Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посмотрел но без подробностей (тип оборудования, марка стали, страна пр-ва, место эксплуатации, состав воды, давление, 45С это где и чем измеряется, почему и куда рванёт и т. д.?) чего сказать то. да, нержавейка нержавейке рознь! Не все йогурты одинаково полезны.. ну эт как бы общеизвестно.

 

..Имхо, недеетесь рекомендовать нержавеющие бочки?

Подробности:

1. Теплообменник "Ридан" (РФ) 43 кВт. пластинчатый, наборной.
2. Марку стали знает завод.
3. Теплообменник ГВС. Хол. в/пр.вода от 10* / Сетевая, (водоподготовка) до 80*.
4. Вода та же, что заливается в открытые, "бабушкины" системы с ЕЦ, работающие по 40 лет без признаков коррозии.
5. Давление по "холодной" стороне - до 4 атм.
6. Давление по "горячей" стороне - до 8 атм.
7. Температура нагреваемой воды - 45* макс. (попутали с давлением?!)
8. Давление измеряется манометрами
9. Температура, соответственно, ..термометрами ..биметаллическими, со шкалой / стрелкой.
10. Причина вскрытия Т/О - штатное текущее обслуживание (чистка пластин).

11. Осталось выяснить, за какое время (?) "ржа" окончательно проест стенку в 0,6мм.
Ибо случаев, когда начавшаяся "язва" вдруг ..заросла - не отмечено.

...Судя по вопросам, вы - специалист больше "по монтажу", свежим / блестящим оборудованием..
чем по эксплуатации..

Вопрос выдает ..монтажника (?) но не эксплутационника.
Если посмотреть выше пп. 5 и 6 - виден (?) перепад давления в 4 атм. между "средами" - греющей и нагреваемой водой.
При "прободении" стенки теплообменника (свищ со спичку) - вода (сетевая) с давлением 8 атм.
устремится в ...водопроводный контур теплообменника, имеющего давление 4 атм.
Т. е. хим. подготовленная, "сетевая" вода из котельной - попадет в сеть хол. водопровода.
Со всеми вытекающими...

Впрочем, мы отвлеклись... от "черной жести с покрытием и ...анти-чего-то вставками"

..Наверное и вы в курсе (?) "точечной", "подшламовой", "эл.химической" коррозии НЕржавеек?

Еще одна ..неудача с нержавейкой.
На этот раз - собственный чайник с дачи.
Нержавейка - отечественная (ширпотреб - конверсия военного производства)
Ок. 1 мм. толщиной.
(Надеюсь, не потребуете строгого "досье" по воде и режимам эксплуатации)
Работал всего ничего..



...Во всяком случае, можете приложить (!)
рекомендацию о контроле выбора бочки по марке нержавейки.
Если предложите "вечный" материал с тонкой (!) стенкой.
Обязательно указав (!) какая из них - не поддается таким (см.выше) ..казусам.

...Заодно прикуплю новый чайник, из нержавейки рекомендованной вами марки.
Хотя вряд ли.
Основная (!) беда даже "вечной" нержавейки - толщина стенки. (!).
Если 3-4мм. девайс явно уложится в нормативы долговечности,
то "оптимисты", подобные вам, явно надеются, причем, без оснований, на какие-то другие,
чудесные свойства металла в условиях нагрев+кислород.

И еще раз, "в тему" - теперь, имхо, более понятны "требования" к толщине девайса (?)
Из чего и было "компромиссное" предложение по баку из 3-4мм. железа?
..Имхо, тема "бочки-ТА" по этой причине больше подходит разделу "Приколы", чем "Отопление".

