Выбор инвертора

Давайте ближе к практике. Теорию можно почитать в учебниках. И тут не надо изобретать велосипед. Все уже давно размусолено в АСУ.
В любом случае, все это к реальному хозяйству дома применимо очень ограниченно. Так что я думаю, что в доме должна быть одна линия, резервируемая инвертором. Если нету возможности купить мощный инвертор на всю мощность этой линии, то либо ставить АВР, либо ручное переключение. В любом случае требование на переключение питания меньше 10мс это для домашних систем перебор. Вполне можно обойтись, если АВР будет переключать линии в течение минуты.
А генератором питать все.

Правильно, трудящихся надо держать в состоянии постоянного стресса. Еще бы хорошо как минимум раз в неделю пожарные тревоги объявлять!

 

В реальном хозяйстве энергоэффективного дома потребители делятся на группы - и по мощности и по надежности энергоснабжения и по режиму снабжения. Каждую группу можно питать от отдельного инвертора. И на группы с повышеной надежностью ставить по несколько инверторов в горячем или холодном резерве с авр. Более того, некоторые группы могут иметь отдельные батареи и объеденены только зарядной линией.

 

Вот это, мне кажется основной Ваш потребитель по пусковой мощности. Хотя есть достоверные сведения, что если подачу насоса ограничить (до необходимого Вам минимума), то потребляемая им мощность уменьшится. Думаю, что и пусковая тоже.

Так не делают - не серьезно. А если Вас не будет дома? Можно использовать "реле приоритета" - они отключат холодильник на время работы насоса.

Я бы для начала попробовал на 6А с характеристикой "С".
"С" для 6-ти-амперника это быстрое отключение при 30-60Амперах (10-20 миллисекунд) и медленное (с задержкой 15-150 секунд) при 12 Амперах. Это если, конечно, одновременный пуск насоса и холодильника не продолжаются непрерывно больше 15 секунд. А они - не продолжаются столько. Хотя, там есть еще комп ватт 250-300, свет и проч. Если 6А будет вырубать чаще, чем Вам кажется нормой, то замените на 10А "С".
Только берите исключительно брендовые автоматы.
См. Время-токовые характеристики автоматических выключателей.

 

Нужно запитать насос, лампочки - желательно, но не обязательно.
Вопрос: как узнать, что у инвертора нормальная синусоида
по https://pup.ru/catalog/preobrazovateli_napryajenija/prod-84/ во всем инете нет этих данных.
а как такой вариант: TS-400-212B, MEAN WELL
Тогда надо зарядник и какую-то автоматику...
[quote="Бывалый1406, post: 4848602, member: 595710"у предложенного вами инвертора синус модифицированый, не есть хорошо для насосов. С eBay знакомы?[/quote]
Чем грозит мод. синус? Для чего безопасен мод. синус? Можно ли исправить мод. синус до нормальной синусоиды?
С еВау знаком, но никогда не покупал и не продавал. Я прекрасно понимаю, что "там" будет гораздо дешевле, но нет особо времени осваивать аукционы.

 

По вашей ссылке, смотрите тех характеристику, там написано-Форма выходного сигнала модифицированная синусоида.
Модифицированый подойдет для всего, но для двигателей нежелательно. Исправлять синус не надо), купите сразу с чистым синусом! Ну на eBay я тоже ничего не продавал), а вот покупал много и по фиксированной цене без аукциона.

 

Мне казалось, что сейчас даже в супермаркетах продается теплоноситель для систем отопления загородных домов...

 

Вот тут я выкладывал документацию и схемы от одного мощного китайского инвертора - вдруг кому-то интересно будет:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1419341#p1419341

Самодельный холодильник из готового агрегата и ящика с усиленной теплоизоляцией:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1321678#p1321678

А вот тут дискуссия о том как уменьшить пусковой ток холодильника (подключением фазосдвигающего конденсатора например):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=72020
У меня пока руки не дошли попробовать - в кладовке стало холодно и холодильник вообще не включаю

А вот кстати моя практика показала, что задержка при переключении с генератора на инвертор и обратно - строго обязательна чтобы не дохли ни генератор, ни инвертор ни потребители. После нескольких ремонтов сделал задержку и с тех пор проблем нет. У двигателя бывает что перебой в работе случается из-за замерзания воды в топливе (вода есть даже в газе!) - это не должно приводить к судорожным многократным переключениям.

