Арболит - 3

Шредер можно сделать на любой размер щепы. Здесь какие есть моменты:
а) чем меньше щепа, тем меньше размер отходов лесопиления по диаметру нужен для ее приготовления.
б) на большом шредере с более крупной щепой, например длиной 50-60 мм., толщиной 5 мм. и шириной 10-15 мм, чистый выход щепы заданных размеров будет не менее 85%. А на шредере, который будет делать вот такую игольчатую или просто продолговатую щепку с длиной 20-40 мм, и с шириной и толщиной по 3-5 мм, чистый выход щепы заданных размеров будет 65-75%., а оставшиеся проценты будут на щепку более мелкую в основном, ну и частично на более крупную. При этом производительность в 3 м3 в час достичь не удасться. Это 100%. Производительность будет реальная в районе 1-2 м3.

Несмотря на все это, небольшой шредер с выходом щепы в объеме 65-75% от заданного основного размера щепы - это нормально. Для такого шредера все отходы лесопиления придется пилить, и соответственно кора будет отлетать, так что на шредер в чистом виде пойдет уже готовое дерево без коры. Поэтому на арболит можно будет на 100% использовать ту щепку, которая будет вылетать из под шредера.

Но щепа на ширину 15 мм. и толщину 5 мм. - не пройдет. Щепку можно делать 20-40 мм по длине, но по ширине и толщине ее надо делать более узкой, по 3-5 мм. А это нелегко.

Есть шредеры на 4 вала, когда в первой паре с более широкими и длинными по размерам пазами перемалываются более крупные отходы, а то, что проскочило вниз перемалывается более мелкими валами, с уже заданными характеристиками щепы. Затраты на изготовление такого шредера выше и цена выше, но при одинаковых размерах там достигается большая производительность, т.к. вторые валы принимают уже готовую к переработке щепку.

Те, кто видел в интернете, как работает двухвалковый шредер должны понимать, что в бюджетном варианте на таком шредере не удастся обеспечить изготовление системы прижима отходов. Т.е. куски дерева будут болтаться между двумя валами до тех пор, пока валы, постепенно отщипывая от дерева небольшие щепки не перемолотят его полностью. Поэтому достичь реальную производительность в 3 м3 на шредере, имеющем на выходе такую маленькую щепку будет нереально.

Но тем не менее, это живая тема и я готов ее обсудить. Пишите, звоните, присылайте контакты.

Цена приемлемая, даже если получится не ГОСТовская щепа, а близкая к ней. Просто надо сразу стремиться к той щепки, которая нужна, чтобы не делать движения по второму кругу.

P.S. Сравните отобранную после изготовления из общей кучи щепку и саму кучу из под шредера, без выборки.

 

Цена приемлемая, даже если получится не ГОСТовская щепа, а близкая к ней. Просто надо сразу стремиться к той щепки, которая нужна, чтобы не делать движения по второму кругу.

 

Очень вам даже зря кажется. Если на участке не дай бог плывун, то с таким подходом дом даже год не простоит. А по поводу нагрузок, их считают примерно вот так, как в примере ниже. Правда это под свайно-ростверковый фундамент расчет, вы пересчитайте его на МЗЛФ. Там где надо, замените, например плиты деревом. Только не забудьте на деревянных полах подсчитать все: черновой пол, чистовой пол, обрешетку и т.д.

Что касается МЗЛФ для домов в 1,5-2 этажа, то желательно делать хотя бы расчет на изгиб при толщине в 30 см. и высоте менее 1м. Т.е. вы не можете учитывать только площадь опирания фундамента на грунт, вам еще надо рассчитать высоту такого фундамента, чтобы он не прогнулся и не треснул на излом. Поэтому здесь очень многое зависит от длины стены.