 

Вы очень увлекательно ведёте диалог сами с собой при всём уважении к Вам!
Давление и температура в моём вопросе стояли через запятую. если доверять этому факту, то не пришлось бы так роскошно описывать отличие температуры от давления, названий изменительных приборов и так этим наслаждаться ато так и хочется спросить "а что такое термоманометр, анемометр, пирометр, гигрометр, глюкометр, тонометр и пр?"..
И несмотря на то что Вы не будете следовать моим советам (о чём написали в ракурсе чайника), всё же из уважения к Вам дам совет, потому как Вы просили об этом до того как говорите "врят ли буду следовать вашим советам"!
Итак: не борясь с Вашим представлением о монтажниках и эксплуатационниках (ещё бывают проектировщики, конструкторы, манагеры, дирехторы, потребители, чайники..) вслед за проф. Преображенским советую "..не читать советских газет.." Шутю
А серьёзнее - лучше не использовать пластинчатых теплообменников топорного рф пр-ва. Понимаю, дешевле, что есть - с тем и живём и тд и тп. Но тогда чему удивляетесь! Сейчас фабричный Китай наверняка делает лучше (впрочем не подпишусь). Нержавейка и в Африке нержавейка? Нифига! Ну а гарантированно избежать указанных Вами бед можно долгие годы, если использовать пластинч. т/о таких известных компаний как Alfa-Laval, GEA, APV, WCB (USA), многочисленные менее известные итальянские, испанские, польские производители. В отличие от ридана, у этих фирм марку стали знает не только завод, но и потребитель. Там везде нормальная европейская сталь AISI 304, коррозия по этим маркам да ещё и на схеме вода/вода - если и будет, то после такого ресурса, когда несколько риданов рядком будут стоять на свалке. Имхо конечно, но отечественнные производители не имеют такого опыта как вышеуказанные бренды, или даже средненькие иностр. марки.
Есть альтернативное решение - вместо водогрея вода/вода берите простой односекционный пищевой охладитель/подогреватель например для молока российского пр-ва, с завода-изготовителя работающего со времён СССР, там ещё могла остаться старая школа и качество стали может быть лучше, всё таки эти пластины рассчитаны на работу кроме горячей/холодной воды ещё и на высокотемпературную обработку растворами кислот и щелочей. Можно поискать иностр. трубчатые, но не факт что будут дешевле, металла то больше. Этот совет общий, если нужно - уточняйте сами, никаких марок и параметров данных пласт. т/о подсказывать не буду, всё в открытом доступе. Проектировать чью то систему должен тот кому это нужно. А штука эта не простая, уж точно сложнее чем бытовая СО.
Описанные Вами режимы работы пласт. т/о это очень даже средненькие режимы, всего то одна секция (чаще имел дело с 3-4 секционными), водичка/водичка. Температурка +80. Без паровых инжекторов (острый пар), так ведь? Ну это простая штучка очень даже. Никакой тебе щёлочи, кислоты, рассола CaCl2 с отриц. температурой, без ледяной воды, никакого роста вязкости внутри секций. Нашли чем напугать.. могу тоже поумничать: а видели "солнышко" - когда на работающем пласт. т/о вырывает прокладку при потоке 15000л/ч? А когда перед твоим носом рвёт поперёк стальной патрубок с гайкой около М40 и манометр на патрубке улетает не заметно для зрения (слишком быстро) в крышу из-за скачка давления до 400атм? как то после этого ржавчина в пластине не кажется страшной Ну будет лёгкий перекос давления у Вас, ну будет подсмешение в гор. воду технической или наоборот (Вы не указали в какой секции выше) ну так сколько там её - разбавление такое, что есть она - что нет, отверстие то мелкое, никто горяч. воду из крана не пьёт. Нашли - хорошо, но смертельного то ничего, т/о стянут (не паяный же, раз разобрали), даже работать будет с дыркой. Еще раз - ставьте импорт и забудете как там всё устроено, будете только ходить и кнопки жать, да на стрелки смотреть..

