Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента) - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А ширина эппс важна? Мне в проект ставят ширину 600 мм, т е равной ширине ленты. Это корректно или лучше сделать шире?
И все-таки я не могу преодолеть боязнь эппс, можно его заменить щебнем? По идее щебень уводить влагу (а под ним еще 200 мм песка) и все в купе сможет компенсировать возможное пучение грунта под подушкой, если он замерзнет.

 

Обычно шИре.

Зачем ЭППС я написал. Убираете ЭППС = нужно увеличить толщину непучинистой подготовки (с учетом расчетной или принятой средней для региона глубины промерзания).. щебень увеличивает несущ. способность основания и/или пресекает капиллярный подсос... у вас фундамент в воде будет при мах ур грунтовых вод? Если задаете вопросы, то нужно хотя бы владеть исходными данными по грунтам, а то у вас пока больше страхи и спонтанные предложения чего-то куда-то накидать. Логику конструкции нужно встраивать исходя из реальных условий.

если щебень в воде то и промерзание там же может быть (если материковое основание выше глубины промерзания, и при этом контур не утеплен), уводит влагу разуклонка основания и дренаж.

 

Ниже привёл заключение геологов. Вроде бы фундамент не должен быть в воде, я же верно понял?
Из проблем - глина под плодородным слоем плохо впитывает воду, поэтому мы будем делать прифундаментный дренаж.
Получается у нас 40-50 см котлован (до глины коричневой пылеватой легкой полутвердой), в него 20-30 см песок, 10 щебень, и далее стандартный уфф.
И фундамент 2 зимы будет стоять без отопления.

‐-‐-
4. На момент проведения изысканий (апрель 2023 г.) подземные воды вскрыты на глубине
3,0-3,2м от дневной поверхности. Водоносный горизонт имеет повсеместное
распространение и является безнапорным.
5. Территория при уровне подтопления 1,10м (глубина промерзания глинистых грунтов), в
соответствии с п. п. 2.94 – 2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и
сооружений к СНиП 2.02.01-83» является потенциально подтопляемой.
6. Согласно п. 5.5.3, СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2011 максимальная нормативная
глубина сезонного промерзания грунта dfn, составляет 1,10м.
7. Согласно п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений»
(к СНиП 2.02.01-83*) по степени морозоопасности грунты, находящиеся в зоне
сезонного промерзания, по наихудшему показателю характеризуются как слабо
пучинистые.
-‐-

 

Не должен. но вы собрались 2 года его мариновать в канаве под открытым небом.

если кратко - Грунты слабопучинистые. 2/3 потенциальной глубины промерзания вы выберете. 1.5см возможного пучения думаю фундамент переживет (если не будет других противопучинистых мероприятий). Зачем щебень я так и не понял. ну пусть будет "профилактический" разделяющий слой типа для дренажа и предотвращения "примерзания" к основанию (хотя он со временем все равно втрамбуется в песок. такие слои обычно составляют 15-20см минимум именно ввиду того что часть слоя втрамбуется до расклинцовки в нижний слой)
В целом это не та тема, где нужно обсуждать подобные частные случаи. тут тема про конкретный фундамент с его вполне конкретной схемой устройства. а у вас там какой-то микс из "местных практик" и "модного уфф". Тем более обсуждать конструкции не видя самого узла - моветон. слишком много нюансов нужно видеть, чтобы объективно воспринимать некий набор отрывочной информации.

 

В моем понимании у щебня следующие роли
1. Создание более жёсткой основы, доуплотнение песка
2. Замещение пучинистого грунта
3. Недопущение воды под лентой (в купе с дренажем). Все таки песок дольше сохнет.
Почему щебень должен уйти в песок? Песок будем трамбовать. Щебень тоже трамбовать. Песок будем сыпать улучшенный, под песком будет геотекстиль, будет и прифундаментый дренаж, т е песок сильно вымываться не должен.

Щебень был предложен на первой схеме этого форума и в большинстве финских схем он есть (в некоторых есть и эппс). Но нигде в теме я не нашел рекомендаций или обьяснений выбора того что должно быть под лентой - эппс или щебень. Если эппс, то какой ширины и т п. Здесь пишут две вещи - либо идите к конструктору (а мне он ничего не может сказать, т е обосновать), либо - делаем эмпирически.