Пример расчета нагрузок на грунт:

Дом 9,6 м. х 9,8 м. (фундамент свайно-ростверковый)
Параметры дома: размер 9,6 м. х 9.8 м. по внешним границам; 1 этаж + мансарда; потолки 3м + 2,6 м.; общая площадь этажа по внешним границам 94 м2; крыша металлочерепица; межэтажное перекрытие - облегченные ж/б плиты перекрытия ПНО; толщина стен-39 см. и 30 см.
Нагрузка на грунт:
1) Снеговые: 180 кг/м2 = 94 м2 х180 кг. = 16920 кг.
2) Ветровые: 15 кг/м2 = 94 м2 х 15 кг. = 1410 кг.
3) Вес межэтажного перекрытия: 188 м2 х 220 кг/м2= 41360 кг.
4) Вес несущих, перегородочных стен и фронтонов из арболита: 90м3 х 650 кг/м3. = 58500 кг.
5) Вес внутреннего отделочного слоя = 3600 кг.
7) Эксплуатационная нагрузка: 210 кг/м2 х 94 м2 = 19740 кг.
8) Вес крыши (металлочерепица): 50 кг х 94 м2 = 4700 кг.
9) Внешняя отделка штукатуркой и углы облицовочной плиткой: 1000 кг.
10) Армопояс 2 ряда: 2,6 м3 х 2500 кг/м3 = 6500 кг.
11) Вес стяжки: 94 м2 х 170 кг/м2= 15980 кг.
12) Окна: 240 кг.
13) Фундамент свайно-ростверковый: 45 свай (d30) + ростверк 40 см. х 60 см. = 60000 кг.

Всего нагрузок дома на грунт: 229950 кг. + 30% = 298935 кг. Количество свай = 45 шт. Диаметр уширения внизу =50 см. Площадь опоры свай равна 8,83 м2 = 88300 см2.
При нагрузке дома на грунт в 298935 кг. и площади опоры свай 88300 см2. несущая способность грунта должна быть 3,38 кгс/см2.

 

Честно говоря не помню, но не для плоской, это точно. Но это расчетная нагрузка. Если вы обратили внимание на расчет, то после расчета к полученным цифрам надо добавить 30%. Это не я придумал, это так положено при расчетах нагрузок. Так что если вы на крыше с чем-то ошибетесь на одну-две тонны, то погоды эта ошибка не сделает.

 

Я расчет нагрузок привел в качестве примера. Мы на все дома делаем монолитную плиту, так что мы за фундамент вообще не переживаем и нам все равно, перекрытия из плит или из дерева. Но мы на свои проекты будем делать только плиты ж/б. Плиты в Подмосковье стоят не дороже дерева. Или скажем так, у плит из расходов это только плиты, кран и укладка плит. А по деревянному полу помимо самих материалов очень много видов работ. Поэтому когда делаешь сам, деревянный пол выгоднее, а когда нанимаешь бригаду, то получается совсем другая песня, потому что они на деревянном поле отдельно считают все виды работ: устройство обрешетки, контробрешетки, пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, устройство чернового пола, укладку лаг. В общем там только на одних работах можно разориться.

Арболит не такой легкий, так как примерно на каждые 8 м3 арболита надо 1м3 кладочного раствора. Так что на ваш домик 6х7 с его 40 м3 арболита надо только кладочного раствора на на 13-14 т.

Что касается МЗЛФ вы совсем не обратили внимание на момент, связанный с высотой ленты. На дом 6х7 вам при 30 см. может и 50-60 см. высоты фундамента хватит, а вот на доме 10х10 вам 50-60 см. уже не хватит по высоте, потому что там начнется изгиб такой ленты и высоту фундамента уже надо рассчитывать. Так что если дом 10х10в два этажа, то МЗЛФ можно сделать только с перерасходом и на бетон, и на арматуру, иначе будет велик риск, что вы ошиблись.

