/51876/page-5#post-1332644 По всей видимости халтуры с пенополистиролом стало настолько много, что даже уже на государственном телевидении об этом заговорили.
Вот еще туда же, до кучи. http://www.knauf-industries.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=191:2009-12-29-09-49-40&catid=41:2009-07-08-14-53-57&Itemid=57

 

Нет, с чего вы взяли? Котлован вровень с землей засыпается и утрамбовывается песком. 10 см. ЭППС уже будут выше земли. А на него еще и высота самой плиты. Так что блоки будут на высоте 30-35 см. Но плиту с торцов надо утеплять, поэтому на горизонтальный ЭППС вплотную к стене будет прикрепляться вертикальный лист ЭППС высотой 40-60 см., т.е. фактически визуально - это будет цоколь. Получается, что этот боковой ЭППС закроет весь торец плиты и еще 30-40 см. высоты стены из арболита.