Тепловой аккумулятор из бочек 200 литров. Все работает. Отчет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обычный цирк. насос типа 25-40 точно крутит до 800л/ч, при мощности например ТТ котла 25кВт нужно снимать в час до 30КВт, для вполне эффективного снятия должно хватить и 1м2 гофр. змеевика (20п.м), с запасом возьмите 30-40п.м., будет быстрый нагрев воды и максимальное охлаждение змеевика. Можно вместо увеличения длины змеевика увеличить кратность циркуляции путём выбора более мощного цирк. насоса, например 25-60 или 25-80, тогда может хватить и 15-20п.м. для той же самой скорости нагрева. Точные параметры навскидку никак не скажешь, придётся все факторы подбирать и регулировать на месте, кол-во топлива, вид топлива, скорость сгорания, скорость насоса. Как размазать все эти 20-40п.м на 10 бочек - вопрос хороший! 40 ещё понятно. Да впрочем надо пробовать, вероятно и по 2-3п.м. в бочку с быстрым протоком также всё нагреют, вопрос только в скорости!
Единственный момент, что для эффективности змеевик должен быть в нижней части бочки, т. е. 1-1,5м уже потратится чтобы до дна довести трубу (этот отрезок будет слегка! снижать эффективность), далее на дне хотя-бы метров 5-6 бы иметь.. получаем уже до 7-8п.м/бочку. Грубо 1п.м.гофры 15мм при разнице температур около 25-35С будут давать мощность нагрева не менее 1КВт (в заводском бойлере 0,72м2 - 14,4кВт, кстати сейчас появились новые серии заводских бойлеров со змеевиком из нерж. гофры без анодные!)

Если есть интерес к упрощению греющей линии, то достаточно скрутить одну целую трубу последовательно в каждую бочку без разрывов кранами и байпасами. Единственный минус в этой схеме - при необходимости демонтажа одной из бочек придётся выгибать её гофру вверх, а кол-во перегибов гофры ограничено, если не ошибаюсь - не более 6 перегибов туда-сюда в одном месте, проще раскошелиться на фитинги, тот же Нептун "15мм-1/2 мама" стоит 116р/шт., см. сайт Теплолюкс.

Вся система может иметь только 2 линии: 1 - греющая (котёл, сист. отопления) и 2 - гвс, потоки идут в них противоточно, т. е. в разные стороны по отношению друг к другу! Никаких 3-их линий нет и не нужно!

Я б утеплил эппс, но сначала каждую бочку обмотал бы тонким слоем фольгир. изоляции типа "пенофол" или т. п., чтобы не было местного перегрева при касании к эппс. Если есть опасения что рядом ТТ котёл, закройте этот угол ТА куском оцинковки или т. п., экранируйте вобщем. Либо берите камен. вату 50 плотности например, она почти в 2 раза дешевле эппс. Кстати может и каркас я б даже и не делал бы, просто можно сделать пирог вокруг каждой бочки изнутри наружу: пенофол-кам.вата-пенофол-стрейч.плёнка! Крышку отдельно вырезать из куска эппс, снизу также приклеить на неё кусок пенофол фольгой в бочку! Саму бочку поставить на осб, которая будет лежать на эппс на полу!
Не надо никакого каркаса и тем более гкл! Вышеописанного укутывания бочки в изоляционный пирог будет более чем достаточно и удобно, при необходимости достать и заменить бочку не придётся разбирать короб, всего лишь вытащил - снял изоляцию, надел её на новую бочку, закатал в стрейч-плёнку и в работу.

EPDM - мембран в интернет магазинах завались! t эксплуатации до +130С!

Почти все ёмкости Aquatech по габаритам проходят в дверной проём 800мм, кроме тех которые 810мм в пользу Aquatech могу сказать, что там точно идёт качественный полиэтилен высокой плотности, толщина стенок до 500л - 4мм (если не ошибаюсь еврокуб 2мм., где-то было указано), более 500л - 6мм., т. е. производитель Aquatech явно скромничает (закладывает запас) когда пишет в своих спецификациях о t эксплуатации до +60С, при этом у них в линейке есть варианты чёрного цвета специально для нагрева воды летом от Солнца, а там местные перегревы (бочка не всегда полностью заполнена!) могут быть и за +100С. Видимо для стенки 4-6мм это не повод для переживаний! Особенно учитывая опыт ряда товарищей эксплуатирующих ТА-еврокуб с нагревом до +80-90С (явно перебор!).

Также обозначу что есть разница в том чтобы равномерно греть еврокуб (или бак Aquatech) во всём объёме плавно повышая температуру, пусть даже выше чем рекомендации производителя еврокубов +70-72С, когда еврокуб работает как ТА, и другой ситуацией когда пустой еврокуб в производстве (+20С, а порой и ниже!) за 2-5 (!) минут наполняется разогретой до +60-70С жидкостью, и здесь материал еврокуба испытывает явный температурный шок в диапазоне до +50-60 мгновенно по всему периметру стенок снизу до верху! И он на это рассчитан! Но зная такие режимы производитель разумеется выставляет предел до +70-72С, гарантируя что даже такой диапазон для еврокуба приемлем! Потому очень логично, что плавное равномерное нагревание даже до 80-90С не приводит к деформациям или выходу из строя! Но всё таки этот экстрим абсолютно не нужен для ТА, и очень правильно находится в рамках 60-70С!