 

дядька для деревни (бывают там наездами) купил/залил автошный тосол - вроде как и по характеристикам лучше и по финансам дешевле. 3 года - полет нормальный.
P. S. но Система без насоса, котел в печке ( газа нет и не будет...ну нету у нас газа в республике коми...).

 

Ха, я в 60 км от Москвы живу, газа тоже нет... Пробиваем всей деревней подключением... Просят по 600т.р. с носа...

 

Дык вскрыть имеющийся ибп и подключить ему сколько нужно батарей парой проводов - 1 или 2 в зависимости от напряжения. Если оно сейчас тянет все что надо - там есть и инвертор (причем живущий без подыхания целый час и без доп охлаждения) и блок перехода на инвертор при пропадании сети.

Посмотреть сколько щас емкость батарей которых хватает на час и помножить на 10 (а лучше на 15).

Останется только докупить зарядник больших батарей - это может быть че-то тип "полуавтоматики", которая снижает ток при приближении к напряжению буферного режима чтобы просто подключить постоянно к батареям. Когда пропадет сеть она просто перестанет подпитывать батареи. В спб в бывшей путяге паяют орионы типа PW415 - они так могут и относительно дешевые. У новых PW415 напряжение отсечки подстраивается резисторами внутрях отверткой, но со снятием пломбы на корпусе.

300 Вт на 10 часов это типа 3 киловатчаса - а это примерно 2х190 Ач батарей которые даже дешевые стоят около 10 тыр, а дорогие больше 30 тыр. Надо снижать мощщу до минимума если есть всего 10 тыр, бо зарядник стоит еще около 2 тыр. На случай аварии мож врезать насос половинной мощщи и поставить пару светодиодных ламп 5 Вт ? Или эта врезка в трубы будет стоить больше 10 тыр ?

Вот если 100 Вт на 10 часов - это около 1 киловатчаса - это примерно 2х70 Ач (ну или 1х140 Ач) батарей которые дешевые около 4 тыр будут .

 

Немного непонятное описание проблемы в части "чуть не разморозил систему". Логично предположить, что отсутствие в доме не превышает 12 часов (на работу/с работы). Если за 12 часов без отопления температура в доме опускается ниже нуля градусов, то это не нормально, и лучше заняться утеплением дома. А для поддержания отопления при отсутствии электричества приобрести генератор. Естественно, желателен извещатель о пропадании электричества, тогда можно более оперативно реагировать на такие случаи.
Нормальные ИБП на длительный срок работы дешево не могут стоить, и задача их, как правило, более широкая, чем просто избежать разморозки отопления. Они, скорее, используются для поддержания привычного комфорта хотя бы по теплу на срок до суток, чем просто как аварийная система, когда можно поступиться комфортом.

 

Просто некоторые трубы системы отопления, могут проходить через холодные помещения или чердачное пространство. Насос в этом случае немного поможет гоняя остывающую воду, а во если его нет и все самотеком, то возможно замерзание системы.

 

Можно придумать и реализовать еще много других неправильных решений по системе отопления, а потом бороться с проблемами, которые от этого возникли. Правда, тогда уж точно никакие советы не помогут. На любой совет появится "винт с левой резьбой".

 

В таком случае, эти трубы, нужно обрезать, и вставить в зад, тому проектировщику, который придумал такую галиматью...


Автор! А может Вам будет выгоднее, придумать какой-нить автозапуск гены? Или принудительный запуск, по сигналу GSM. Если в гене имеется электростартер, то думаю, вполне можно реализовать за сносные деньги!

 

Ничего никому вставлять не надо! Шире понимайте суть моего ответа! Трубы могут проходить и по улице в другие строения! В общем нафлудили... Давайте по теме!