Чайники тоже наши брать не надо, а из импорта лучше брать с цельной нерж. чашей, швы у них не текут (за отсутствие таковых, см. фото) а ТЭНы горят реже чем лопается корпус у придонного шва. Ржавый чайник из нержавейки не видел ни разу! Что с ним надо делать чтоб он заржавел! Последний мой чайник пашет уже 5-ый год, обычный китайский, название стёрлось давно, на максимум регулятор не ставлю - для стерилизации воды достаточно довести до начала кипения (+90-95С), затем самоестественно вода остаётся выше +90С не менее 1минуты, более +80С более 3 минут, более +70С более 10 минут. А 99,99% микроорганизмов погибает при температуре +80-85С с выдержкой 16-60 секунд. Да и +80С достаточно, если водопроводная вода, а не из болота.
Т. о. ТЭН и корпус не перегреваются, чайник служит долго, накипь образуется в разы медленнее. Для удаления накипи достаточно иногда слегка нагреть на дне чайника около 100мл воды с щепоткой лимон. к-ты, накипь исчезнет со стенок через 1-2 минуты. А чайник прослужит долго, безо всякой ржавчины. Какой бы иностранный производитель это не был.

 

Да, я тоже это заметил.
Но информация из "первых рук" была уже не для вас, извините.

 

В качестве более дорогой альтернативы бочек рекомендую присмотреться к полиэтиленовым бакам от Aquatech (раб.темп. до +60С) или ещё дешевле и вероятно даже лучше к б/у еврокубам (3000-7000т.р/шт), выбор еврокубов хороший, можно найти в идеальном состоянии. Там даже рабочие температуры выше +60С, на forumhouse в популярной теме "Теплоаккумулятор своими руками" описан опыт как сделать из еврокуба ТА и сразу вставить в него итальянские ТЭНы thermowatt, питаясь ночным тарифом.

 

@777uran777uran, спасибо за стойкое изложение своих мыслей не смотря на многочисленную критику. Я тоже считаю что идея имеет право на жизнь, и возможно когда-нибудь применю её. Заманчиво то что самый крупный ремонт тут-это замена бочки, и выполнить его может почти каждый с минимумом усилий и фин. затрат. Выше писали что где-то ёмкости 2 куба варят за 16т.р. Во первых конкретно у нас я не знаю кто этим занимается и сколько это стоит, тем более сейчас, во вторых такую большую ёмкость варить надо по месту т. к банально не пролезет в дверь котельной (или что, около дома её закапывать?), в третьих-ставить в котельной ведь будешь эту ёмкость к стене или скорее всего в угол, ну а если потечет в том углу-работы несоизмеримо больше чем с заменой бочки.
Для себя ТА вижу так. Варим стеллаж для бочек в два слоя (одна над другой, это конечно если позволяет высота помещения. Например по 5 бочек в ряд друг над другом-итого 10, или по 4 квадратом-итого 8, кому как удобнее короче. Основная идея-чтоб легко было контролировать потекла ли бочка и чтоб каждую бочку можно было заменить не тревожа других. Каждую бочку отдельно не теплоизолируем. Весь этот стеллаж с бочками зашиваем в каркас из профиля для гипсокартона. Далее длинными саморезами крепим эппс к каркасу. Стыки эппс проклеиваем скотчем кроме тех листов что будут нужны для контроля и обслуживания. Про пол и потолок конечно не забываем. Считаю что в котельной в любом случае нужно предусмотреть канализационный трап и плитку на пол. Потечет бочка-увидим воду на полу-открутим несколько саморезов сняв листы эппс-определим какая течет-при необходимости ещё эппс открутим и слив воду шлангом заменим бочку. Всё. В начале темы кто-то жути нагонял что рванет/ошпарит/затопит/конец света блин наступит. По моему года на 3-5 хватит и ладно. Поменять-не дорого и не сложно. А ведь сама идея ТА при печном отоплении очень хороша. А вопрос стоимости тут стоит очень остро. Или за очень дорого покупать заводской ТА, немного дешевле самодельный сварной с которым тоже не всё гладко и который тоже не вечен (человеческий фактор при ручной сварке ни кто не отменял, а проверять швы как в газопроводе вряд ли кто будет), или же вот эти бочки. Ну с дорогими заводскими всё понятно (я не потяну да и не считаю это для себя целесообразным), большую ёмкость с непонятным ресурсом за немалые деньги мне тоже не надо. А вот дешевые бочки, металл на стеллаж и эппс мне вполне по силам да и сам сварю. Как-то так.
Немного по нюансам конструкции. Если честно то полиэтиленовый вкладыш я не знаю где взять. Наверное как вариант купить самую толстую из доступных п/э пленку которая рукавом 1.5м идет (двойная). Отрезать 3пог.м или более и сунуть в бочку сложив пополам. Это чтоб дно герметично было. В воду, после заполнения бочки, налить немного масла чтоб вода не испарялась. В крышке бочки сделать лобзиком отверстие диаметром около 30см чтоб свободно просунуть и как надо расправить металлопластиковую или нержавеющую гофрированную трубу. Под размер отверстия вырезать затычку из того же эппс, с прорезью под трубы. Вот с длиной труб на 1 бочку и из чего лучше их делать пока не знаю. Кто соображает подскажите как считать, и из чего делать. Нержавейка по моему дороговато выйдет, вроде как МП предпочтительнее но надо считать. И как подключать. Конечно удобнее последовательно-минимум фитингов, но первой бочке будет не сладко. Если параллельно все-куча фитингов. Может группами как-то.