Я считаю МЗЛФ удачным типом фундамента, но сравнивать по весу брусовый и арболит совершенно неправильно. Брусовый дом с деревянными перекрытиями будет по нагрузкам процентов на 60-70 меньше. Брус тоньше, вес меньше, перегородки из бруса тоньше, нет кладочного раствора. Но в принципе, это невеликая разница, ведь фундамент все равно делают с запасом.

 

Цементно-песчаные или цементно-песчано-известковые штукатурки на арболите держаться отлично. Да и сайдинг на арболит мало кто использует, потому что сайдинг выходит по цене штукатурки. а эстетика разная.

Облицовывать арболит на большие площади стены искуственным камнем НЕЛЬЗЯ, так как он закроет выход влаги и паров из помещения наружу. А что касается очень плотного цементного растора, который некоторые делают на арболит и выглядит он как плитка, то я думаю это не очень выгодно, так как будет требовать максимальной точности и подгонки блоков. Ведь если вы ошибетесь с блоками, то распилить такой бетон будет очень тяжело.

 

Мы прикидывали, все цифры я изложил https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness.

На простую, обычную цементно-песчано-известковую штукатурку для арболита 600 кг/м3, в варианте сухого арболита там получалось где-то 3-3,1 м°C/Вт. со стеной арболита 30 см. В варианте при условиях эксплуатации Б там получалось где-то 2,1 м°C/Вт. Теплопроводность арболита в сухом состоянии брал 0,105 Вт/м°C, в условиях эксплуатации Б 0,17 Вт/м°C

Например, если эти же самые расчеты по соотношениям цифр сухого материала и материала в условиях эксплуатации Б провести для газобетона D500 ( 500 кг/м3), то получится, что пока не наступит у газобетона состояние равновесной влажности (где-то через 3-5 лет при постоянном проживании), то теплопроводность надо считать как коэффициент теплопроводности в сухом состоянии умноженный на 2, т.е. где-то порядка 0,24 Вт/м°C. Это будет теплопроводность газобетона D500 при влажности 10-15%, т.е. в первые 3-5 лет эксплуатации.

Но учитывая, что у арболита низкая сорбционная влажность, а у газобетона высокая, то увлажнение самого арболита в стене в период эксплуатации при правильной отделке (т.е. не закупоривании стен непроницаемыми материалами) будет очень низким, намного ниже чем у газобетона. Поэтому стены арболита сами будут менее влажными, чем газобетон.

На самом деле ваши вопросы несколько не в ту сторону на мой взгляд. Если вы думаете о том, стоит ли отделывать арболит теплой штукатуркой или нет, то вам надо поискать сначала информацию о практическом применении таких штукатурок. Насколько они долговечны, насколько хорошо держатся и т.д. Ведь там слой будет большой 3-5 см. как минимум, поэтому нужна информация именно по практике применения таких штукатурок. То, что теплая штукатурка добавит тепла - это очевидно. Но насколько качественными окажутся недорогие варианты теплых штукатурок, это вопрос. А вопрос покупки качественной теплой штукатурки упирается в серьезные деньги. Поэтому здесь главнее вопрос не о том, надо ли утеплять как-то 30 см. арболита или нет, а о том, есть ли приемлемые по соотношению цена-качества теплые штукатурки, которыми бы можно было сделать такое утепление.

А что касается арболита толщиной 30 см. вам проще для удобства сравнивать с кирпичом. Стена из силикатного кирпича 65 см. ( в 2,5 кирпича) имеет при условиях эксплуатации Б сопротивление теплопередачи 1 м°C/Вт. Т.е. если взять сопроивление теплопередачи арболита с толщиной 30 см. с обычной штукатуркой в условиях эксплуатации Б на уровне 2,1 м°C/Вт., то такую стену можно по теплоте сравнивать со стеной из силикатного кирпича толщиной 130-140 см. Поэтому вам проще поискать знакомых, которые живут постоянно в доме из кирпича со стенами 65 см. без утепления и спросить их о расходе газа на отопление. Тогда вам будет легче сравнивать.