Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как мне кажется, на цокольном перекрытии не особенно актуально. На междуэтажном, чердачном - да. Однако и тут возникает вопрос о целесообразности плитной зашивки ради только диагональной устойчивости.

 

@uzer69, тут "считаю не нужно", там "так не хочу", а как результат - всё шатается... Зато - велосипедируем по полной!

PS. Причём шататеся у нас, а мысли закостенели - у них. В чём же подвох?

 

А если не шатается?

 

@Sturgeon, технический прогресс сражается в том числе и за предсказуемость конечного результата при многократном повторении. Каждый волен изобретать велики для себя любимого, и рассекать на них до обваливания крыши. В теме же на форуме можно либо указать на имеющиеся нормативные документы, либо выполнить подобающий расчёт. Второе как правило невозможно, ибо ни спрашивающий не представляет всех условий и ограничений, ни отвечающий не способен их угадать.

Далеко ходить не нужно, вчерашняя тема о наличии пароизоляции в перекрытии по сваям хорошо показывает как вопрошающему хочется услышать желаемый ответ, но он не способен предоставить данные для получения обоснованного ответа.

PS. Никто не виноват! Психология и только.

 

Отнюдь, мы топились пока не запустили отопление, но это было осенью.

 

В тему сегодняшне-вчерашних баталий, правда для тех кто умеет думать...

Твой пример с использованием газовой пушки вероятнее всего прочитают как "мы топились газовой пушкой" и точка. В качестве подтверждающих факторов будет "отнюдь".

То что вы это делали осенью и пока не запустили отопление уже не основополагающее.

Т. е. сделают вывод, что топить газовой пушкой дом без пароизоляции можно совершенно спокойно.

При этом никто не будет учитывать существующий и планируемый пирог ограждающих конструкций.

В качестве примера, нет фоток, но был вопрос когда-то. Человек закрыл пи периметр, вроде даже с проклейкой, но не было финиша. В панике обнаружил конденсат с внешней стороны пленки. Но это тот конденсат, который может образовываться и безболезненно просыхает в подходящих условиях.

Разница в подходах. Один сделал всё правильно, но увидел тревожный звоночек. Другие лепят горбатого, закрывают все финишем, и потом рассказывают всем, что у них все хорошо. При этом мерИлом этого хорошо является один единственный дом, построенный как у "соседа".

При этом будут тут дуть щеки, обижаться что им не дают тех советов, которые они хотят услышать... Вопрос в том, что спустя энное количество лет, когда все будет плохо, придут ли эти люди сюда и скажут ли " мужики, вы были правы"?

Хотя в принципе пофигу. Их жизнь их правила, только ныть, что тут кого-то обижают не надо.

 

Бутил-каучук "посередине нахлеста", скотч на край нахлеста. Те. и то и то. Скотч ситка финский ИМХО не хуже дельты, но дешевле, по крайней мере у нас.

 

ВВЗ нужна чтобы утеплитель не пылил, и уж совсем плохо продувается фасадная минвата плотностью 100 кг/куб, но во первых по цене она выйдет дороже чем плотность 30-35 + ВВЗ, во вторых запаритесь монтировать без щелей, она не сжимается, и в третьих чем выше плотность, тем хуже теплосопротивление.

 

А можете доказать значимость сей разницы? Достаточно данных производителя.

PS. Ибо по моим данным в условиях эксплуатации А у Технониколь 35 кг/м2 величина 0.040, а у 170 "всего лишь" 0.041.

 

А были догмы? Ну например так - "Надо делать только так и точка!"
Или хотя-бы - "надо делать так"
?

Если использовать шаг лаг 40, а не 64 как в моем случае, то
- Не сделать контрутепление снизу (или сделать, но в сто раз геморройнее)
- Больше лаг, т. е. пол в целом выйдет дороже
шаг 40 + ОСП шип-паз значительно дороже, чем шаг 64 + дюймовка + фанера 18мм
- Чем больше лаг, тем хуже теплосопротивление.

Демпферная прихватывается степлером, дюймовка в каждую лагу 2 гвоздя. Демпфер в купе с фанерой с зазором не дает скрип, закрывает отверстия от скоб в ПИ и дает самую минималбную но теплоизоляцию. по деревяной лаге, которая сама по себе является лучшим проводником тепла чем минвата.
P. S. Конкретно в моем случае пролет лаг от обвязки до обвязки, максимальный 1.8
метра

Чтобы сделать что-то реально сложное да, поднять стену 4 метра под конек или металлочерепицу на кровлю монтировать. А что попроще можно и самому, друзей беречь для "финального рывка".

По моему на всем форуме так пишет один мужик из Смоленска, который так до стройки и не дошел. Все остальные пишут:
- Я делаю так
- Я бы сделал так
- ИМХО (по моему скромному мнению)
- Как вариант можно сделать так
итд

 

В случае использования сырой доски, запиранием линолеумом (или другим пароизолом), и отсутствием вент каналов.
И опять-же! Если вернуться к истоку, то спрашивали как смонтировать ОСП на МЕЖЭТАЖНОЕ перекрытие, чтобы не наепнуться, и про пароизоляцию я изначально ничего не писал.
Опять картина маслом - сами выдумали, сами разоблачили.

 

Фото от кнауф, у базальтовых ват 28-35 кг/куб лямда = 0.036-0.038

А можете доказать значимость сей разницы? Достаточно данных производителя

 

@Garry29, разница на порядок между режимами А и Б уже вызывает подозрение.

Да и речь не о комплектных системах, а о свойстве только утеплителя. В систему легко могут входить многие компоненты.

 

Только на рисунке не мои размеры и не мои углы кровли, это только схема.