 

@федот1, именно так, только хотелось бы по делу, а то критики тут до и больше, причем надуманной, а реального практика, ТС то есть, зачморили так что он не пишет больше.

 

с чегой то он РЕАЛЬНЫЙ ПРАКТИК? сколько времени уже проработало его творенье? а не пишет может от того что критика совпала с практикой и не работает его бочкоаккум.
да и какая критика? задаются прямые вопросы. на которые нет ответа (без опытного образца и испытаний).

 

Реальный практик он хотя бы уже потому что сделал. В отличии от Вас например. И в начале темы похоже даже видео выложил, которое удалил из-за критики вам подобных умных инженеров с многолетним стажем. Но по его сообщениям понятно что затея работает, весь вопрос в надежности системы. @777uran777uran пытается найти способ увеличить эту надежность, я-улучшить ремонтопригодность. Вы же в который раз пытаетесь доказать что мы дураки и нам это не надо. Ладно, я ваше мнение услышал и спорить с вами более не собираюсь, успокойтесь уже.

 

Добрый день! Рад что сюда заглянул человек, который видит смысл в данной теме! Предлагаю не обращать внимания на ПУСТЫЕ негативные отзывы кого бы то ни было и сосредоточиться на идее!
В качастве полиэтиленового вкладыша в бочку я как раз имел ввиду обычную толстую плёнку-рукав, но лучше вначале проверить её на долговременный нагрев водой до +60С. Здесь есть лёгкое сомнение, если получится - отлично!
Подчеркну ещё разок - бочки лучше использовать без давления, никаких циркуляций через бочку и т. п., только косвенный нагрев помещенной в бочки воды!
Насчёт змеевика: приведу в пример не так давно купленный (зря купил! ) бойлер-косвенник
Gorenje GBL80 - 80л,
поверхность теплообмена 0,72м2,
мощность нагрева 14.4КВт,
при t=+70С теплоносителя на входе в бойлер с расходом 3000л/ч может нагреть 437л/ч водопроводной воды с +10С до + 45С, т. е. 7.3л/мин, это означает что принимать душ с t=35-38С можно почти непрерывно 24ч/сутки. если иметь 3000л/ч греющей воды +70С либо нагревать 1м3 воды на 35С за примерно 2часа. Ок, с учётом уменьшения дельты температур к концу нагрева интенсивность теплообмена снизится и вероятно, что на нагрев 1м3 до +60С уйдёт часа 3!
Это согласно паспортным характеристикам заводского бойлера с поверхностью т/о всего 0,72м2!
Фактически обычные бытовые циркуляционнники типа 25-40, 25-60, 25-80 крутят около 0,5-1,5м3/час, потому имея вышеуказанную Sповерхности теплообмена 0,72м2 сможем нагревать через этот бойлер в 2-3 раза меньше воды, либо медленнее.
