А дышит ли стена под утеплителем в вентилируемом фасаде?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Предположим "дерево" для удобства возьмём брус.
Опишите схему утепления (с наружной стороны) когда на "дерево" потребуется "пароизоляция".
С ответом на простой вопрос "ЗАЧЕМ?".

Предполагаю такая схема будет мягко говоря не совсем корректная.

Если разбирать вопрос заданный "natarina" о очерёдности слоёв в многослойной ограждающей конструкции и просмотр рекомендации от "деке" - по факту НЕТОЧНОСТЬ присутствует. (Моё мнение, простая ошибка при написании инструкции, видимо правка текста была не специалистом а копирайтером). В тексте не раскрыто, какое основание, предполагаю что имели в виду каркасную конструкцию с пароизоляцией на внутренней стороне.

 

Поделитесь с ними, вот этими ссылками:
https://isospan.gexa.ru/usage/steny/steny-s-naruzhnym-utepleniem/
https://isospan.gexa.ru/usage/steny/ventiliruemye-fasady/
Пусть прокомментируют

Или позовите на помощь @Изоспан,

@g370363,
Они продвигают ИЗОСПАН АF+ негорючая усиленная ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Негорючий материал на основе стеклоткани, обработанной специальным составом, придающим материалу водоотталкивающие и ветрозащитные свойства. Группа горючести НГ

 

Для НФС не стал бы ставить
Нет указаний на его класс горючести!
Как минимум должен быть НГ, если нет то зачем он вообще нужен?

 

И хорошо, если как можно меньше народу будет об этом знать. Особенно, если в этой статье содержатся какие-нибудь антинаучные глупости.
А правильные ответы и без вашей помощи можно найти.

 

1. Можно навыдумывать немерянное число пирогов с утеплением и снаружи, и изнутри, каждый со своими выгодами и недостатками. И жевать эту жвачку до бесконечности, хотя для меня эта тема весьма побочная. Есть множество тем, где пироги обсуждаются давно и успешно, с положительными и негативными примерами, фотографиями и расчётами.

2. Если дерево — брус или кругляк — защищено пароизоляцией, через некоторое время оно становится воздушно-сухим. А воздушно-сухое дерево не гниёт. Не гниёт совсем. Потому что для существования плесени нужен довольно высокий уровни влажности, без которого она дохнет. Говорят конечно, что правильно намоленное дерево и так служит сотни лет, здания в Кижах, британские коттеджи из отборной русской сосны и т. д. Однако масса воплей в интернете о прогнивших домиках, с фотографиями, постоянно рассказывают нам о драмах «никогда такого не было, и вот опять».

3. Любое дерево со временем растрескивается, меняет форму. Это так же естественно, как вода течёт, а ветер дует. Причём проницаемость любой деревянной конструкции для сильного ветра может быть весьма высокой, что хорошо заметно по затратам на отопление. В очень тёплой Дании, по сравнению с Россией, новые дома утепляются не менее 30 сантиметров пенопласта или 50 сантиметров минваты, для неё пароизоляция обязательна. Сейчас и в России многие изначально строят проекты энергоэффективного жилья. Мощное утепление всего контура, небольшие окна, воздушные рекуператоры и прочие современные материалы и технологии. Вместо мощных котлов такие дома часто отапливаются кондиционерами в режиме обогрева или специальными тепловыми насосами, электрической мощностью всего единицы киловатт в сильные морозы. Вместо лопаты кочегара (образно говоря), кнопочки, дисплеи и контроллеры. Комфорт и экономичная работа всех систем, круглый год.
Это к тому, что ходить можно и в лаптях и просто босиком, но всем нравятся кроссовки и стильные штиблеты.

И вам не хворать.

 

Я приношу свои извинения, если выразилась некорректно и термином "дышащие" проявила неуважение или ввела кого то из собеседников в заблуждение.
Но мне показалось, что все прекрасно поняли о чем идет речь.
Кроме того, в той ветке, на которую Вы, Ouroboros, давали ссылку - термин "дышащие" используется многими участниками и довольно часто. Так что, если уж умудренные опытом мужи считают уместным использование этого термина не только в лирических беседах, но и в обсуждении технических тем, то мне то - тем более простительно.
И что характерно, там термин "дышащие" ни у кого недопонимания не вызвал.

 

А за ссылку на ту ветку - спасибо. Я подчерпнула там много полезного.

 

Здравствуйте!
Тоже предстоит утепление дома (но каркасника) и пересмотрел массу инструкций. В итоге, сопоставив аргументы рассмотренных сторон, пришёл к такой схеме:
1) стена
2) вентзазор 2-5см (доской 25х100)
3) пароизоляция +обрешетка (брус 50мм с шагом на 1-2см уже плиты минваты)
4) минвата 2 слоя в шахматном порядке
5) ветро-влагозащита
6) вентзазор ~5см +контробрешетка
7) обшивка (сайдинг/доски/панели и т. д.)

Замечания по пунктам:
2) вентзазор нужен для защиты мин ваты от накопления влаги (при утеплении от 100мм). Между стеной и пирогом будет пространство для парозамещения. Люди делающие по этой схеме замеряли зимой температуру между стеной и пароизолом, она была плюсовая. Следовательно технология работает.
5) снизу и сверху ветро-влагозащитная мембрана крепится поверх ДВУХ вентзазоров к стене. Внахлест или гормошкой, для возможности воздуху проходить через зазоры (исключая сквозняк).
0) Отступ конструкции от низа и верха пирога по сантиметру-двум, опять же для функционала вентзазоров.
Снизу вентзазоры зашить мелкой решеткой для препятствования проникновения грызунов в утеплитель.

Почему добавлен вентзазор у стены: при разборе пирогов монтированных прямо к стене люди сообщают про осадок влажности в первом слое утеплителя (50мм). А для деревянных стен наличие влаги - вопрос времени, когда появится грибок. Т. о. минвата с обеих сторон изолирована от ввода влаги и имеет возможность её вывода. Исключает вероятность накопления воды, корректно выполняет поставленную задачу.

К замечаниям тех, кому удобнее делать с одним вентзазором - делайте, как хотите/привыкли/заказано. В конце концов не стоит задачи поставить под сомнение ваш профессионализм. Но так же не может быть исключено, что технология к которой монтажники привыкли сегодня конечна и не может иметь совершенствования.