10 Ваших бочек это 2куба и рассчитывать на совсем уж копеечные затраты для такого решения вероятно не стоит тем более с учётом каркаса, змеевиков, внутр. гидроизоляции. Есть вероятность что вся затея может не обойтись значительно дешевле, чем например сразу купить 2 готовых еврокуба с ТЭНами (по 9900р) по той самой Вашей ссылке.. или сделать тоже самое самому, купив у этой конторы ТЭН в комплекте под монтаж в еврокуб и на месте купить куб отдельно. Вобщем еврокуб весьма конкурентен бочкам вот только еврокуб точно может не влезть в дверной проём, в отличие например от бочек Aquatech.

Ёмкости по Вашей ссылке особо ничем не отличаются от Aquatech по цене. Габариты тоже схожи. Температура - на усмотрение производителя, материал по сути один!

 

Бочки быбают разные. У нас на производство привозят в 200 л бочках растворитель и краску. Биру их под воду (грядки поливать),из под растворителя меняю каждые 2–3года,а из под краски уже 6 лет стоят и не намека на ржавчину они внутри покрыты какойто грунтовкой

 

И про нержевейку. Варил два бака в баню под хол и гор воду. Один из отечественной стали, другой из китайской. После двух лет эксплуатации в китайском вдоль шва пошла ржавчина.

 

@777uran777uran, спасибо. Если хватит 8м на бочку то уже веселее. Сегодня спрашивал новые цены на нержавейку-та что потоньше (16 вроде сказали) 196р, потолще, вроде как 20 аж 330р/м... Бухта 50м и если целую брать то типа скидка маленько. Но всё равно дороговато, летом тонкая меньше 100р была на рынке.
Каркас придумал делать только чтоб поставить бочки в 2 ряда по высоте, экономия места.
А 3 контура-это если один котел-ТА, второй ТА-батареи, третий-нагрев ГВС от ТА. Так точно не испортишь батареи или ТП если котел вдруг закипит. Согласен, это не обязательно, но так спокойнее.

 

Берите гофру Нептун от Теплолюкс, там неделю назад была цена около 100р/м за 15мм.
Контур ТА - Котёл и ТА -батареи разделять на два не нужно! Нужно ограничить t подачи из котла 3-х ходовым термосмесительным клапаном (или просто уравновесить обычными вентилями) с подмесом обратки, если после котла идут радиаторы; но лучше вначале пускать с котла в ТА (здесь поможет укороченный змеевик, который не будет отдавать бОльшую часть тепла в ТА), затем радиаторы, после них - ТП, и всем в такой схеме будет хорошо! К примеру с котла вылетает +70С, далее после ТА выходит +50-60С, далее после радиаторов +40-45С, затем ТП съедает еще около 3-10С, имеем на входе в котёл после всех потребителей около +30-40С. Это конечно не лучшая t для ТТ котла на входе, но никто не мешает делать регулирующие возвратные подмесы на вход с выхода из ТТ котла.
Сам по себе ТП тоже должен иметь узел подмеса, в идеале конечно с 3-х ходовым термосмесительным клапаном (esbe, far, watts и пр), но можно обходиться и вентилями.
Разумеется без цирк. насоса НИКАК! Не знаю как вообще при нормальном насосе и ТА может закипеть ТТ котёл, мощный постоянный отвод тепла гарантирован! Не, ну если в гигантский ТТ разом закинуть 50кг дров , открыть на всю катушку поддув и дымоход, то можен и закипит и на 3-ей скорости 60-80-го насоса. И то не факт! Ну башка ж должна быть..
Для неуверенных в том что не отключится цирк. насос есть простое решение - брать Grundfos или Wilo и не думать - эти насосы крайне редко дают сбой и молотят годами! Опасения что отключат свет - бесперебойник на насос! Боимся что и Grundfos не вечен - вспоминаем про дублирование (привет самолётам) и ставим в пару к главному насосу любой простой, недорогой дублирующий на миним. обороты или через реле на случай отключения основного.. да хоть всё задублировать И сигнализацию (на бесперебойнике) через реле с сиреной и мигалками на отключение!

 

А может кто нарисовать как это выглядеть будет? Чоа я запутался

 

Пока вижу вот так:

 

Ну да, простая обычная схемка, только я б дал приоритет системе отопления, а излишки дул бы в бочку, т. е. вначале радиаторы, а обраткой греть ТА (бочки), это в случае если радиаторы потребляют высокую t, например +60-70С, тогда после них обратка будет около +45-55С, она и будет греть ТА.
Но если же радиаторы кушают невысокую t, например +35-45С, тогда после котла можно вначале прогреть ТА, а после него на радиаторы, как на картинке.

 

@777uran777uran, А как думаешь вот такой вариант если сделать?

 

@Broman, Накидал бы отчётик, фоточек?

 

Здравствуйте !
А если бочки использовать в системе с естественной циркуляцией верх вырезан и с крышкой, а внутрь несколько мешков для мусора, сложенных друг в друга, и бочку в верхнюю точку системы или выше котла, как расширитель?

 

Само собой бочка утеплена!

 

Мне кажется, если использовать большие пакеты, то можно надолго забыть о коррозии?
А внутри, где патрубки и по краям проклеить герметиком.

 

@navashino, Есть вкладыши для бочек Зачем пакеты
например http://krsk.24au.ru/4332834/

 

@ShootNIC,
Эти вкладыши" днём с огнём "не найдешь, а пакеты в каждом хозяйственном есть .