0.72м2 в пересчёте на 15мм (внутр.диам.-15мм, наруж. диам-18мм) нерж. гофры это около 12-15пог.м ребристой (!) трубы, в пересчёте на самую доступную гофру Нептун (рф) от Теплолюкс (см.их сайт) на янв 2015 - около 1500р! Хороший металлопластик 16мм (16мм-наруж, 10мм-внутр) обойдётся примерно в 2раза дешевле, но потребуется около 18пог.м для аналогичной площади или с учётом разницы теплопередачи нержавейки 0.3мм и полиэтилена 3мм аналогичных параметров с металлопластиком можно добиться пожалуй от 20-25пог.м или даже более! Это если мы говорим о необходимости иметь такой же эффективный и быстрый теплообмен (скорость теплопередачи). Если скорость нагрева - не самый главный критерий, то можно смело брать и металлопластик, но лучше с запасом по отношению к нерж. гофре. В итоге теомостойкий металлопласт почти не даёт очень большого выигрыша по цене по сравнению с гофрой!
В то же время гофра имеет свои дополнительные плюсы:
- высокие предельные температуры нагрева и эксплуатации (закипание ТТ котла гофре - что слону дробина, чего не скажешь про металлопластик при длительной эксплуатации);
- минимальная толщина стенки 0,3мм и высокая теплопередача стали (по сравнению с полимерами) позволят нагреть воду в ёмкости до более высокой t, при использовании одной и той же t теплоносителя;
- гофра имеет ребристую форму поверхности, что дополнительно (хоть и незначительно на таких скоростях) интенсифицирует теплообмен за счёт турбулизации потока теплоносителя
- внутр. диаметр 15мм нерж. гофры почти в 1,5 раза больше чем в 16мм металлопластике, что снижает сопротивление;
Оптимально было бы иметь 30-50пог.м.(1,5-3,0м2) для нагрева 1-2м3 воды. Чем больше тем быстрее нагрев, но кол-во энергии для этого, ясен пень, не изменится. К примеру если иметь несколько бочек и в одной из них поместить большую длину змеевика, то это даст только лишь более быстрый нагрев именно этой бочки, при этом общее кол-во запасённого тепла в ТА никак не изменится.

Считаю более удобным не параллельное а последовательное подключение бочек с возможностью отключения любой из них. Так можно гарантированно последовательно нагревать до требуемой t (допустим +60С) каждую последующую бочку и отключать не нужные например летом, когда отопление не требуется. Такая схема также позволяет пропустить через все бочки дополнительный змеевик для нагрева воды для ГВС, сначала вода будет проходить через последнюю (условно самую холодную) бочку и выходить нагретой из первой (условно самой горячей) бочки. Такая схема сразу решает и две задачи ТА и ГВС. Даже если нагрели только первую (условно самую горячую) бочку можно всегда рассчитывать на 200-400л.воды для ГВС! Остальные бочки находящиеся в процессе разогрева также будут помогать предварительно подогревать воду перед финальным догревом в первой (самой горячей) бочке. В связи с этим, можно в эту первую бочку поместить в 2 раза более длинные змеевики (нагрев и ГВС) - для быстрого нагрева и создания приоритета ГВС.

Форма накрутки и красота (спираль или иное) змеевиков внутри бочек большого значения не имеет, теоретически лучше иметь небольшое дистанцирование м/у трубками.

А вот поместить греющие змеевики в нижнюю часть бочки, а нагреваемые ГВС в верхнюю часть - это важно, ибо тепло поднимается вверх!