Мой фундамент- самый обычный уфф. Про модность не знаю, на этом форуме его обсуждают уже 12 лет.

 

Чтобы конструктор что-то "увидел" - ему нужен контекст с целой суммой вводных, чтобы он смог оценить на основе хар-стик материала возможные причины его применения. У местной конструкторской школы свои подходы и наработки в решении задач исходя из местных обстоятельств, строительных практик: доступности материала/технологии, стоимости и т. п. Требовать от врача точного диагноза не предоставив анализы и пациента - глупо. Возможные причины я вам указывал выше. Учитывая то, что дренаж присутствует в подавляющем большинстве финских проектов есть мысль что щебень так же выполняет функцию терморазрыва,(помимо жесткого непучинистого основания для обустройства конструкции фундамента (функция подбетонки) вблизи границы глубины промерзания. Щебень - это разряженная структура с проникновением воздуха. имеющая к тому же большую площадь поверхностей, т. е. препятствует проникающему через стенку фундамента холоду.

 

Для уточнения о чём идёт речь.
Про этот Эппс под пяткой вопрос?

 

Да, про него

 

Добрый день!
Обращаюсь к гуру УФФ - подскажите, пожалуйста, достаточно ли крепления лежня к КББ анкерами? Ведь по сути каркасник будет держаться только на кладочном растворе последнего ряда блоков, массе каркасника и одного ряда блоков. При сильном ветре каркасник может сорвать. Тем более, что плиту я буду заливать не раньше чем через год. Выглядит фантастично, но ураган в МО в 2017 году такие примеры создал.

Альтернативный вариант, который нашел в сети - под нижний ряд блоков завести несколько тросов, например, 4 троса, под которые завести потом лежни. Тогда каркасник будет держать уже масса всех рядов блоков, а также силы трения между блоками, обратной засыпкой.

 

Про Вашей логике, у каменных домов должно отрывать крышу вместе с кусками стены?
Мне кажется Вы слишком глубоко копаете и ищите проблему там где ее нет.
Скорее каркас сложится чем оторвёт один ряд блоков.
Крепите клиновыми анкерами, ни разу не видел усложнений этого узла.
Имхо

 

При сильном ветре слабо закрепленную крышу срывает.

Михаил Судоргин считает, что нижняя обвязочная доска крепится к керамзитобетонному блоку, который при сильном порыве ветра может быть сорван с кладки - массы нет, а парусность большая сверху. Получается, что должны быть тяги-шпильки сквозь всю кладку из блоков, от подошвы до обвязки.

Но хотел послушать все мнения. Прочность кладочного раствора 4 кгс/см2. В моем случае раствор обеспечит доп. 4 тонны (если не ошибся)

 

Достаточно

 

Скорее стойки оторвёт от нижней обвязочной доски.

 

Возникли вопросы по кладке КББ, которые в этой теме не обсуждались еще по моему:
1. Нужна ли отсечная гидроизоляция между основанием из бетона и КББ? Если да, то какая рекомендуется? На сайте одного из производителей КББ утверждается, что однозначно нужна. Но лучшее враг хорошего (не будет сцепления КББ с основанием), поэтому уточняю.
2. На том же сайте первый ряд рекомендуется класть на бетон, а не на раствор. Бетон марки М250. Что скажите, есть смысл или просто на раствор?
3. Какая марка раствора используется для кладки КББ? В одном месте рекомендуется делать марку равной марке КББ, дескать если марку раствора повысить, то блок треснет. В другом месте по умолчанию марку раствора ставят М250.
4. Нужно ли армировать между основанием и первым рядом КББ?
5. Блоков с канавками под арматуру в нашем регионе нет, штробить блоки или арматуру можно пускать по шву?
6. Через какое время после кладки можно делать обратную засыпку? Опасаюсь что при трамбовке выдавит блоки, тем более что они без канавок под арматуру...
Просьба к гуру и практикам подсказать ответы.

 

1. Не нужна, ГИ делается снаружи блоков с заходом на пятку
2. Раствора достаточно, не представляю как можно класть блоки на бетон - бред какой-то.
3. Готовили сами, пропорции 1/3
4. Нет.
5. Я пускал в шве.
6. Зависит от многих факторов, толщина, температура, марка. Обычно месяц до 100% высыхания кладки. Но может и быстрее.
Все ИМХО