Схема отопления для частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, гравитационная СО.

Над полом.

СО однотрубная. Или вы спрашиваете о чём-то другом?

Можно "низ-низ", а можно по диагонали.

красная- подача, а синяяя - обрат.

Вопрос не понял. Я всё нарисовал.

Где установить решать Вам, но выше радиаторов. Я не видел здания и виртуальной копии Вы не предоставляли. А подключать на "переломе" трубы, и первый этаж и второй этаж (нарисовано).

Это Вам решать. У меня нет информации о Вашем здании.

 

@Сергей192, треугольник в круге это насос?
Как работает эта система?
Горячая вода идет от котла по трубе Ду 50, разделяется на первый и второй этаж по трубам Ду 40. Путь по периметру первого этажа 36м. Еще отвод (красно-синия линия)? Много поворотов. Путь по второму этажу 22м.
Еще радиаторы навесить.
Так работает эта СО?
Котла мощностью 14-15кВт хватит?

 

Да

Упрощённо. Это гравитационная СО работающая при атмосферном давлении. У нагретого теплоносителя изменяется плотность в меньшую сторону. У остывшего теплоносителя плотность больше, чем у нагретого. Т. к. нагретый теплоноситель легче остывшего, то остывший теплоноситель выдавливает нагретый. Так происходит движение теплоносителя по СО. Насос нужен на случай, если будут косяки при изготовлении СО.
Уклон труб выполняется в сторону котла после опуска. т. е. трба прокалдывается с подъёмом до места "перелома". На некоторм расстоянии от входа в котёл делается "прелом" с уклоном в сторону котла. РБ врезается на "переломе". Примерный уклон 1,5 мм на метр погонный.
Радиаторы подключайте как Вам будет удобно - можно низ-низ, можно по диагонали (предпочтительнее).
В Вашем случае, в течении отопительного сезона, советую внутреннюю температуру не опускать ниже + 16 °C. Для этого можно рядом со "слабым местом" (которое Вам не известно, поэтому в самой прохладной комнате) установить комнатный термостат, если СО считаете достаточной для компенсации теплопотерь.

Да. Это если в том помещении нужен радиатор.

Не думаю, что сможете найти готовое здание с расположением помещений в одну линию.

Это зависит не от схемы, а от исполнения. Т. к. Вы всё делаете строго "на авось", то нужно быть готовым к сюрпризам.
Данную СО можно без проблем превратить в СО с избыточным давлением, добавив РБ с мембраной, т. е. сделать 2х1. При отключении электроэнергии СО сможет работать и дальше перключившись на атмосферный РБ. Но в таком случае атмосферный РБ нужно сделать с запасом объёма для резкого сброса избыточного давления.

И на основании чего мне об этом судить? Можете просто не устанавливать радиаторы суммарной мощностью более 12 кВт. Разумно это будет или нет мне неведомо - теплопотери здания "?"
И ещё, если котёл электрический, то данная СО не Ваш вариант.

 

Добрый день товарищи!
Планирую в перспективе создать СО.
В планах трехфазный электрический котел с удаленным управлением 9 КВТ, антифриз, приезжать зимой на выходные. Дом маленький, высота потолка 2,2 где то.

На данный момент времени дом без внутренней отделки (вагонка) и планируется переборка полов 1 и 2 этажей (деревянный пол будет сниматься и ставится обратно - свои причины).

Я подумал коли я буду полы снимать и ставить обратно может и трубы под ними проложить?
Думаю использовать металлопластиковую трубу от точки А до точке Б. Систему сделать двухтрубную лучевую, проблема только с тамбуром и С\У (ЦСП, плитка), уж очень не хочется туда тащить 2 трубы под полом, думаю их последовательно как то подключить от ближайших батарей.

Что думаете?
Только сразу камнями не кидайте, я первый раз.

Пирог стены тут. (Если строители конечно все качественно сделали с утеплением стен)

 

Уберите пароизоляцию в пироге стены. Срочно. Пока не сделали. Между ватой и воздушной прослойкой. Иначе у вас конденсат будет в вате. И Вата потеряет свои свойства.
Зачем трубы под полом. Это рискованно если прорвет и теплопотери больше. И почему не ПП трубы. Надежней, красивей и практичней (дешевле) металлопласта. И гипсовую штукатурку на ПСБ зачем, есть специальные. Лучше сделать ПСБ 10-15 см снаружи, чем 15 см ваты внутри. Либо обычный пенопласт внутри и ПСБ снаружи.

 

Имхо,
1. Вы не указали какую пароизоляцию убирать, №1 или №3.
2. Есть сомнения, №3 в реальности ветро барьер,

 

@alex641, Да думал если цельной металлопластиковой трубой прокинуть под досками пола то наоборот надежнее будет, плюс расстояние от котла да батареи минимальное (утеплитель на трубу натяну), ПП обожаю конечно, но проверять их надо перед тем как зашивать полом, если по стене вести то конечно проблем не будет с этим.

Пароизоляцию убрать?
Это невозможно, там вагонкой все зашито я просто все поломаю при разборе.

Ну №3 физически не убрать)

 

Лирическое отступление)
Мне построили каркасное строение слои №1-5 где №4 был вентилируемым зазором. Я сделал фасад с ППС по технологии СФТК, но перед этим я запенивал (не факт что смог везде запенить на 100% так как ОСБ не снималось) слой №4 сверху и снизу чтобы сделать зазор замкнутым и ППС начал работать. Может я совершил критическую ошибку может нет, короче пока так.

Вложу чтобы все видели о чем речь.

 

Я не говорил категорично "убрать" только лишь, поинтересовался, действительно это паромзоляция, или Вам как при "товарисче" "консенсус" зацепился он его куда ни попадя совал. А по хорошему Вам в раздел к фасадчикам, имхо, Вы попали, на сколько

 

Да ладно, буду оптимистом, с фасадом у меня все ок - не вижу ничего критичного, ревизию каркаса буду делать периодически)

Вопрос то про отопление был.

Металлопластиковая прямая магистраль VS полипропилен по стенам?
Расположение батарей на планировке норм придумал?
Последовательно подключать или лучами?

Если лучами то можно не покупать коллектор за 1млн, а сделать из полипропилена и на батареи терморегуляторы поставить?

 

будьте им до конца,

собственно вопрос и на кой?
"зачем вам складень гражданин..."©
если это спокойно делается на тройниках.

 

У Вас гипсовая штукатурка снаружи?

 

ceresit декоративная штукатурка для фасадов
Нет на сайте такого материала... Выбрал что то похожее по смыслу...

Ну да тройники из ПП сварю красиво и будет конфетка)