Ещё разок скажу, что сейчас вместо бочек присматриваюсь к полиэтиленовым бакам Aquatech (500л - 7000р, 1000-1500л - 12-17т.р), там уже есть нижние встроенные краны, верхние отверстия, верхний люк 350мм на резбе, раб. температура до +60С!

Также оооочень интересны еврокубы (1м3 - 4000-5000р) на поддоне, в металл. обрешётке, там ещё выше рабочая температура, также нижний кран, крышка (правда маленькая), вот очень интересная ссылка на опыт человека с ТА из еврокуба: https://www.forumhouse.ru/entries/4636/

Моя последняя версия к которой склоняюсь для себя: взять 2 ёмкости - 500л от Aquatech как ТА для ГВС и ТА второй ступени большей ёмкости из еврокуба 1м3, в ней будет собираться оставшееся (после разогрева ёмкости для ГВС) тепло для отопления. Первая ёмкость 500л будет нагреваться только теплоносителем с t выше +55С, более низная t будет отсекаться 3-х ходовым клапаном с сервоприводом по сигналу от термостата. Тоже самое можно делать вручную, например затопить ТТ котёл и в течение 1-2 часов когда t подачи будет высокая держать поток в ёмкость на ГВС, а затем переключить остаточное тепло только во вторую большую ёмкость.

 

Мембрана для прудов EPDM подойдёт гораздо лучше в качестве вкладыша внутрь (тема бочек),
Также вот люди делают ТА из фанеры с такой мембраной :
https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/Tank/Construction.htm

 

Вдогонку про еврокуб с нагревом:
https://mirsaddusch.ru/d/709872/d/instrukciya-i-pasport-na-evrokub-s-podogrevom-26.12.13. pdf

В конце ссылки убрать пробел между точкой и pdf!

 

@777uran777uran, спасибо. Но немного не понял сколько в общем на оба контура надо нержавейки. Допустим 10 бочек-чуть меньше 2м3, стоять будут почти вплотную друг к другу. 12-15 м на одну бочку это 1 контур я понимаю? Значит на 10 бочек надо 150м на один контур, на оба-300м. Плюс ещё контур ГВС (сколько кстати)? Я не знаю сколько сейчас стоит нержавейка, но судя по вашим расчетам около 100р/м. Итого 300м*100р/м получим 30т.р. Ясно что перестраховываться тут будет дорого. Плюс ещё гвс.
По поводу подключения. Если последовательно-считаю что достаточно просто не разрезая запихать всю бухту в бочки равномерно поделив. Летом-достать контур который от котла и запихать его в одну или две бочки. Ведь чем меньше всяких соединений-краников тем надежнее, да и гидравлическое сопротивление меньше.
Есть ещё мысли по поводу утепления ТА. Выше я писал что как вариант утеплить эппс по каркасу из профиля для гипсокартона. Но сейчас понял что если ставить ТА в котельной то ведь в этой же котельной будет ТТкотел-пожароопасно. Тем более эппс очень уж токсичен при горении. Если его использовать то только в отдельном помещении.
Далее. Еврокуб, емкости от Aquatech это заманчиво но затащить их в котельную получится только на этапе строительства. А значит если что с ними случится-это конец. Или делать очень большую дверь на улицу. Что не красиво да и не всегда возможно. Для бочек же достаточно дверь 80см шириной (если я не ошибаюсь).
По мембранам интересно. Если получится найти такую то думаю за бочки можно будет вообще не переживать.

 

По еврокубам по ссылке интересно. Вот этот https://mirsaddusch.ru/magazin/product/quadro-h-bak-dlya-vody-640l для питьевой воды температурный режим указан до 70С, а еврокуб с подогревом http://mirsaddusch.ru/magazin/product/evrokub-s-podogrevom-4000vt указано до 60С. У первого габариты 80*80*120см, имеет смысл рассмотреть его. Но он 640л, стоит 8700р. Это по объему около 3 бочек.